Завършване на обшивката на дървен кораб wasa на етапи. Дървени комплекти - какво има вътре и какво да правя с него? Забележка 1: горният метод на залепване е известен отдавна и се използва за облицоване на мебели с фурнир от ценна дървесина с помощта на дърводелство

Два метода на обшивка отдавна се използват на ветроходни кораби.

Обшивка "покрита"
Най-древният метод за облицоване на типична сграда, известен в Египет и Финикия от третото хилядолетие пр. н. е., е „припокриването“ или клинкерната облицовка, когато един пояс от облицовъчни дъски се припокрива със съседния и се закрепва с пирони.
Така са обшивани повечето кораби до края на 15 век.
До ден днешен клинкерната облицовка се използва за лодки и подобни малки плавателни съдове.

Обшивка "гладка"
Този вид обшивка, която е по-напреднала в технологично отношение и има по-добра морска годност, напълно измества клинкерната обшивка на големите кораби още през първата половина на 16 век.
На сравнително малки кораби се използва еднослойна обшивка, а на по-големи кораби се използва двуслойна обшивка, при която шевовете на външния слой са изместени спрямо шевовете на вътрешния.
Дължината на облицовъчните дъски беше 6 - 8 м, ширината до 10 инча или 25 см (1 инч = 2,54 см), а дебелината - до 6 инча (16,5 см).
Обшивката се закрепвала с железни, медни или дървени гвоздеи (дюбели).

Избор на фурнир
Изборът на фурнир за облицовка на корпуса е може би най-организационно трудната част от работата - всичко ще зависи от това, което сте успели да получите. Ето защо е доста трудно да се препоръча нещо конкретно тук и аз описах основните изисквания към фурнира на този етап в първата глава.
Там казах това отличителна черта Руско училище по корабомоделизъмИмаше желание да се използва колкото е възможно повече естественият цвят на дървото, като се съчетае възможно най-близо до боядисания оригинал. Ако искате да работите в тази техника, трябва да вземете това предвид при избора на цветове за фурнир.

Как може да изглежда фрагмент от тялото боен корабнаправени по този метод могат да се видят на снимката вляво.
Но корпусът на кораба "Ингерманланд", чийто фрагмент е показан на снимката вдясно, е направен от обикновен фурнир с декор от цветна хартия и черно кадифе.
За покриване на горната част на борда, която няма извивка в края на дъгата, по принцип е подходящ всеки фурнир с подходящ цвят и текстура. Просто трябва да избягвате твърде голям текстуриран модел - той ще изглежда малко неудобно на модела. Освен това такова дърво често има структура с много големи пори, което в бъдеще няма да позволи постигането на висококачествена повърхност. Когато избирате фурнир по цвят, имайте предвид, че след лакиране той значително потъмнява. Какво ще стане след това може да се провери чрез намокряне на повърхността му. С обшивката на долната част на страната и, освен това, подводната повърхност, всичко е малко по-сложно.

От собствен опит мога да кажа, че най-добрият шанс за избор подходяща породаще бъде сред леките разновидности на махагон. За съжаление не знам точните им видови имена - тропическите видове ги има десетки, но у нас всички са известни под името "махагон". Най-лесният начин да определите дали избраното от вас парче фурнир е подходящо за това е да отрежете от него лента с ширина около 5 мм и внимателно, но силно, като натискате с пръсти, се опитате да я огънете около ребрената тапа от момента". В началото може да изглежда невероятно, но в идеалния случай ивица дърво от някои видове може да бъде увита около тапа, без да се счупи. Ребрата на корка леко ще счупят влакната на вътрешната повърхност, което ще улесни огъването, а достатъчно големият му диаметър няма да позволи на лентата да се счупи.
Ако успеете, считайте се за късметлия - такъв фурнир ще пасне идеално. Ако не, опитайте да вземете някакъв вид корк с подобна повърхност, но с по-голям диаметър и опитайте да заоблите фурнира върху него. Ако това не работи и няма друг избор на фурнир, ще трябва да накиснете лентите фурнир топла вода, придайте им необходимата форма, изсушете ги и едва след това ги обшийте. Не съм прибягвал успешно до този метод, така че няма да давам препоръки въз основа на личен опит. Ще кажа само, че след изсъхване фурнирът се изкривява и става по-трудно да се работи с него, но в краен случай такъв изход е възможен.
Ще приемем, че сте взели решение за избора на фурнир, имате достатъчно количество от него, за да можете да си позволите да съсипете няколко секции, докато придобиете необходимите умения и сте готови да започнете работа.

Изрежете фурнира
Пластмасовата линийка е най-подходяща за рязане на ленти. Дървеният е напълно неподходящ - след няколко неточни движения върху него вече ще се появят нарязани участъци и цепки. Металният също не е добър - тук можете случайно да развалите ножа. Идеалният вариант е линеал от прозрачен плексиглас, така че да виждате какво има под него – понякога това помага много в работата ви. Ако няма дупки в краищата, пробийте го - ще ви бъде полезно.
Най-удобно е да се реже върху лента от шперплат, в която са забити три пирона. Линийката се опира на две от тях, разстоянието между които трябва да е по-голямо от максималната дължина на лентите при рязане, а третата минава през отвора на линийката и не позволява движението й по линията на рязане. По-удобно е да го закарате отдясно.
Трябва да направите някаква подложка за шперплата, върху който ще режете. Това може да бъде линолеум, PVC плочки или просто дебел, не непременно дебел картон. Използвам подложки от двойно залепен картон от кашони за мляко. Никога не е жалко да изхвърлите отрязания и да направите нов. За щастие материалът е винаги под ръка. Подложката не трябва да се прикрепя към шперплата, по-добре е да може да се премести и разрезът ще отиде на ново място.
Не трябва да се опитвате да режете фурнир, като просто натискате линийка с ръка, както при рисуване. Ножът толкова упорито се опитва да не върви по права линия, а по линията на зърното, че пак не работи. Дори само първите два от споменатите гвоздеи не винаги помагат: ако дървото е достатъчно твърдо, когато натиснете силно ножа, фурнирът ще „изпълзи“ изпод линийката заедно с шперплата.Затова отделете няколко минути и направете горното устройство приблизително като на диаграмата вляво.

Същата диаграма показва как най-добре да позиционирате фурнирния лист при рязане. Обърнете внимание на посоката на влакната - те трябва да се движат леко, съвсем малко, встрани от линийката в посоката на рязане, а не да минават под нея. В противен случай ножът ще се опита да „изтръгне“ фурнирния лист изпод линийката и в крайна сметка рано или късно ще направи това. В противен случай ножът просто ще се издигне по протежение на зърното, оставяйки фурнира на място. Такъв „провал“ е много по-лесен за коригиране.
Когато режете, не трябва да се опитвате да режете фурнира наведнъж. Следователно, когато натискате силно върху ножа, има по-голяма вероятност от образуване на напреднала пукнатина пред режещия ръб, в резултат на което влакната ще се счупят преди върха на острието. има време да премине през фурнира и съответно линията на рязане ще бъде по-малко равномерна.
Както вече беше отбелязано, фурнирът има лицева и задна страна. Съответно задната част ще бъде залепена, а предната след това ще бъде шлайфана.
Преди да изрежете ленти за обшивка на надводната част, е необходимо, като използвате чертежа, да изчислите тяхната ширина.
При рязане, поради клиновидната форма на ножа, влакната на обърнатия нагоре слой се набръчкват доста забележимо, а влакната на долния слой просто се нарязват. В резултат на това напречното сечение на лентата има трапецовидна форма, както на фиг. на дясно. Естествено, при залепване на фурнир върху долната (според снимката) повърхност между лентите ще останат значителни празнини поради смачкани влакна, а при залепване върху горната повърхност лентите ще лежат почти плътно една до друга.
От горното става ясно, че при рязане грешната страна на фурнира трябва да е обърната нагоре. Вече беше казано как да го определите, но след като направите това, трябва незабавно да засенчите листа, така че по-късно, след изрязване, веднага да видите коя страна на лентата да покриете с лепило.

Крайният край на листа от обратната страна също трябва да бъде ясно маркиран с цветен молив или маркер. Това ще ви помогне веднага, без да я гледате, да определите кой ръб на лентата е перпендикулярен (остава под линийката при рязане) и кой е скосен. Всичко това може да бъде удобно да се види при обшивката на корпуса, особено подводната част, за да се оформи най-качествената повърхност, без празнини и пукнатини.
Когато режете, трябва да се уверите, че маркираният ръб винаги е от едната страна. Ляво или дясно - няма значение, но с едно. Ако трябва да развиете лист фурнир, трябва да изрежете или почистите маркировките и да ги поставите в другия край.
Започвайки да режете фурнира, маркирайте кадифените линии на страничната повърхност и изчислете приблизителната ширина на облицовъчните ленти, като вземете предвид избора на фурнир по цвят. Същите маркировки ще помогнат да издържат на необходимото огъване на лентите при залепване.
В сериозната моделска литератураДадени са препоръки за симулиране на набор от обшивки от отделни дъски. Но в нашия случай, поради малкия мащаб, опитите да се направи това няма да дадат видим ефект и дори могат да доведат до отрицателен резултат. Висококачествената масивна гладка облицовка ще изглежда много по-добре.
Оптималната ширина на лентите, удобна за работа, варира от 3 до 6 мм, в зависимост от извивката на очертанията на тялото и еластичността на фурнира. Лентите с по-голяма ширина обикновено се огъват лошо в равнината си, въпреки че на местата, където непрекъснатостта на кожата не е важна, например на местата на бъдещите портове за оръдия, е напълно възможно да се счупи, без да се компрометира външният вид.

Обшивка
Обшивката на страничната повърхност обикновено не създава особени трудности. Очертанията на върха на носа върху него са близки до цилиндрични и покриването им с фурнир е доста просто. Преди да започнете, маркирайте централната линия на повърхността на тялото с молив. Това ще ви позволи да запазите симетрията на кожата. След това можете да продължите директно към самата обвивка.
От собствен опит мога да кажа, че е най-удобно да нанесете лепило от двете страни наведнъж на ленти, достатъчно широки, за да залепите шест до седем ленти обшивка наведнъж.
Когато краищата на лентите образуват криволинейни контури на носния край, след нанасяне на лепилото, непосредствено преди залепването, те трябва да бъдат огънати с коркова тапа от „Moment“, като се използва методът, описан по-рано при тестване на еластичността на фурнира. Самите връхчета: около пет милиметра - можете дори да ги начупите допълнително, за да избегнете по-нататъшното им отлепване.
Много е важно внимателно да се гарантира, че няма участъци от повърхности, останали непокрити с лепило, както тялото, така и фурнирът. Дори ако на този етап непълното залепване се окаже незабележимо, то по-късно по време на шлайфане и особено по време на финишната обработка незалепените участъци от фурнира почти сигурно ще паднат, образувайки мехурчета, „сискини“, както казват дърводелците, и ще да бъде доста трудно да ги поправите. Също така е важно фурнирът да се смила възможно най-добре при облицовката.
Покриването на подводната част е малко по-трудно (добре е тази операция да е на второ място, когато вече имате определено умение, придобито в по-проста област!).
Тук върхът на носа придобива вид на сферична повърхност, чието облицоване с плоски листове фурнир ще изисква известен опит.
Като начало ще кажа, че разрезът на лентите за тази част ще бъде различен - по-удобно е да изрежете лентите не еднакви по ширина в двата края, а клиновидно. Единият край е тесен, не повече от 1-2 мм широк, а вторият е около 6-7 мм.

Преди да огънете тапата, широките краища трябва да бъдат отрязани с ножица, като им се придаде форма, приблизително както на фиг. наляво. Необходимо е да се изреже по такъв начин, че когато се приложи към тялото, отрязаният ръб да лежи близо до лентата, залепена по-рано. В този случай лентата се държи с лепилото нагоре, тогава влакната ще се деформират така, че при залепване се образува по-малка луфт, според принципа, описан в коментара към фигурата по-горе.
По принцип е по-добре да размажете и залепите лентите по такъв начин, че техният скосен ръб да граничи с лентите, залепени по-рано - това създава по-здраво съединение. Маркирането на един краен ръб, което беше споменато по-рано, помага да се избегне разглеждането на всяка лента поотделно.
Лентите се залепват, като правило, като се редуват такива изрязани широки краища с тесни, на които лесно може да се даде необходимата чупка.
Формата на рязане на широкия край се определя интуитивно, „на око“, следователно, докато не се натрупа достатъчно опит, си струва да изрежете някои от тях, преди да нанесете лепило и, като го огънете върху тапата, да го прикрепите към тялото, за да видите как тя се вписва и, може би, коригиране на контура му.
Понякога е възможно да поставите лента, като леко я счупите на няколко места или като направите малки резки на един от ръбовете от грешната страна с върха на ножа. В бъдеще, при шлайфане в кожата, шлайфане и довършване, тези счупвания и прорези ще станат напълно невидими, освен ако, разбира се, не се злоупотребява с тях.
Като цяло, правилно подбраната дървесина, поради порестата си структура, е доста способна да вземе и поддържа необходимата форма, деформирайки се под натоварване, което позволява да се избегне особено внимателното монтиране. Но само ако е внимателно залепен. Слоят „Момент“ при облицоване на носната повърхност трябва да бъде особено плътен, т.к Натоварванията върху лепилната фуга тук са доста значителни. Следователно, ако залепването се окаже слабо, облицовката може да изостане при по-нататъшното довършване.
Когато кожата се приближи до областта на кила, тя започва да показва, че средната част на корпуса е малко по-широка от носа и кърмата. Поради това кожните ивици започват да се огъват все повече и повече. За да се улесни работата, някои от тях могат да бъдат направени заострени в двата края. Отново, напълно приемливо е да счупите един или два.
Най-добре е да завършите обшивката директно върху централната линия. По правило постигането на висококачествена последна фуга е най-трудно, но в този случай не е необходимо, т.к. тук тази връзка по-късно ще бъде затворена от кила и стеблото.
Ако въпреки всички усилия се образуват забележими пукнатини, те могат да бъдат запечатани по два начина.
Първо, можете да залепите върху PVA тънки стърготини от същия фурнир, нарязан с нож като самата обвивка, след това, след като го изсушите малко, разтрийте това място с дръжката на ножа и го оставете да изсъхне напълно. Вторият вариант е да запълните празнината с дебел PVA, да изстържете най-малките стърготини от съседните области в него с нож, да го уплътните с върха на острието и отново да го изсушите добре.
По-добре е да отрежете краищата на лентите, стърчащи отвъд напречната греда, оставяйки надвес от около 5 мм.. Не си струва да ги режете веднага наравно с равнината на напречната греда: това ще създаде по-голям риск от повреда на „ крайно изрязване” по време на шлайфане.
Когато кожата е напълно готова, тези краища трябва да бъдат залепени с PVA от задната страна по линията на контура на транеца, за да се избегнат случайни чипове по време на по-нататъшна обработка.

Смилане
За предварително шлайфане на кожата е по-подходяща шкурка с размер на зърното 10 - 16 съгласно GOST 3647-80. Колкото по-висока е твърдостта на дървото, толкова по-фина трябва да бъде кожата. Малката шкурка върху мека дървесина ще стане „мазна“ твърде бързо, а голямата шкурка може да остави доста забележими драскотини върху твърда дървесина, които ще бъдат трудни за шлайфане в бъдеще.
В този случай основната работа по шлайфане ще се извърши върху подводната част, изработена от доста мека дървесина. Ето защо, когато избирате кожа, е по-добре да се съсредоточите върху нея. Когато обработвате повърхността, трябва да се опитате да гарантирате, че посоката на движение на кожата спрямо тялото съвпада с посоката на дървесните влакна. Мисля, че е излишно да говорим за необходимото внимание при смилане. Рискът от шлайфане през фурнира, особено в дъгата, е доста висок. Ако е необходимо, можете да проверите дебелината на останалия слой фурнир, като просто го набодете с върха на ножа.
Когато шлайфате вдлъбнатата част на задния край на дъното, не се опитвайте да го направите изцяло само с колело. Тук е също толкова лесно да разрушите повърхността. По-добре е да направите това с шкурка, увита около дървен цилиндър.
След първия етап на смилане, заготовката на тялото се навлажнява с вода, към която е добавена около една четвърт до една пета PVA, и отново се изсушава добре. В същото време дървесните влакна, смачкани по време на процеса на смилане, набъбват, повдигат се и благодарение на PVA се втвърдяват. Повърхността става твърда и грапава. И сега, с помощта на най-фината шкурка, зърно 4 - 6, повърхността се шлайфа отново. Сега е окончателно.
Остава само да се обработи транцето. С помощта на остър нож надвесите на фурнира се отрязват наравно с неговата равнина. В този случай всички сили на рязане трябва да бъдат насочени така, че фурнирът да бъде притиснат към тялото, за да се избегне разцепване. Точно както при рязане на ленти, не трябва да се опитвате да направите разреза с едно движение: много по-лесно е да развалите работата, отколкото да я ремонтирате по-късно.
След подстригването равнината на транца, отново прилагайки сила само в посока на корпуса, се изравнява с фина пила.
Е, облицоването му с фурнир, имайки предвид вече натрупания опит, смятам, че не би трябвало да е особено трудно.
Най-добре е да премахнете надвесите, останали след облицовката, на две стъпки - отрежете основния надвес с нож и след това използвайте малки пили - плоски и полукръгли (или шкурка), за да обработите окончателно краищата.

Е, това е всичко на този етап!

Да се ​​надяваме, че тази, може би най-технически трудната част от работата, се е получила така, както сте си я представяли и това ще ви вдъхнови да я продължите!

Автор - Дмитрий Копилов
Ексклузивно за ModelsWorld
Препечатване и публикуване на други ресурси
възможно с разрешение на администрацията на сайта
и задължителна връзка към ресурса.
Контакт

Забележка 1: горният метод на залепване е известен отдавна и се използва за облицоване на мебели с фурнир от ценна дървесина с помощта на лепило за дърво.

Забележка 2: Всички посочени размери и времеви интервали са приблизителни, може да зависят от мащаба на модела, вида на лепилото, фазата на луната и др.

Обикновено залепването на обшивъчни ленти се извършва по студен начин - върху лентата се нанася лепило, нанася се на мястото и се притиска с различни скоби. Като скоби се използват щипки, „крокодили“, офис класьори, скоби, всякакви ръкохватки и др., като този списък непрекъснато нараства. До какви трикове понякога трябва да прибягвате, за да натиснете по някакъв начин летвата. Недостатъкът на този метод е, че трябва да чакате дълго време, за да стегне лепилото и не навсякъде има място за хващане със скоба. Друг недостатък е ниската сила на затягане, така че за да се сведе до минимум празнината, трябва много внимателно да регулирате повърхностите, които ще бъдат залепени. При горещо заваряване на обшивката лепилото стяга за 20-40 секунди, като през това време релсата може да се натисне много здраво с ръце. Горещата релса е по-гъвкава и гъвкава, стои добре на място, силният натиск ви позволява да изберете празнината до минимум.

И така, приемаме, че вече имаме готова основа за облицовката - бодикит. При извършване на двуслойна обшивка предполагаме наличието на готов първи груб слой, който трябва да бъде закрепен с пирони или топлоустойчиво лепило, в противен случай може да се отлепи при нагряване. Комплектът с еднослойна облицовка трябва да бъде внимателно проверен за съответствие с чертежа. Ако чертежът показва външните контури на тялото, тогава е необходимо да се извади очакваната дебелина на кожата. С помощта на тънка гъвкава летва, сравнима с летвите за обшивка, се проверява качеството на рамката - летвата трябва да се огъва плавно и да приляга към краищата на рамките без луфтове. При двуслойна обшивка качеството на първия слой се проверява по същия начин.

Ние избираме дърво въз основа на наличността и възможностите. От наличните най-добри са круши и ядки, може и други плодове. Видяхме летвите на обшивката с помощта на циркуляр. Най-добре е това да стане на две стъпки (фиг. 1) - първо дъската се нарязва на летви с дебелина, равна на широчината на дъските на обшивката, след което тези летви се нарязват в самите дъски на обшивката и е по-добре да се остави резерв от 0,5 - 1 мм за дебелината за последващо шлайфане.

Ориз. 1. Рязане на дърва на летви.

За да залепите обшивката, имате нужда от PVA лепило и ютия. Лепилото трябва да е достатъчно плътно. Понякога в продажба има твърде течно PVA лепило, което залепва хартията добре, но не е подходящо за дърво. По-добре е да имате отделна ютия, за да нямате конфликти в семейството, можете да използвате най-простата, но не забравяйте да имате термостат. По принцип ютията е посочена като най-достъпен инструмент, може да се използва и друг нагревател, например мощен поялник с термостат и гладка, масивна месингова дюза.

За най-добър резултат е по-добре предварително да огънете ламелите, които ще покрият извитите участъци от повърхността на тялото, като им придадат крайната форма на мястото на монтажа. Това се прави с помощта на същото желязо.

Между другото, цитат от статията (tooling_primer_on_planking.php): „... всъщност на всяка релса трябва да се даде подходяща форма, тъй като не може да се огъне по ръба. Огъване на ръба означава странично напречно огъване на ламелите. Ако се опитате да направите това, единият ръб на летвата ще се издигне над рамките и няма да можете да го заковате, ръбът му на това място ще стърчи над останалите.” Трудно е да се разбере каква технология и дърво е използвал авторът, но дървото се огъва идеално по ръба си след накисване и нагряване. (По принцип авторът на горния цитат е прав: въпросът не е, че не можете да го огънете по ръба, а че не можете да покриете повърхност с двойна кривина с плоска летва. - бележка на V.D. )Например, една и съща круша и гайка 5X1,5 мм могат да бъдат огънати много лесно до радиус от около 10 см. Ако предлагането на летви е голямо, тогава можете да огънете няколко парчета до 3 см, но ще има четири пъти колкото счупени летви.

Така че, за огъване, трябва да изберете най-висококачествените ламели, без дефекти и дефекти, дървесните влакна трябва да бъдат насочени стриктно по протежение на ламелите. Всяка неравност в структурата на дървото ще бъде потенциална точка на повреда. Летвите се потапят във вода за 5-15 минути, след което напоените летви се притискат към дървена дъска с гореща (регулатор приблизително между ** и ***) ютия и започва гладенето по ламелите. Дясна ръка(за хора с дясна ръка) ютията се движи отляво надясно, като с лявата ръка краят на пръта се отклонява в желаната посока, не само перпендикулярно на пръта, но и леко встрани от ютията, т.н. че прътът също получава напрежение (фиг. 2). Това намалява вероятността от счупване на багажника.

Ориз. 2. Силата, приложена към края на релсата, има два компонента - огъване и опън, като последното е много по-голямо.

Огъването на ръба се извършва почти по същия начин (фиг. 3), но тук трябва да действате изключително внимателно. Всяко бързане води до счупване на стелажа. Напоената лента се поставя върху дъската и се глади. Докато желязото се движи, краят на релсата постепенно се отклонява в желаната посока. След първото минаване прътът отново се потапя във вода за няколко секунди и същата операция се извършва от другата страна на пръта. Постепенно, стъпка по стъпка, шината се огъва до желания профил. С малко летви и търпение тази операция дава добър резултат (фиг. 4).

Ориз. 3. Огънете по ръба.

Ориз. 4. Прът круша огънат в края 4,5Х 1,5 мм, радиус на огъване – 25 мм.

Сега относно самия процес на заваряване на корпуса. Повърхността, която ще бъде обшита, се грундира с PVA лепило, разредено 2-3 пъти. Докато грундът изсъхва, е необходимо да се направи обикновена скоба от дървена летва с напречно сечение приблизително 3x20 mm, за която краят на летвата се заточва до дебелина, равна на приблизително една и половина дебелина на летви; за удобство може да се направи тесен жлеб в края (фиг. 5)

Ориз. 5. Най-простата скоба.

Обшивката обикновено започва с баркхаути (основни дупки), които разделят обшивката на корпуса на надводна и подводна част. Дебелината на velkhouts е малко по-голяма от дебелината на дъските за обшивка, но принципът на залепването им е същият. За улесняване на огъването на велхаутите в носовата част могат да се направят няколко напречни разреза от обратната страна (фиг. 6). Позицията на велкхоутите трябва да се провери много прецизно, след залепването им трябва да се закрепят с гвоздеи, за да се избегне разместване.

Ориз. 6. Няколко напречни разфасовки на обратната страна.

И така - кожухът. От задната страна на релсата се нанася слой лепило с дебелина около 0,5 мм, релсата се поставя на мястото й върху тялото, леко се притиска и след това се отстранява. Прави се визуална проверка, за да се гарантира, че повърхността, която се облицова, е намокрена с лепило; ако е необходимо, се нанася малко лепило върху местата, които остават сухи. Сега трябва да спрете за 30-60 секунди, за да може лепилото да започне да полимеризира. След това релсата се поставя на място и нейният край с дължина 30-40 мм се нагрява с ютия за около 20-30 секунди, докато лепилото започне да кипи, след което релсата се притиска здраво към повърхността със скоба. Посоката на натиска се избира така, че летвата да се притиска към обшитата повърхност, към ръба на съседната летва и към края на съседната летва (фиг. 7). Трябва да натиснете достатъчно силно за 20-40 секунди, докато лепилото се втвърди. След това останалата част от релсата се заварява по подобен начин, постепенно на участъци от 30-100 mm (в зависимост от кривината на повърхността). Това е всичко, лентата е залепена, не са необходими скоби или пирони, можете да залепите следващата.

Ориз. 7. Посока на натиска.

При покриване на извита повърхност ламелите трябва да имат трапецовидно напречно сечение, за да се осигури плътно прилягане на ламелите (фиг. 8).

Ориз. 8. Ламелите трябва да имат трапецовидно напречно сечение.

Отстраняване на дефекти

Едно от предимствата на горния метод е обратимостта на процеса, т.е. ако лентата е заварена лошо, тя може да се нагрее отново и да се отстрани. Дори след няколко седмици лентата може лесно да се отдели, въпреки че с течение на времето лепилната връзка постепенно се втвърдява.

Въпреки силния натиск на ламелите по време на заваряване, понякога все още се появяват дефекти на кожата под формата на празнини между ламелите (фиг. 9А). В този случай можете да използвате следния метод.

Ориз. 9. Дефект на обвивката и метод за отстраняването му.

С помощта на остър нож изрежете процепа в леко клиновидна форма (фиг. 9B), след което изрежете подходящата клиновидна форма (фиг. 9C). Цветът на дървото и посоката на влакната в клина трябва да съответстват на съседните летви, ако това условие е изпълнено, дефектът ще бъде практически незабележим. Клинът се смазва с PVA лепило и се вкарва плътно в слота. След няколко минути, когато лепилото леко стегне, изпъкналата част на клина се отрязва с остър нож на височина около 0,5 mm (фиг. 9D). След това клинът се притиска отгоре с гореща ютия. Под въздействието на топлината и влагата от лепилото, клинът омеква и плътно запълва празнината. След охлаждане остава само да шлайфате мястото на ремонта - дефектът ще бъде почти невидим (вижте маркираната зона на фиг. 10). Пукнатини с ширина под 0,3 мм не се нуждаят от запечатване - при лакиране се запълват с лак.

Ориз. 10. Фрагмент от завършена обшивка с черешови дъски.

Облицовах два модела по описания по-горе метод, много съм доволен от резултата и пожелавам същото и на вас. :)

Тази проста уеб страница се използва за визуализиране на вашите бутони и оси на джойстика.
Да, има само няколко джаджи, но оформлението все пак може да е достатъчно сложно.

Има директна връзка към предварително зададената настройка, показана по-горе:

Тъй като използва API на javascript Gamepad, той може да поддържа до 4 устройства.
Силно препоръчително е да използвате базиран на Chrome уеб браузър, тъй като Firefox не вижда всички възможни оси.

Важно съобщение. Joystick Visualizer не съхранява вашите лични данни, нито използва бисквитки. Всички предварително зададени настройки, които сте направили, се съхраняват в локалното хранилище на вашия уеб браузър.

Визуализаторът беше (първоначално) създаден за използване, докато играете Elite: Dangerous. Разбира се, може да се използва и в други различни симулаторни игри. Моят приятел CMDRпоиска визуализатор, който е възможно най-гъвкав, за да поддържа свободно неговите 2 джойстика с настройка на газта и педалите.

Този визуализатор е добър за използване като източник на „браузър“ в OBS приложение.
Помолих CMDR да ми даде поглед върху неговия опит с използването на визуализатора с OBS. Ето неговия изчерпателен отговор:

Използване на визуализатор на джойстик в OBS.

Стъпка 1. Конфигурирайте джаджи.
- отидете на a.site/joystick/
- щракнете двукратно навсякъде, за да добавите джаджа. Можете да използвате бутони, шапки, етикети и джаджи с една или двойна ос.
- конфигуриране на джаджи. Щракнете два пъти върху изпълним модул, задайте етикет(а) и джойстик(а) и номер(а) на ос. Тези числа можете да намерите чрез менюто "Джойстици".
- конфигуриране на общи настройки като сенки, цветове и др.
- запазете вашите настройки.

Стъпка 2. OBS.
Е, ще трябва да експериментирате малко с настройките, за да постигнете прилични резултати.

Отказ от отговорност: Това са мои лични препоръки. При мен работят, пробегът може да варира.

Първо изберете подходящ цвят за фона на вашия хроматичен ключ. Обичайното киселинно зелено не винаги е най-добрият вариант. Тук ще ни трябва малко теория.

Технологията ChromaKey работи като динамична маска, определена от цвета. Този цвят се филтрира от софтуера по време на видео обработката и всички области с този цвят се считат за прозрачни.
Това работи много добре с обекти с остри ръбове, където имаме отчетлива граница между цветовете. Но ако имате някакъв вид антиалиасинг, сенки или ръбове, нещата са по-сложни поради процеса, наречен "цветно разливане", който основно е смесване на цветовете в краищата на обекта. За да минимизирате този ефект, трябва да изберете цвета на хроматичния ключ, който е:
а) противоположен на цвета на обекта
б) не много ярки
Някои цифри за илюстрация на това:
Всеки цвят е съставен от 3 основни цветови канала - червен, зелен и син. В 24-битова цветова палитра всяка стойност на цвета може да бъде от 0 до 255 (или от 00h до FFh в шестнадесетичен запис)

#ff7100 - това е кодът за оранжев цвят на Elite Dangerous. Както можете да видите, той се състои от 255 (FFh) червено, 113 (71h) зелено и 0 (00h) синьо. Тъй като оранжевият този цвят изобщо не съдържа син канал, един вид син цвят на хроматичен ключ ще бъде най-лесен за премахване и е най-добрият избор за оранжеви джаджи. Също така, тя не трябва да бъде прекалено ярка, защото скучните цветове се "разливат" по-малко. Нюансът на синьото с код #000080 трябва да работи добре.

Цветът на Chroma Key трябва да бъде зададен в менюто "Настройки" на сайта на Teall Joystick. Запазете вашата конфигурация и след това използвайте „Експортиране“ в диалоговия прозорец „Запазване“. Ще видите опцията „Директна връзка“, копирайте тази връзка.

Сега трябва да добавим това към OBS.

В OBS добавете нов източник „Браузър“.
Вмъкнете връзката, която сте копирали от уебсайта, в полето „URL“ и задайте желания размер на прозореца на браузъра. Препоръчвам да започнете с размера на вашия видеокадър и след това да го намалите до минималните необходими размери по-късно. Когато щракнете върху OK, трябва да видите своите джаджи в OBS заедно с фона на цветния ключ. Сега трябва да го премахнем.

Щракнете с десния бутон върху браузъра, който току-що сте създали, и изберете „Филтри“. Кликнете върху "+" и добавете филтър "Chroma Key".
Задайте „Key Color Type“ на „Custom“ и изберете цвета на хроматичния ключ или чрез използване на полета за палитра\номер или инструмент за избор на цвят.

Сега е моментът за фина настройка.
Задайте „Сходство“, „Гладкост“ и „Намаляване на разливането на ключови цветове“ на минимум.
„Подобие“ е колко близо до основния цвят искате OBS да премахне. Регулирането на този плъзгач ще позволи на OBS да премахне по-широките цветови вариации на цветовия ключ на екрана. Уверете се, че не увеличавате това толкова много, че някои части от вашата джаджа също да бъдат премахнати.
Коригирайте „Подобие“, така че да можете да виждате джаджите ясно с минимален остатък от цвета на цветния ключ. Трябва да е малка стойност в нашия случай, тъй като имаме много еднакъв цвят на ключовете.
„Гладкост“ работи в тандем с „Прилика“, опитвайки се да гарантира, че филтърът не е твърде груб. Не трябва да премествате това до голяма степен. Използвайте го, за да усъвършенствате идеалното количество от това, което остава на екрана.
„Намаляване на разливането“ се прилага към краищата на това, което е филтърът и не се премахва от екрана. Ако забелязвате някакъв остатък от ключов цвят по краищата на вашите джаджи, преместете този плъзгач, за да го премахнете.
Най-вероятно ще трябва да деактивирате сенките в настройките на уебсайта, за да получите по-добри резултати. Това до голяма степен зависи от използваните цветови схеми.

Стъпка 3. Последни корекции.
Като последна стъпка коригирайте поставянето на джаджи (ще трябва да запазите нови настройки и да приложите нов URL към OBS браузъра) и размера на наслагването на OBS браузъра. След като размерът на наслагването е грубо зададен, можете да изрежете наслагването вместо да преоразмерявате, като задържите клавиша "Alt", докато коригирате границите на наслагването.
Моля, обърнете внимание, че обработката на хромакей е трудна изчислителна задача, така че ще ви е необходим компютър с приличен процесор, за да избегнете забавяния и кадри.

Както винаги, Joystick Visualizer е напълно безплатен за използване и копиране. Ако ви харесва, не се колебайте да дарите =)

Започваме грубата обшивка на корпуса. Намазах летвите с PVA лепило и веднага ги поставих върху ноктите. Тъй като гвоздеите са много малки и е неудобно да ги забивате, най-добре е да използвате пирони. Все още нямах такъв инструмент в арсенала си, така че трябваше да го направя сам. След това работата вървеше много по-бързо и за празнуване направих куп грешки (за които ще говоря малко по-късно). За да се гарантира, че релсата няма да се напука или счупи на места, където има остри завои, трябва да се накисне в гореща вода за около час. Можете също да го огънете над пара, но ми се стори по-удобно, тъй като приготвям няколко летви наведнъж и работата върви по-бързо. Маркирах първата лента, за да мога по-късно да видя откъде да започна да покривам тъмното дърво.

Първо заших отворите на оръдията наполовина с летва, за да не се налага по-късно да търся къде са прозорците и оставих лепилото да изсъхне. След това изрязах уплътнените отвори в летвите и продължих обшивката до върха.

На места, където няма рамки и няма къде да забием пирон, притискаме летвите със скоби. В този случай неодимовите магнити биха били много полезни. Това са много силни магнити въпреки много малкия им размер.

След като донесох обшивката до върха, започнах да я обшивам с летва от кила. Поради факта, че напоените летви лягаха много лесно върху гвоздеите, просто съединих летвите една към една, без да правя клинове. По принцип ламелите пасват нормално, без да се съобразява шарката отпред. Но реших, че това не е важно за грубата облицовка. И това най-вероятно също е грешка, тъй като при завършване на обшивката трябваше предварително да изчисля кои летви да стесня в краищата, за да получа красива рисункаобшивка на кърмата и носа на корпуса. Втората ми грешка беше, че не напаснах летвите много плътно една към друга навсякъде, оставяйки малки празнини и разлики във височината, с надеждата, че след това ще го изравня с пила и шкурка.

Статия как Инструментариумза кръг по корабостроене. С описание на изработката на модел на платноходка.

Трудно е да се каже колко века човечеството е изграждало модели. Но очевидно е логично да се предположи, че моделирането на кораби е възникнало от началото на корабостроенето. В историческите и морски музеи по света можете да видите модели, открити от археолози в границите на египетските фараони, по време на разкопки на древногръцки и римски градове и селища.
В Русия моделите на кораби се появяват в края на 17-ти и началото на 18-ти век. Корабомоделирането в първия етап от своето развитие е тясно свързано с името на Петър I, който нарежда закупуването на корабни модели в чужбина, сам ги построява и впоследствие поръчва да се направи свой модел за всеки един в процес на изграждане. Това стана правило, което се спазва стриктно във всички корабостроителници днес. Преди построяването на кораба се създава неговия модел.
Корабомоделирането е интересна и завладяваща форма на техническо творчество. Учениците и хората го правят зряла възраст, работници и инженери, корабни проектанти.
Думата „модел“ (от латински modulus - мярка, образец) има няколко семантични конотации и се използва в много области на науката, технологиите, производството и обучението. В широк смисъл това е условно изображение (изображение, диаграма, описание и т.н.) на обект (или система от обекти), процес или явление.
IN научно изследванеМоделът се разбира като умствено представена или материално реализирана система, която, докато показва или възпроизвежда обект на изследване, е в състояние да го замени по такъв начин, че неговото изследване да ни даде нова информация за този обект.
В обучението моделите се използват като едно от визуалните средства. Те могат да бъдат обекти на трудова дейност (производствени артикули) и да помогнат за насърчаване на интереса на учениците към определен типтехнология и развитието на техните технически способности.
Хората започнаха да строят модели на различни кораби много отдавна. Въпреки това, те често са вземали предвид само геометричната връзка между отделните части на модела и реалния обект, без да вземат предвид различните физични явления, „свързани например с използването на различни материали за тяхното изграждане“.
За ползите от корабомоделизма можем да говорим много. Корабомоделирането помага на инженера да оцени правилността на нова техническа идея; студентите могат да се пробват в дизайна. Проектирането и конструирането на модели запознава с военноморското дело, корабостроенето, основите на математиката и физиката, рисуването и геометрията. Корабомоделирането допринася за развитието на дизайнерските идеи и насърчава желанието за задълбочено и креативно решаване на технически проблеми.
Чрез изграждането на модел на платноходка се задълбочават научните и технически познания на учениците и техните технологични хоризонти. В извънкласните часове по технологии това позволява на учениците да задълбочат познанията си по наука и технологии.
Директната образователна и познавателна работа с ученици в общообразователна институция може условно да бъде разделена на две части. Първата част, която е в основата на целия образователен процес, е система от уроци по учебни предмети. Втората част, която е продължение и допълнение към учебната работа на студентите, е система от извънкласни дейности. Извънкласната работа по технологии има за цел да развие инициативността, креативността, способностите, интересите и склонността на учениците към науката и технологиите.

Основните задачи на извънкласната работа по технологиите са следните:
1. Задълбочаване на общите научни познания и технологичния хоризонт на студентите. Ако, например, ученик прави модел на кораб по време на извънкласни дейности, тогава самата тази дейност изисква знания от него вътрешна структурасъд. Но неговият дизайн е разработен въз основа на знанията за мореходните качества на корабите, техническата механика, електротехниката, електрониката и други технически науки; тя използва природни научни закони, математически изчисления и графичен апарат. В същото време производството на части от модели на кораби и сглобяването им в цялостен продукт изисква познания и умения по специфична корабостроителна технология. Следователно само в един пример може да се види как се задълбочават часовете по извънкласни технологии научно познаниеученици, а техните технологични хоризонти се разширяват. В извънкласните дейности учениците могат да изучават не само модели на кораби, но и да правят модели на самолети, автомобили, да овладеят един или друг вид работа, да се занимават с изкуства и занаяти, народни занаяти и др.
2. Идентифициране на творческите способности и таланти на учениците. В системата на образователната работа на учениците в класната стая определени способности или таланти не винаги могат да се проявят достатъчно забележимо. Това се дължи на факта, че в класната стая възможностите на учениците за изява на многообразието от интереси, наклонности и способности са ограничени до известна степен. Извънкласните дейности дават възможност за проявление и използване на „скрити“ способности на учениците и осигуряват това чрез създаване на организационни, технически, дидактически и материални условия. Тези условия се създават както в институции за самообучение, така и в институции за допълнително образование, центрове за детско техническо творчество и др.

Нека да разгледаме пример за конструкция модели НинаХристофор Колумб.
Моделът е изработен от ценна дървесина и е готов за стендови състезания по корабомоделизъм в клас С1 - стендови модели на ветроходни кораби. Материалът може да служи като методическо ръководство за изработката на модели от този тип.

Като начало моделистът определя размера на бъдещия модел и отпечатва чертежите. Най-добре е да направите това в CorelDraw или AutoCad. Използвах първата програма. След като се определи размерът и мащабът, чертежите се отпечатват и след това се залепват заедно според маркировките на листа.

Първият етап конструкция, ще има прехвърляне на рамки (рамка (холандски spanthout, от spant - „ребро“ и hout - „дърво“) - напречно ребро на корпуса на кораб; дървен или метален напречен елемент на твърдост за корпуса на кораб, самолет или котел на осемосна цистерна. В корабостроенето и корабостроенето това също е елемент от теоретичен чертеж - разрез на корпуса с вертикална напречна равнина.) върху шперплат.

Втора фаза. Изрязване на рамки. Когато режете, не режете по самата линия за маркиране, а оставете малко надбавка след сглобяването на рамката (скелетът на бъдещото тяло); тази надбавка ще ви позволи да регулирате контурите възможно най-гладко.

Трети етап Ще се сглоби скелетът на корпуса (препоръчително е да се сглоби на хелинг). Най-лесният начин да направите хелинг може да бъде намерен в интернет

Следващият етап от изработката на нашия модел ще бъде довършителната обшивка, която изисква максимално внимание и прецизност, благодарение на което моделът ще изглежда като истински и всички дефекти, които ще присъстват на довършителната обшивка ще бъдат премахнати. видими. И тъй като моделът е стенд и особено платноходка, тук изобщо не се използват бои, а ако се използват, то е върху отделни елементи от модела, които го изискват.

Малка забележка относно довършителната облицовка. При завършване на обшивката летвата не се пробива или забива с крепежни елементи (в грубата обшивка, това се вижда на снимката, гвоздеите се забиват в грубата обшивка на ръба на завършващата летва), както предпочитате. ; в този случай използвах щипки и пирони с глава.

Облицовка на транеца. Тъй като ламелите трябва да пробият обшивката на транеца, според правилата, те го правят в следната последователност: транец->странична обшивка. Излишните летви се подрязват.

Снимката показва временен велхаут, който ще бъде залепен след шлайфане на окончателната облицовка (велхаутът е по-дебел от самата облицовка и може да се повреди по време на шлайфането, поради което първо се прави фалшивият велхаут)

Това е точно мястото на напречната греда, където е необходимо да се спазва последователността и правилността на очертаната по-горе обшивка.

Тялото се оформя.

Етапът в края на покритието ще бъде етапът на инсталиране на velhout:
(Barhout (холандски berghout, от bergen - пазя, hout - дърво) - подсилен ред от външни дъски за обшивка в областта на водолинията на ветроходни кораби или стоманен профил, заварен върху външната страна на стоманения пояс на обшивката на корпуса на кораба в зоната на главната ватерлиния (GWL) и/или над. Баркхоутът служи за защита на обшивката на корпуса на кораба по време на акостиране, паркиране на котвената стоянка и качване, тъй като излиза навън от корпуса и отнема първият удар (натиск) при докосване на кея или друг кораб, предотвратявайки повреда на обшивката на корпуса.)

Етап на производство на палубата:

Резултат от усърдна работа. Материал - круша. Черни шевове, имитирани с черна хартия, залепена в краищата на летвите.

Обшивка на долната палуба. Обшивката започва от централната част на корпуса по дължината на кила. Това ви позволява да поддържате симетрия.

След завършване на обшивката на палубата се пробиват отвори за мачтите съгласно чертежа. Дълбочината на отворите зависи от размера на модела (лично моето правило е пробиване и проверка за стабилност - валцуване).

Монтаж на парапети:

Интелигентните елементи са изработени от дърво и са монтирани върху тялото на модела:

Монтаж на лост и такелаж:
(Такелаж (холандски takelage (от takel - оборудване)) - общото наименование на цялото оборудване на кораба или въоръжението на отделна мачта или лонжеронно дърво, използвано за закрепване на лонжерона и управление на него и платната. Такелажът е разделен в изправено положение и движение. Стоящият такелаж се използва за задържане на лонжеронните части в правилната позиция, движещи се - за настройка, почистване на платната, управлението им, промяна на посоката на отделните части на лонжерона.)

Завършен модел:

Благодаря за вниманието.

MBOU DOD "Център за детско техническо творчество" Канск