Как да използвате всеки DSLR фотоапарат Nikon. Основни настройки на камерата

Ръчният режим на настройките на камерата (режим M) често предизвиква страхопочитание и лека паника у начинаещ фотограф: o)
Всъщност, ако в режимите на автоматични и дори полуавтоматични настройки вашият фотоапарат сам избира правилната двойка експонации, снимките се оказват повече или по-малко нормални, тогава в режим M ( от английска думаРъчно - ръчно) фотографът отговаря за всичко... И ако фотографът все още няма достатъчно опит, тогава често :o(

Но ако не се опитате да правите снимки в ръчен режим M, тогава няма да имате къде да натрупате опит! - не е ли? Междувременно ръчният режим на настройка на камерата не представлява никаква трудност!

Как да настроите камера в ръчен режим M

Когато правите снимки в режим M, както и във всеки друг полуавтоматичен или автоматичен режимнастройките на камерата, за да се получи нормално експониран кадър, фотографът (или камерата) трябва да зададе само три параметъра.

Да, да, за да получите технически висококачествена снимка от всички функции и звънци на вашия фотоапарат, достатъчно е да инсталирате само три правилно! Взети заедно, тези параметри често се наричат ​​„ТРИ КИТАЙ НА ЕКСПОЗИЦИЯ“

Някои „опитни“ фотографи съветват начинаещ във фотографията да настрои автоматичния режим и след това да копира настройките на камерата в режим M.

Никога не правете това- вашите настройки в ръчен режим няма да се различават от автоматичните! В този случай се губи целият смисъл на изучаването на ръчния режим на настройка на камерата.

С креативен подход режимът M ви позволява да получите не само технически висококачествена снимка, но и да добавите различни ефекти към вашите снимки: и всичко това, като промените само три параметъра в настройките на камерата!

Ако все още не сте се досетили за какви параметри говорим, тогава ще ви покажа всички карти: „трите стълба на фотографията“ са

Но ако в цифровата фотография всичко се основава на тези параметри, тогава защо фотографията в режим M е толкова страшна за начинаещите фотографи ( M е първата буква от английската дума Manual - ръководство)

Грешка при настройка на камерата в режим M

Трудността при настройването на камера в ръчен режим е, че начинаещият фотограф веднага се опитва да улови и трите параметъра на снимане. И скорост на затвора, и бленда, и чувствителност на матрицата. Освен това идва проблем с три неизвестни, който може да предизвика не само лека паника, но и пълно объркване :o) у начинаещ фотограф...

Всъщност, ако правите всичко по ред, тогава този ръчен режим не е толкова страшен M:o)

Как да го направя правилно

За да настрои правилно камерата в ръчен режим на снимане, фотографът трябва да реши дали ще използва или ефекти. И едва след това можете да започнете да настройвате камерата в режим M.

Как да настроите камера в ръчен режим, като вземете предвид динамичните ефекти

Ако планирате да използвате динамични ефекти, първо трябва да зададете приблизителна скорост на затвора. Например, за да „замразите“ движението, в повечето случаи е достатъчна скорост на затвора от 1/250-1/500 сек. Ако възнамерявате да замъглите движещ се обект или фон, когато снимате с кабели - които са чели знаят за какво говорим- задайте скоростта на затвора по-дълго, около 1/30-1/60 сек.

Следващата стъпка е да изберете двойка стойност на блендата за избраната скорост на затвора. Какво означава сдвоени? Това означава, че в зависимост от осветеността на обекта, който снимаме, трябва да настроим диафрагмата така, че при избраната от нас скорост на затвора да получим

Ако правите снимки с цифров фотоапарат в режим M, тогава всичко е много просто - преместете стойността на блендата, докато индикаторът на експозицията покаже 0 (нула), например, както е показано на илюстрациите по-долу. За по-голяма яснота в оптичния визьор и на LCD индикатора на огледално-рефлексен фотоапарат индикаторът за експозиция е ограден в червен овал.


индикатор за експозиция на допълнителния LCD екран на SLR фотоапарата


индикатор за експозиция в огледалния визьор на фотоапарата


0 индикатор за експозиция в огледален визьор
(увеличен)

индикатор за експозиция на основния LCD екран на DSLR

индикатор за експозиция на допълнителния LCD екран на DSLR

увеличете изображението с щракване

При различни цифрови фотоапарати нулата на индикатора на експонометра може да има различен тип.

При някои камери това е скала с деления и движещ се индекс. Нула ще бъде, когато подвижният индекс, често под формата на стрелка, спре в средата на индикаторната скала на експонометра.

В повече прости моделиИндикацията за експозиция може да се покаже без скала, просто като числа със знак плюс [+] или минус [-] и числата показват колко стъпки на експозиция (и части от стъпки) параметрите, които сте избрали, се различават от това, което камерата щеше да е зададен в автоматичен режим. В този случай знакът плюс или минус показва в каква посока сте се отклонили: минус - към преекспониране и плюс - към недоекспониране.

Как да настроите камера в ръчен режим M, като вземете предвид дълбочината на полето

Ако обектът, който снимате, е неактивен и няма да използвате динамични ефекти (т.е. скоростта на затвора няма да повлияе значително на идеята ви), тогава първо трябва да помислите каква дълбочина на полето искате да получите в снимка.

Тъй като дълбочината на полето е на първо място, тогава в този случай трябва да започнете да настройвате камерата в ръчен режим с Ако имате нужда замъглен фон, след това отворете блендата и, обратно, ако трябва да увеличите дълбочината на полето (т.е. да направите всички обекти в рамката възможно най-остри), затворете блендата.

След като сте задали желаната бленда, гледайки индикатора за експозиция, преминавате през стойностите на скоростта на затвора и спирате, когато индикаторът покаже нула. всички!

Това е процедурата за настройка на камерата в ръчен режим. Да, почти забравих, експозицията също се влияе от (ISO - „третият стълб на фотографията“). Но с този параметър може да се работи доста просто: преди да настроите камерата в ръчен режим, обаче, не само в ръчен режим, ISO се задава на минимум: колкото по-ниско е ISO, толкова по-добре ще изглежда на снимката. И когато зададете скоростта на затвора и блендата, експонометрът на фотоапарата автоматично ще вземе предвид зададената ISO стойност.

Ако след настройка на камерата в ръчен режим M индикаторът на експозицията спря на нула(в средата на скалата) и не можете да видите до индикатора за експозиция мигаскорост на затвора или стойност на блендата, експозицията ще бъде нормална.

Ако скоростта на затвора или стойността на блендата мигат на индикатора на камерата,тогава ще трябва да промените стойността на чувствителността на матрицата и отново да конфигурирате камерата в ръчен режим. Ако си спомняте урока и стандартната серия от скорост на затвора, диафрагма и ISO, тогава вече разбирате какво да обърнете и в каква посока: o)

Когато правите снимки в ръчен режим M, вземете го за правило

Преди да натиснете бутона на затвора, погледнете индикатора за експозиция
тъй като при преместване на камерата след настройка, експонометрът няма да вземе предвид промяната в яркостта на сниманата сцена като резултат
тези. Индикаторът за експозиция ще се "разходи" малко близо до нулевата маркировка.

Ако индикаторът за експозиция се отклонява значително от нулевата маркировка
Бъдете готови да коригирате експозицията си!

След като снимате всеки кадър, не забравяйте да проверите себе си: анализирайте
и направете подходящи корекции на експозицията!

18.09.2015 9160 Съвети за фотография 0

Независимо дали току-що сте получили чисто нов фотоапарат или сте се поддали на желанието да направите по-добри снимки, отколкото вашият смартфон може, ще ви трябват съвети как да настроите вашето съкровище за първи път. Именно тази заявка в търсачките често ви отвежда, скъпи читатели, на нашия сайт.

Така че реших да ви дам няколко съвета по този въпрос, 12 съвета, и тук ще намерите цялата необходима информация за това как правилно да настроите камерата си за начинаещ.

Съвет #1. Заредете батерията

Ако вашият фотоапарат не се доставя с батерии AA, които трябва да закупите сами, тогава първото нещо, което ще трябва да направите, след като отворите кутията, е да заредите батерията.

Повечето камери идват с зарядно устройство, в който трябва да поставите батерията и след това да го свържете към мрежата. Но има и камери, които ви позволяват да зареждате батерията вътре в камерата чрез USB връзка. Моля, прочетете внимателно инструкциите за вашата покупка по този въпрос.

Всички необходими кабели или зарядно трябва да са в кутията с камерата.

Съвет #2. Форматирайте картата с памет

Веднага след като батерията се зареди, поставете я в предвиденото за нея отделение (картата трябва да бъде закупена допълнително, в съответствие с препоръките на производителя - отново прочетете инструкциите). След това включете камерата, влезте в менюто и намерете функцията за форматиране.

Форматирането подготвя картата за използване и премахва всички съществуващи изображения от нея. Ако сте използвали картата преди, не забравяйте да изтеглите всички изображения, които искате да запазите от нея.

Съвет #3. Качество и размер на изображението

Всички камери могат да заснемат изображения с различно и различно качество. Ако искате да направите възможно най-добрите снимки, задайте най-доброто качество на изображението. Може да се нарича Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Ако сте нов във фотографията, не снимайте RAW файлове сами, снимайте едновременно с JPEG формат - тази опция ще ви трябва, когато натрупате опит и можете да обработите своя фотоархив. Впоследствие е по-добре да преминете изцяло към RAW формат.

Съвет #4. Баланс на бялото

Нашите очи и мозъци са добри в компенсирането на различните цветове на светлината, които срещаме, поради което виждаме белите предмети като бели.

Системата за баланс на бялото (WB) на камерата е предназначена за същата цел и в повечето случаи настройката й на автоматичен режим дава добри резултати. Но когато снимате във формат JPEG, в някои ситуации това не е достатъчно - при специфични условия на осветление е по-добре да изберете режима „флуоресцентна лампа“ (флуоресцентна лампа) или „лампа с нажежаема жичка“ в зависимост от осветлението.


Ако снимате в RAW формат, тогава не се колебайте да зададете настройката WB на автоматичен режим - ще зададете желаната температура на светлината по време на последваща обработка в редактора (при условие, че имате тези умения).

Съвет #5. Измерване на експозицията

Много фотоапарати предлагат три режима на измерване, които ви позволяват да оцените яркостта на светлината и да предложите подходящи настройки на експозицията: точково, матрично и многозоново.


Добро място да започнете е да го настроите на мултизона, което е добър избор, тъй като взема предвид яркостта по цялата повърхност на сцената и се опитва да препоръча настройки на експозицията, които ще създадат хубав, балансиран кадър. Когато овладеете камерата, ще започнете да използвате и трите режима в зависимост от вашите снимачни задачи.

Съвет #6. Фокусиране

Една модерна камера предлага няколко. В режим AF-S (Единичен) камерата ще фокусира върху обекта според активните AF точки, когато натиснете бутона на затвора наполовина. След като се фокусира, обективът ще задържи фокуса толкова дълго, колкото държите бутона натиснат. Това е добра опция за много ситуации, но ако обектът се движи, фокусът няма да се регулира.


Много камери имат опция AF-A (автоматично), която автоматично разпознава дали обектът се движи.

Ако обектът е неподвижен, тогава се използва Single-AF, но ако се движи, камерата активира непрекъснатата система за автоматично фокусиране, т.е. фокусът се регулира според нуждите.

Ако вашият фотоапарат има автоматичен режим на фокусиране, инсталирайте го.

Съвет #7. Избор на AF точки

Повечето камери имат настройка, която казва на оборудването кои точки за автоматично фокусиране да използва. това добър избор, ако сте начинаещ.

Камерата има тенденция да фокусира върху това, което е най-близо до центъра на кадъра. Така че, ако вашият обект не е съвсем центриран и има други обекти между него и камерата, следете върху какво се фокусира вашата камера.

Ако е необходимо, превключете на едноточков AF (или подобен). Позволява ви да зададете AF точката с помощта на бутоните за навигация.

Съвет #8. Режим на снимане: единична снимка и непрекъснато снимане

Когато вашият фотоапарат е в режим на единична снимка, той прави един кадър при всяко натискане на бутона на затвора. Дори ако държите пръста си надолу.

В режим "продължително снимане" ще продължи да прави снимки, докато не пуснете бутона или докато буферът или картата с памет се напълнят.

Този режим е полезен при снимане на движещи се обекти, но в повечето случаи ще искате да правите една снимка наведнъж.

Съвет #9. Стабилизация на изображението

Най-малкото случайно движение на камерата може да причини размазване на вашите изображения при относително дълги скорости на затвора, но това може лесно да се коригира с помощта на система за стабилизиране на изображението (някои камери използват, повечето използват стабилизация на обектива).

Стабилизацията работи чрез преместване на сензора или елементите вътре в обектива, за да компенсира трептенето на камерата. Като цяло стабилизиращата система е много ефективна и ви позволява да използвате по-дълги скорости на затвора.


Ако снимате от ръка, не забравяйте да активирате стабилизацията на изображението, но когато монтирате камерата на статив, я изключете.

Съвет #10. Цветно пространство

Много камери предлагат две цветови пространства за избор: . Adobe RGB има по-голяма цветова гама от SRGB. Следователно той ще най-добрият вариантв повечето случаи.

Съвет #11. Picture Style или Picture Control

Повечето камери могат да обработват изображения с помощта на няколко по различни начиникато използвате Picture Style, Picture Control, Color modes или режим Film Simulation.

Обикновено има няколко опции. Един създава черно-бели (монохромни) изображения, друг увеличава наситеността, за да направи изображението по-ярко, "пейзажът" подобрява синьото и зеленои т.н.

По подразбиране камерата използва опцията "стандарт", която обикновено е подходяща за повечето ситуации, така че се уверете, че е зададено това. И можете лесно да получите останалите ефекти в графичен редактор по време на последваща обработка на рамката.

Съвет #12. Режими на снимане

По-голямата част от начинаещите веднага настройват автоматичния режим след покупката (уау, такава страхотна камера, определено ще направи всичко както трябва за мен!). И това е грешка. Трябва незабавно да разберете и да използвате творческите режими: режим с приоритет на блендата, режим с приоритет на затвора и ръчен режим. На повечето камери те са маркирани съответно с “A”, “S”, “M”. Ако имате фотоапарат Canon, ще забележите, че той обича да бъде специален и същите режими на него са обозначени с Av, Tv, M (Av е режим с приоритет на блендата, Tv е режим с приоритет на затвора, M е ръчен режим).

Вероятно сте малко уплашени да преминете към творчески режими, но аз силно ги препоръчвам и в повечето случаи да използвате режима с приоритет на блендата като инструмент за регулиране на експозицията и дълбочината на полето (DOF).

Това е основно всичко, сега можете спокойно да отидете на фото лов за шедьоври. Въпреки че... Не искам да наричам този съвет „тринадесети“, малко съм суеверен, но все пак вижте нашия безплатен.

Ако имате въпроси, задайте ги във форума на сайта, в нашия фотоклуб. Цялата фотография за вас!

Вие купихте цифров фотоапарати го доведе у дома. Но радостта е помрачена от факта, че устройството не работи или снимките са с лошо качество. Не бива веднага да тичате до магазина и да вдигате скандал. Успокойте се и внимателно прочетете инструкциите, които идват с всяка камера.

Ако оборудването не дава признаци на живот, първо заредете батерията. След това се уверете, че камерата е включена и картата с памет е на мястото си. Индикаторите на течнокристалния дисплей или във визьора ще ви сигнализират за това. Какво означава всеки символ е описано в ръководството за потребителя.

Сега за това как да го настроите. Всеки производител на фотоапарат има автоматичен режим на снимане. Всяка компания има собствено име за този режим, но в повечето случаи това е буквата A (auto). Много хора наричат ​​тази опция умно снимане. Как да настроите камерата за снимане в автоматичен режим е написано в началото на ръководството за потребителя.

След като настроите камерата на автоматичен режим, препоръчително е незабавно да посочите на камерата, че изображенията трябва да бъдат запазени на картата с памет. Трябва също да зададете размерите на изображението в менюто. Желателно е те да не са по-ниски от 1915х1285. това оптимален размер 10х15 и 13х18см по-голям размер, тези снимка с по-добро качество. Как да настроите камерата на определен размер на изображението обикновено се посочва в ръководството, но можете да го потърсите чрез бутона на менюто. Обикновено опциите за изображения са първи в списъка.

Така че сега знаете как да настроите цифров фотоапарат. Но снимането на „пълен автомат“ няма да даде очакваните резултати, ако бързате

да бъде. В този режим технологията се нуждае от време, за да оцени ситуацията и да се самонастрои. Ето защо, след като изберете рамка, фиксирайте камерата в ръцете си, след това издишайте и плавно натиснете бутона на затвора, но не докрай. Като задържите бутона в тази позиция за няколко секунди, позволявате на камерата да направи необходимите измервания. Само за две секунди обектът ще стане по-остър на LCD монитора или визьора и изображението може да избледнее. Нека това не ви плаши. Така устройството сигнализира, че се е приспособило към местоположението и светлинните условия на обекта. Сега можете плавно да натиснете бутона докрай.

Ако не сте доволни от качеството на снимките в автоматичен режим, можете да използвате скриптове. След като разберете какво представляват скриптовете, можете лесно да научите как да настроите камера от всеки друг производител.

Сценариите са оптимални настройки за определени ситуации. Тъй като тези ситуации обикновено са стандартни, лесно е да познаете какво се случва и да разберете как да настроите камерата от пиктограмите (снимките). На фигурата са показани графични символи на предварително зададени сценарии.

Това ръководство предоставя съвети на начинаещите фотографи аматьори относно настройката на фотоапаратите им. По-високото качество на изображението изисква опит и внимателно проучване на ръководството за потребителя за вашия конкретен модел.

Ако сте объркани от многото различни бутони, режими и настройки на вашия DSLR Nikon и не ви се чете стотици страници с ръководства за потребителя, не се притеснявайте – не сте сами. В тази статия ще ви покажем как да научите как да настроите своя фотоапарат и как да овладеете основите на използването на всеки DSLR Nikon - тоест всеки Nikon, правен някога от 1999 г. до днес.

стъпки

Няколко думи за нотната система

Всички DSLR фотоапарати на Nikon си приличат, но има значителни разлики между класовете фотоапарати. За да се опрости материала, в тази статия се използват следните категории и те нямат нищо общо с качеството на изображението (в този смисъл D3000 е много по-добър от професионалния фотоапарат D1, пуснат през 1999 г.):

  • Професионални камери- това са най скъпи камерис възможност за ръчно регулиране на почти всички настройки, както важни, така и маловажни. Тази категория включва фотоапарати с едно число в името (D1/D1H/D1X, D2H и следващите версии, D3, D4), както и D300 и D700.
  • U камери средна категория Горният панел съдържа кръгъл превключвател за режим вляво от визьора. Имат бутони, които контролират баланса на бялото, ISO, режим на снимане и т.н.
  • ДО камери от начално нивовключват D40, D60 и текущите версии на фотоапаратите D3000 и D5000. При тях настройките за режим на снимане, ISO, баланс на бялото и други функции изискват дълго търсене в менюто, тъй като на корпуса няма бутони за бърз достъп до тези функции.

Основи

Настройки

В дигитален SLR камери Nikon има настройки, които трябва да бъдат зададени само веднъж. В тази статия ще използваме обобщения, за да ви помогнем да започнете с фотографията, но когато станете по-напреднали и започнете да разбирате тънкостите на настройките, може да искате да експериментирате с различни функции. Но ще стигнете до това по-късно, но засега трябва да се научите как да правите най-важните неща.

    Настройте камерата си в режим на серия.По подразбиране камерата ви ще бъде настроена на затвор с еднократно освобождаване (т.е. камерата може да направи само една снимка всеки път, когато натиснете бутона на затвора). Все още не ви трябва. В режим на серия фотоапаратът прави снимки с висока скорост, докато не освободите бутона на затвора. Цифровите фотоапарати ви позволяват да използвате тази настройка и дори ако не снимате бързо движещи се обекти (което е мястото, където режимът на серия от снимки е задължителен), има причина да използвате този режим по една причина: той ви позволява да правите по-резки снимки . Заснемането на поредица от две или три снимки вместо една увеличава шансовете ви да получите ясна снимка, защото когато направите само една снимка, ако нямате късмет, тя ще излезе размазана. Освен това камерата няма да се движи поради многократно натискане на спусъка, което също ще допринесе за по-резки снимки.

    Не се притеснявайте за живота на затвора – повечето цифрови SLR фотоапарати Nikon не се нуждаят от ремонт или смяна на затвора дори след стотици хиляди снимки.

    • Професионални камери. За това имате отделен регулатор. Преместете го в позиция C. Натиснете бутона до контрола, за да го активирате и превключите контрола. Вашата камера може също да има позиции глИ кл- това означава „непрекъснато/високоскоростно“ и „непрекъснато/нискоскоростно“. Тези имена говорят сами за себе си, така че изберете това, което ви подхожда най-добре. Шаблон:подстъпка с голямо изображение
    • Камери от среден клас. Задръжте бутона, показан на снимката, и завъртете кръглото копче. На горния екран ще се появят три правоъгълника (вместо един правоъгълник или икона на таймер), което показва, че режимът на серия е активиран. Шаблон:подстъпка с голямо изображение
    • Камери за начално ниво. Ще трябва да се разровите в настройките, за да стигнете до правилния раздел. За съжаление, ще трябва да разберете това сами, защото менютата за камери на това ниво се различават значително.

  1. Активирайте режима за намаляване на вибрациите на обектива (ако има такъв). Ако снимате при слаба светлина или имате проблеми с задържането на камерата стабилно, този режим ще ви помогне да избегнете движението на камерата и ще ви помогне да получите резки снимки. Трябва да изключите този режим само ако снимате на статив, тъй като целта на тази функция е да елиминира необходимостта от статив.

    Използвайте матрично измерване. Обяснение на необходимостта от използване матрично измерванеизложението е извън обхвата на тази статия, така че нека просто кажем, че е много интелигентна система, което ви позволява да оцените правилно експозицията в повечето случаи. Професионалните камери имат отделен бутон за това. При камерите от среден клас трябва да задържите бутона, докато въртите основното управление и да изчакате, докато се появи иконата за матрично измерване. При прости, евтини фотоапарати тази настройка е скрита в менюто, но можете да пропуснете тази стъпка, тъй като вашата камера най-вероятно използва матрично измерване по подразбиране.

    Задайте фотоапарата в режим на постоянно автоматично фокусиране (C). В този режим камерата ще фокусира непрекъснато, докато спусъкът е натиснат наполовина и ще може да вземе предвид движението на обекта. Този режим е подходящ и за снимане на неподвижни обекти. (Не се занимавайте с другите режими на фокусиране. Единичният AF (S) е безполезен, когато снимате движещи се обекти, защото след като фотоапаратът фокусира, фокусът се заключва и остава непроменен. Ръчното фокусиране се използва много рядко; фотоапаратът рядко се проваля, така че много, че спира да фокусира сам, но дори и това да се случи, пак няма да можете да видите във визьора дали сте успели да постигнете фокус или не.)

    • На всички камери. Ако имате лост А-М(или A/M-M, където A/M е автофокус с незабавна ръчна корекция), задайте го на Аили A/M. Шаблон:подстъпка с голямо изображение
    • На професионални камери. В предната част на камерата вдясно от обектива има контрол с три настройки: C, S и M. Задайте го на позиция C. Шаблон:подстъпка на голямо изображение
    • На всички други камери. Може да имате подобен контрол на същото място, който ще има две позиции - AF (автофокус) и M (ръчен фокус). Поставете го на AF позиция. Отново ще трябва да използвате менюто, за да намерите настройките за постоянен автофокус. Шаблон:подстъпка с голямо изображение

Стрелба

Повечето камери имат бутон "WB". Задръжте го и завъртете главния контрол. Трябва да правите разлика между следните настройки:

  • Не прекалявайте със светкавицата.Ако искате нещо по-добро от избледнели парти снимки, избягвайте снимки на закрито, които изискват да използвате светкавица на камерата. Излезте навън – ще имате много възможности да работите с естествена светлина. От друга страна, Nikon са разработили отлични светкавици (само скоростта на синхронизация си струва - 1/500, и това е на по-стари фотоапарати!). Могат да се използват при снимане на открито, за да се избегнат сенки под очите, ако снимате на ярко слънце.

    Задайте ISO стойността. ISO е мярка за чувствителността на сензора към светлина. Ниската стойност на ISO означава ниска чувствителност, която дава минимален шум на изображението, но изисква дълга скорост на затвора (и, както знаем, не е толкова лесно да държите камерата в ръцете си при дълга скорост на затвора) , и обратното. Ако снимате на ярка дневна светлина, поддържайте ISO възможно най-ниско (обикновено 200, но много камери ви позволяват да го настроите на 100).

    Яжте бърз начинопредели каква трябва да бъде стойността на ISO. Вземете фокусното разстояние на вашия обектив (напр. 200 мм) и го умножете по 1,5 (за всички камери с изключение на D3, D4, D600, D700 и D800). Ако използвате обектив със стабилизатор (което силно препоръчваме да направите) и работите с включен стабилизатор (което също силно препоръчваме да правите), разделете полученото число на 4 (например ще получите 75). Като общо правило трябва да изберете скорост на затвора не по-бавна от числото, което получавате (т.е. 1/80 секунда или 1/300 за нестабилизирани лещи). Увеличете ISO, докато получите добра снимка при тези бързи скорости на затвора.

    В повечето фотоапарати стойността на ISO се задава чрез задържане на бутона ISO и завъртане на главния диск. Ще видите ISO стойностите на екрана (на единия или и на двата). Собствениците на D3000, D40 и подобни камери ще трябва да потърсят тези настройки в менюто.

    И експерти, и фотографи единодушно се съгласиха, че всяко от следните 44 съветиграе важна роля в усъвършенстването на уменията.

    Затова се въоръжете с нови знания за използването на вашите настройки. дигитален камерида достигне нови висоти.

    Нека си представим ситуация, в която изведнъж пред вас се появява интересна картина и вие искате да я заснемете. Дръпвате спусъка и оставате разочаровани. Защото кадърът е заснет с неподходяща ISO стойност и т.н. Моментът е пропуснат. Можете да избегнете това, ако проверявате и нулирате настройките си всеки път. камерапреди да преминете от една издънка към друга. Изберете настройки според вашите условия на снимане.

    Моля, форматирайте картата с памет, преди да правите снимки. Бързото форматиране не изтрива изображенията. Предварителното форматиране на картата с памет минимизира риска от повреда на данните.

    Фърмуерът в камерата е софтуерза обработка на изображения, персонализиране на набор от параметри и дори контролиране на наличните за вас функции. Проверете уебсайта на производителя на вашата камера, за да разберете как вашата камера може да бъде актуализирана с най-новия софтуер.

    Не разчитайте сляпо на факта, че батерията във вашия фотоапарат е напълно заредена. Заредете го и се уверете, че има достатъчно мощност, ако планирате да снимате дълго време. А ако предпочитате да правите много снимки, най-добре е да закупите резервна батерия.

    В повечето случаи камерата по подразбиране ще снима с висока разделителна способност, независимо какво снимате. Но винаги ли имате нужда от това? Понякога малко изображение е всичко, от което се нуждаете. В крайна сметка намаляването на разделителната способност означава не само, че повече снимки ще се поберат на картата с памет. В този случай можете също да увеличите скоростта на снимане. Ако харесвате спортна фотография, намаляването на разделителната способност ще ви помогне да избегнете забавяне, докато камерата изчиства своя буфер.

    Ако ще редактирате кадрите или ще правите ретуш, тогава ще е по-подходящо формат RAWблагодарение на увеличения си капацитет. Но файловете в RAW формат са големи, така че камерата ще се нуждае от повече време, за да работи с тях. Освен това няма да можете да ги отпечатате без предварителна обработка.

    Ако скоростта на снимане не играе важна роля за вас, тогава е трудно да решите. Защо не използвате и двата формата едновременно? Повечето цифрови фотоапарати предоставят тази опция. И едва когато изображенията са на вашия компютър, вземете решение за формата. Основното нещо е да не забравяте за допълнителна карта с памет.

    Когато професионалните фотографи не са заети да снимат в целта, те прекарват много време в експерименти. Това може да е тестване на обектив, за да се определи най-добрата бленда или фокусно разстояние за него. Както и тестване на ISO и баланс на бялото, за да видите кои опции дават най-добри резултати, или дори тестване на динамичен обхват, за да останете информирани за възможностите на сензора.
    Можете да направите същото с вашия фотоапарат, за да знаете точно кои са неговите силни страни и слабости. Това не е търсене на перфектния кадър, а експеримент с оборудване, за да научите за неговия потенциал и да изпробвате нови техники, които ще бъдат полезни при бъдещи снимки.

    Добрият статив струва злато, така че не пестете бюджета си по този въпрос. По-добре е да си купите качествен статив, който ще ви издържи дълго време. Това е дългосрочна инвестиция. И не забравяйте да го вземете със себе си, когато отивате да снимате.

    Самото монтиране на фотоапарата на статив може да ви забави. Въпреки че това ще ви помогне да се концентрирате върху това, което снимате, поддържането на камерата неподвижно може да отнеме спонтанността на вашите снимки. Стигаме до извода, че е най-добре да смесим и двете техники, като ги използваме взаимозаменяемо. Ако използвате статив религиозно, опитайте да правите снимки без да използвате такъв. Освен това, ако обикновено работите без статив, вземете такъв със себе си, за да видите разликата в резултатите от снимките.

    Съвети #10: Поддръжка на импровизирана камера

    Не е необходимо да използвате статив, за да поддържате камерата стабилна. Бъдете креативни. Можете да използвате стена или дърво като опора или дори торба с ориз като платформа. Всичко това ще помогне да се избегне трептенето на камерата.

    Линията на хоризонта на снимката трябва да изглежда строго хоризонтална, без накланяне. Ако вашият цифров фотоапарат има цифрово ниво на хоризонта, използвайте го. Това ще ви помогне да спестите време за редактиране на вашите снимки по-късно във Photoshop. Много DSLR имат помощна мрежа, която може да се активира. Той се наслагва върху изображението на живо и се вижда на LCD екрана на камерата. Съсредоточете се върху него. Хоризонтът трябва да съвпада с хоризонталната линия на мрежата. Друга възможност е да използвате AF точките в центъра на визьора, за да направите същото.

    Това може да изглежда очевидно, но проверете отново чантата си с фотоапарат, ако ще правите снимки извън дома. Може да съдържа камера, обективи, статив и аксесоари. Не забравяйте адаптерния пръстен, ако използвате екранни филтри и други подобни. Една забравена малка част е по-вероятно да провали пътуването ви, отколкото основните части от вашия комплект.

    Не разчитайте прекалено на автофокуса на вашия фотоапарат. В някои ситуации ръчното фокусиране е много по-добро. Например, за да снимате бързо движещ се обект на състезателна писта или да фокусирате детайла по време на макро фотография.

    DSLR цифровите компактни фотоапарати могат да имат шеметен брой AF точки. Но за повечето снимки ви трябва само един - централния. Поставете го зад обекта, натиснете бутона на затвора наполовина, за да заключите фокуса, и след това просто прекомпозирайте снимката си.

    Лошият обектив винаги ще бъде лош обектив, без значение на какъв фотоапарат го поставите. Ето защо, преди да решите да смените фотоапарата си, смятайки, че сте го надраснали, помислете за закупуване на нов обектив. Може да се окаже добро решение. Няколко допълнителни пиксела и интелигентни настройки в нова камера могат да бъдат изкушаващи. Но най-вероятно ще бъдете по-добри с максимална бленда и по-висококачествена оптика, за да подобрите качеството на вашите снимки с камерата, която вече имате.

    Има хиляди лещи, останали от дните на 35 мм филм. Много DSLR са "обратно съвместими" с тях (особено Nikon и Pentax). Те все още могат да имат приложения в тази дигитална ера. Освен това те са толкова достъпни, че предоставят страхотна възможност да разширите арсенала си от фокусно разстояние. Но има и обратна страна. Някои лещи работят по-добре от други и единственият истински начинда отсееш добрите от не толкова добрите означава да ги тестваш в действие. Като цяло вариообективите, както и тези с широкоъгълно фокусно разстояние, са склонни да се представят по-лошо. Освен това има нужда от ръчно фокусиране. Измерването на експозицията във фотоапарата може да бъде непредвидимо и ненадеждно. Има обаче няколко обектива с ръчно фокусиране, които всъщност могат да надминат днешните евтини обективи с увеличение по отношение на остротата.

    Широкоъгълните лещи могат да създадат впечатление за увеличено разстояние между близки и далечни елементи, докато телеобективите визуално приближават обекта и компресират перспективата. Използвайте фокусното разстояние ситуативно. Помислете за разстоянието на обекта на фотография.

    Ако искате да увеличите дълбочината на рязкост в кадъра при дадено фокусно разстояние, изберете ръчен фокускамери с хиперфокално разстояние (HFD). Така ще осигурите максимална острота на изображението от половината фокусно разстояние ad infinitum.

    Повечето визьори не ви дават 100% покритие, така че е лесно нежелани елементи да попаднат в рамката. Единственият начин да избегнете това е просто да проверите LCD екрана на фотоапарата след пробна снимка. Ако в рамката няма нищо излишно, сменете композицията и снимайте отново.

    Дори когато снимате статични обекти, използвайте непрекъснат режим на серия. Леки промени в осветлението, като например при снимане на пейзаж с плаващи облаци. Или при снимане на портрет, когато се забелязва промяна в изражението на лицето. Това са примери за кадри, в които се случват „страхотни моменти“, които може да бъдат пропуснати, ако направите един кадър. Така че снимайте много и след това изберете най-добрите кадри.

    Сериозните фотографи са скептични по този въпрос. Но ние ви призоваваме да не пренебрегвате напълно режимите на експозиция на вашия фотоапарат. Особено за папараците. Например режим Пейзаж има тенденция да задава малка апертура на светлината и да увеличава наситеността. А портретният режим съчетава широка бленда с по-приглушени цветове. И двете могат да се използват извън предназначението им. Основното нещо е да разберете дадените параметри и да ги използвате творчески.

    Не подценявайте режима на вашия фотоапарат (P). Неговият избор ви позволява ефективно да зададете най-подходящата бленда и скорост на затвора за правилна експозиция на кадъра в автоматичен режим. Ако имате нужда от широка бленда, просто "отидете" на програмата, за да я получите. Искате по-бавна скорост на затвора? Завъртете в обратна посока.

    С две думи, блендата контролира дълбочината на рязкост на изображението, а скоростта на затвора контролира скоростта на затвора, тоест скоростта на снимане. Не сте сигурни кой режим на снимане да изберете? Решете кой от тези два елемента искате да поддържате най-голям контрол, докато снимате. Това ще бъде ваше решение.

    Ако не знаете какъв е динамичният обхват на сензора на вашата камера, няма да можете да разберете кога дадена сцена ще го надхвърли. По този начин ще загубите акценти или сенчести детайли. Има много начини за измерване на динамичния обхват. DxO Labs е тествал много цифрови фотоапарати. Винаги можете да използвате техните данни като ориентир. Посетете www.dxomark.com, за да разберете границите на обхвата на вашия фотоапарат.

    Можете да регулирате експонацията на изображението в програмата за редактиране. Но недостатъчно експонирана рамка ще увеличи всеки шум, докато преекспонирана снимка е почти невъзможно да се възстанови. Когато се съмнявате, използвайте скоби. Ще получите три рамки с различни значениядаден параметър, един от които е правилно експониран. Използвайте тази функция, дори ако изберете да снимате в RAW формат.

    Не разчитайте буквално на хистограмата на изображението на LCD монитора на вашия фотоапарат. При ярка светлина изображенията ще изглеждат по-тъмни, отколкото са в действителност. И когато гледате екрана през нощта, ще видите по-ярко изображение, дори и да е леко недоекспонирано. Ето защо е необходимо да се научите как да четете правилно хистограма. Тя е единственият начинза точна оценка на общото ниво на яркост на изображението и ви позволява да оцените необходимостта от корекция на параметрите на снимане. Ако хистограмата достигне десния край на скалата, помислете за намаляване на въздействието и снимайте отново.

    Много по-лесно е да възстановите детайлите на изображението в сенчестите области на снимката, отколкото в осветените области. Следователно, със значително ниво на контраст, поддържайте високо ниводетайли в светли зони.

    Матричното (оценъчно, многозоново) измерване на камерата измерва нивото на осветеност на дадена сцена. Точковото измерване също е изключително полезно. Това има значение, когато снимате предимно ярки или тъмни сцени. Можете да го използвате, за да изберете среден тон, например когато снимате тротоар или трева.

    Точковото измерване на камерата ще ви позволи да получите точни показания на измервателния уред, за да определите контраста в сцена. Изберете една точка от най-ярката зона и друга от най-тъмната област. Определете диапазона между тях. Ако надвишава динамичния диапазон на камерата, ще трябва да прибягвате до някакво изрязване като сенки, светлини. Или помислете за снимане за HDR (висок динамичен обхват).

    За да определите диапазона на експозиция за HDR изображения, трябва да вземете показания от най-тъмните и най-ярките зони на сцената. След това настройте фотоапарата си в режим на приоритет на блендата. Превключете към ръчен режим на бленда и използвайте показанията си като начална и крайна точка за последователни HDR изображения. Спрете скоростта на затвора за известно време, докато покриете диапазона на експозиция. Ефектите могат да се комбинират в програми като Photomatix.

    Съвет #31: Използвайте ND филтри, за да балансирате експозицията

    За пейзажни снимки използвайте филтър с неутрална плътност (ND), за да балансирате експонацията между небето и земята. Най-добре е да имате набор от ND с различна степен на тъмнина, за да сте подготвени различни условия. Освен това направете две снимки - една за небето и една за преден план. След това ги смесете заедно във вашия софтуер за редактиране.

    Съвет #32: Използване на ND филтър за разширяване на експозицията

    ND (Neutral Density) филтрите са доста тъмни. Ако искате да увеличите скоростта на затвора, те могат да се превърнат в предизвикателство да контролирате блендата си. ND филтър с три стъпки ще ви позволи да отворите блендата на три степени, за да получите малка дълбочина на полето. Освен това, дори при условия на ярка светлина.

    Ефектът на поляризационния филтър не може да бъде пресъздаден цифрово. Това го прави задължителен избор за фотографи на открито, които искат да смекчат или подобрят отраженията на синьото небе. Не пестете от цената или ще трябва да пестите от качеството.

    Съвет #34: Черно-бяло ли е на камера или на компютър?

    Освен ако не знаете със сигурност, че искате да отпечатате черно-бели изображения от карта с памет, по-добре е да снимате цветно. След това можете да конвертирате снимките с помощта на софтуер за редактиране на изображения. Ще даде повече възможностиотколкото вашата камера. Ако решите да снимате черно-бели JPEG изображения, не забравяйте за филтъра. Червените, оранжевите и жълтите филтри могат да добавят драма към скучното небе. А оранжевият филтър ще намали появата на лунички и петна на портрети.

    Тъй като JPEG файловете се обработват във фотоапарата по време на снимане, за предпочитане е да използвате предварително зададен баланс за тях бяло. Изберете от вградените настройки на камерата (дневна светлина, сянка, волфрам и др.), вместо да разчитате на автоматична опция. Въпреки че автоматичният баланс на бялото се счита до известна степен за "основен". Ако снимате в RAW файлове, можете да си позволите да регулирате баланса на бялото, когато обработвате вашите изображения.

    Ако снимате в JPEG формат и вашият фотоапарат го позволява, опитайте да активирате клин на баланса на бялото. JPEG файловете заемат минимално място на вашата карта с памет и това може да ви спести часове коригиране на нежелани цветове.

    Умишленото неправилно настройване на баланса на бялото може да придаде на изображенията ви цялостен вид. синьо. Това е, ако снимате на дневна светлина с баланс бяла светлинав режим на лампа с нажежаема жичка. Но ако снимате под лампа с нажежаема жичка с баланс на бялото в режим на дневна светлина, ще получите топъл нюансоранжево. Когато снимате залези, автоматичният баланс на бялото може да се опита да промени цялостното топъл тон, въпреки че точно това се опитвате да уловите. В този случай излъжете камерата си и задайте баланса на бялото на облачно, което е предназначено да затопли готина сцена.

    Ако искате цветовете във вашите снимки да са еднакви от кадър до кадър, задайте цвета като цел в първия кадър от поредицата. Когато става въпрос за обработка, задайте сивите (или черно-белите) точки, като използвате рамката на целевия ориентир и вашият софтуер ще съответства на последващата поредица от изображения.

    Запълващата светкавица е страхотна за повдигане на сенки и може също да помогне за създаване на драматичен външен вид. Използвайте компенсацията на експозицията на фотоапарата, за да намалите общата експозиция с половин стоп, след което увеличете компенсацията на експозицията с +1/2, за да я балансирате. Някои фотоапарати ви позволяват да регулирате експозицията за околна светлина, без да засягате експозицията на светкавицата, в който случай няма да е необходимо да набирате +1/2 за светкавицата. Резултатът е кадър, доминиран от добре осветен обект, който се откроява на леко затъмнен фон.

    Подобно на светкавицата, външната светкавица, вградена във фотоапарата, има качествен ефект върху изображенията. Особено ако използвате специална светкавица, която може да се контролира, и рефлектори за намаляване на резките сенки.

    Използвайте значително по-кратка продължителност на светкавицата от времето на затвора, което ще замрази събития с висока скорост. Най-простото нещо, с което можете да започнете, са капки вода. И всичко, от което се нуждаете за това е тъмна стая, светкавица и много, много търпение. Опитайте това и ще получите хипнотизиращи изображения на водни капки. И това са само първите стъпки в снимането с високоскоростна светкавица.

    Видеозаснемането с помощта на SLR камера, оборудвана с CMOS сензор, е придружено от ролетен затвор. Това може да причини някои специфични явления при заснемане на видео. Ролетният затвор експонира всеки видеокадър в определена последователност, като се започне отгоре и се стигне надолу. Това е подобно на начина, по който скенер сканира документ. Ако камерата е неподвижна в този момент, тогава няма проблем. Но ако снимате панорамни снимки, особено хоризонтално, вертикалните линии може да се изкривят. Държенето на камерата в ръцете ви и използването на телеобектив може да подобри ефекта. Затова използвайте статив и/или по-широкоъгълен обектив. Фотоапаратите с CCD сензори нямат този ефект, защото използват "глобален затвор", който изобразява всеки кадър в неговата цялост, точно както правите снимки.

    Повечето DSLR фотоапарати, които могат да записват видео, предлагат широк диапазон от честоти на кадрите. Между другото, във Великобритания стандартната честота на кадрите е 25 кадъра в секунда (FPS). Това е скоростта, която можете да считате за „стандартна“ скорост за вашето видео, ако ще го показвате на телевизионен екран. Въпреки това, ако вашият фотоапарат го позволява, можете да увеличите скоростта на заснемане на видео до 50 кадъра в секунда. По този начин ще създадете ефект бавен движение, когато видеото ще се възпроизвежда с 25 кадъра в секунда. Ще изглежда зрелищно на половин скорост, защото всяка втора част от кадрите ще се възпроизвежда на екрана с две секунди по-дълго. Стандартното ниво за филма е 24fps. Въпреки че разликата от един кадър в секунда не изглежда значителна, тя е достатъчна, за да придаде на вашите кадри истински кинематографичен вид.

    Толкова много се каза за фините частици прах, които могат да попаднат върху сензора на камерата и да причинят дефекти в изображението, че много фотографи са параноични относно смяната на обективи. Но това е едно от основните предимства на DSLR фотографията! Има няколко прости предпазни мерки, които трябва да следвате. Винаги изключвайте фотоапарата, когато сменяте обективите. Това ще премахне всякакъв статичен заряд от сензора, който може да привлече прахови частици. Защитете фотоапарата си от вятър и атмосферни влияния и се уверете, че имате готов за използване сменяем обектив. И дръжте отвора на обектива на камерата насочен надолу. Това ще сведе до минимум риска от навлизане на чужди частици при смяна на лещите.