Направи си сам излято бетонно стълбище към втория етаж: инструкции за изчисляване и монтаж. Как да направите монолитно бетонно входно стълбище със собствените си ръце Как да изградите бетонно стълбище със собствените си ръце

Разработка на проекти;

• Монтаж на кофраж;
• Монтаж на армировъчна рамка;
• Бетониране;
• Гипс;
• Монтаж на стъпала
• Монтаж на парапети и парапети;
• Финална шпакловка и боядисване.

Разработване на проектастава след измервания на обекта, предварителни изчисления, като се вземат предвид всички предпочитания.

Най-трудоемкият процес е монтаж на кофраж.Сложността на тази работа зависи от геометрията и формата на стълбището. Повечето прост варианте стълбище, разположено между две стени. В този случай кофражните елементи се закрепват директно към стените. Еднораменно монолитно стълбище с правоъгълно напречно сечение е относително лесно за конструиране. За да се направи, под крайната повърхност на кофража се поставят опори. Простата геометрия на еднораменното стълбище може да бъде разнообразена красив завършек, изящни парапети и долни стъпала с необичайна форма.

За монтиране на кофража на двуетажни стълби се изграждат подпорни колони или се закрепва стоманобетонна корона към стената. Спиралните стълби се считат за най-изразителни и красиви. Кофражът за тяхното монтиране се състои от голям брой панели неправилна форма, които образуват извити повърхности. Необходимо е производството на сложна армировъчна рамка.

За опори и стелажи за използване на кофраж дървени дъскии шперплат. Гладка и красива повърхностстълбите се постигат с последваща шпакловка. Кофражните елементи са закрепени заедно с самонарезни винтове; използването на пирони е нежелателно. Краищата на кофража са прикрепени към стените с помощта на дървена гредаи стоманени ъгли с дебелина 2мм.

Укрепване

За подсилване прости стълбиБар армировката е отлична. Стълбището е подсилено с две надлъжни армировъчни рамки, горна и долна, свързани помежду си с напречни армировки. Като надлъжна армировка се използва прът с диаметър 10 mm, като напречна армировка се използва прът с диаметър 8 mm, разстоянието между тях е средно 15 - 17 cm бетонни платформистълбите са подсилени както отгоре, така и отдолу, а горната армировка на площадките продължава в стълбите.

За закрепване на монолитни стълби към стената се използват стоманобетонни корони, които се оформят във вдлъбнатини с размери 10*10 cm точково заваряванеили с вискозна загрята тел с помощта на кука.

Бетониране на монолитни стълби

Бетонирането на едно стълбище се извършва на една стъпка, като се започне от долните стъпала. Бетонът трябва да съдържа гранитен трошен камък с фракция 5-20 mm. Класът на бетона трябва да бъде не по-малък от B15. Важни точкипри изграждането на монолитни стълби е метод за уплътняване на бетон, тъй като в случай на лошо качество на работата, здравината на конструкцията намалява значително. Най-добре е да използвате електрически строителен вибратор за този процес.

Оптималният състав на бетона е смес от цимент, пясък, трошен камък и пластификатор в съотношение 1:2:4. Отстранете кофража и отстранете подпорите не по-рано от 2-3 седмици на втвърдяване стайна температура. Бетонът трябва да получи най-малко 80% якост.

Гипс. След отстраняване на кофража можете да започнете да шпакловате. Първо цялата повърхност се покрива с грунд (като бетон контакт), след което с помощта на мазилка и шпакловка се постига почти идеална завършваща повърхност, готова за боядисване.

Монтаж на стъпала. Стъпките могат да бъдат различни:

1.Изкуствени или естествен камък, Пкерамична отливка. Производство иполагането на камък върху повърхността изисква много опит и е по-добре да поверите това на професионалисти.

2. Дървено стъпало.За стайлинг дървени стъпалатрябва да се извърши подготвителна работа: накрая изравнете повърхността на стъпалото, ако е необходимо, и монтирайте шперплат. След това стъпала, щрангове, цокли, стълбове, балюстради се правят според шаблона и се монтират на място. На този етап е важна точността на производството.

Монтаж на парапети. Парапетът може да бъде направен от дърво или кован, от от неръждаема стомана, стъкло или друга комбинация. Най-често се монтира на стъпало, с горен монтаж. При страничен монтаж се закрепва директно към тялото на бетонната стълба.

Страничен монтаж на парапет

Монтаж на горен парапет

Стълбището е важен елемент в строителството на частни къщи. Осигурява удобно повдигане до горния етаж; може да бъде прав или въртящ се, извит или спирален. Перфектен за къща, построена от дърво дървена стълба, но за тухлени или блокови сгради се предлага бетонен вариант. Изработването на кофраж и изливането на бетонен продукт без помощта на специалисти не е толкова трудно, колкото може да изглежда, особено след като прочетете тази статия.

Особености

Всяка стълба трябва да има висока степен на надеждност и безопасност. Според собствениците на къщата, такава конструкция е построена да издържи. Но в допълнение към здравината важна роля играе естетиката на конструкцията. Монолитните бетонни стълби имат всички горепосочени критерии. Това са издръжливи конструкции, които са устойчиви на всякакви удари и превъзхождат своите дървени и метални аналози във всички отношения.

от дизайнИма и много идеи за бетонни стълби, които ще ви позволят да реализирате всякакви фантазии и искания.

Предимства и недостатъци

Ако все още не сте решили, струва си да инсталирате монолитно стълбищеили не, препоръчваме да анализирате всичките му предимства и недостатъци и едва след това да правите изводи.Особено внимание трябва да се обърне на такива показатели като разходи, опции за дизайнхарактеристики на изпълнение и работа.

Експертите отбелязват следните предимства на бетонните конструкции:

• Универсалност.Бетонните стълби могат да бъдат монтирани както вътре в къщата, така и отвън. Степента на влажност на въздуха не влияе на неговата функционалност. Предмет на правилната технологияизлято ще продължи няколко десетилетия.

• Висока степен на здравина.Бетонът не може да се сравни с други материали. Има отлична устойчивост на динамични натоварвания. Стълбата няма да се разхлаби с времето. Ще бъдете доволни и от липсата на скърцане при движение по него.

• Високи показатели за пожарна безопасност.Кога извънредни ситуациитакива стълби служат като евакуационен път. Следователно устойчивостта на огън е неоспоримо предимство.

• Разнообразие от форми и покрития.Само изливането на бетон ще ви позволи да придадете най-сложната и оригинална форма. Възможно е да се изпълни всяка опция за довършителни работи: дърво, MDF, ламинат, керамични плочки, камък, стъкло и др.

Наред с всички представени предимства, има някои характеристики на издръжливите бетонни продукти, които могат да изключат възможността за тяхното изграждане:

• Огромно тегло. За да се изгради структура от този тип, е необходимо да има надеждна основа и таван. В противен случай не трябва да предприемате изграждането на такава стълба.

• Големи разходи за труд.Изграждането на всеки бетонен монолит е многоетапен процес, който изисква физически усилия и търпение.

• Труден за инсталиране.При работа с армировка и бетонна смесЩе бъде трудно да се справите сами, така че е по-добре да поканите няколко помощника.

• Дълъг период на въвеждане в експлоатация.След изливането бетонът трябва да престои поне четири седмици. Не можете да използвате стълбите веднага.

Много хора смятат, че бетонните продукти имат груб външен вид. Подобни упреци са неоснователни, тъй като добър завършекще превърне дизайна в произведение на изкуството.

Изчисляване

Няма нужда да се надяваме, че бетонно стълбище може да бъде изградено „на око“. Всяка неточност значително ще намали всички предимства на дизайна и ще го направи опасен. Необходимо е да се направи правило, че всяко строителство трябва да се извършва в съответствие с общоприетите стандарти и в съответствие с технологията. Правилните изчислителни процеси играят критична роля.

Основни настройки

Първо, определете мястото на инсталиране на конструкцията. Площта, определена за асансьора до горния етаж, ще повлияе на неговия размер.Дори на етапа на създаване на проект за къща, трябва да обърнете внимание Специално вниманиеразпределение на стълбищното пространство.

Вземат се предвид следните параметри:

• височина на стълбите;
• проекция на конструкцията върху пода;
• ширина на отвора;
• дълбочина на стъпката;
• височина на щранг.

Трябва да се изчислят параметрите на отвора над стълбите. Разстоянието от всяка стъпка до горния таван не трябва да бъде по-малко от височината на човек.

Важни параметриза изчисление

Стръмност

За да инсталирате стълбище в домашна среда, ъгълът на наклон трябва да е удобен. Те отчитат факта, че ще го използват както малки деца, така и възрастни хора. Стръмността на устройствата за удобно движение варира между 30-45 градуса. Последният параметър е критичен. Оптимален ъгълНаклонът на стълбите в частна къща е 40 градуса.

Дължина на полета

Дължината на стълбището се определя от площта, разпределена за изграждането му. Изчислено с помощта на геометрична формула- Питагорова теорема.За да направите това, е необходимо да измерите параметри като разстоянието от пода до тавана на втория етаж и дължината на проекцията на предложената конструкция. Тези две количества се считат за крака на правоъгълен триъгълник, дължината на стълбището е хипотенузата. За да изчислите, трябва да добавите квадратите на получените числа и след това да вземете квадратния корен.

Изчислението с помощта на Питагоровата теорема е просто: L=√(D²+H²)

Изчисляване на броя на стъпките

Специално внимание се обръща и на параметрите на стъпалата. Първо, определете броя на очакваните стъпки.В този случай проекцията на бетонния продукт върху пода се разделя на ширината на протектора и се получава броят на стъпките. Както показва практиката, резултатът не е цяло число. След това се правят корекции - добавят се допълнителни сантиметри към първата или последната стъпка.

Удобно движение за човек по бетонно стълбище е, когато изкачването започва и завършва със същия крак. Ето защо е по-добре да направите броя на стъпките нечетен.

Формули за изчисление

Ширина и височина

Параметрите на стъпалата определят комфорта на движението на човек по тях.Височината трябва да е такава, че да няма нужда да повдигате крака твърде високо, а ширината трябва да съответства на размера на крака. Всички тези точки са анализирани и отразени в регулаторни документи.

Оптималните параметри на стъпалата са: ширина – 20-30 см, височина – 16-19 см.

Параметри на етапа в съответствие със стандартите

Във видеото: видове бетонни стълби, размери на стъпалата и изчисляване на прост полет.

Изграждане на бетонно монолитно стълбище

За да излеете бетонно стълбище със собствените си ръце, трябва да положите усилия. За по-добро разбиране на процеса представяме инструкции стъпка по стъпкаизграждане на двураменна бетонова стълба с ъгъл на завъртане 90 0 и площадка.

Подготвителна работа (изграждане на кофраж: начало)

След като са извършени изчисленията и е определен типът на конструкцията, започва монтажът на кофража.Примерът за въпросното бетонно стълбище е монтиран в ъгъла на стаята близо до стената. В този случай първо маркирайте местоположението на профила. Долната линия съвпада с разположението на кофража. Те започват да изграждат кофражната рамка.

Сглобяването се извършва съгласно следните инструкции:

1.Монтирани са носещи греди.Всичко ще разчита на тях монолитен дизайн, следователно техните размери трябва да бъдат 50×150 mm. Отрязахме крайните части на гредите отдолу правилния ъгъл. Дължината на частта трябва да съответства на размера от дъното на стълбите до нейната площадка. Гредата трябва да бъде прикрепена към стената под прекъснатата линия с дебелината на шперплатовия лист (приблизително 15 mm). По-добре е да закрепите гредата с бетонни щифтове с дължина 150 mm.

2. Под гредата са монтирани опори.Те трябва да бъдат поставени на стъпки от 0,5 m. Един от тях е общ за гредата и платформата. Следователно трябва да го инсталирате с изпъкналост на половината от ширината на дъската. Опората трябва да бъде изрязана правилно: единият й ръб е изрязан под прав ъгъл, а вторият съответства на ъгъла на стръмност на стълбите. Дължината на всяка опора съответства на разстоянието от пода до гредата на мястото, където ще бъде монтирана. Горният край е прикрепен към гредата с помощта на самонарезни винтове, завинтени под ъгъл.

3. Започнете изграждането на кофражната палуба.За да направите това, инсталирайте втори лъч, строго успореден на този, прикрепен към стената. За да изпълните тази задача, първо към гредите е прикрепен блок с еднакво позициониране. Той също така ще служи като опора за напречните греди на палубата. Напречните греди се монтират на стъпки от 30 см. Целта им е да държат OSB листа заедно с бетона.

4. От гредите се оформя рамка с буквата P - основата за кацането.Две части са прикрепени към стената, а третата към края на гредите. Под него са монтирани опори и свободната греда - външната страна на кофража. За да сте сигурни, че стелажите няма да се преместят случайно по време на процеса на изливане, те трябва да бъдат закрепени с обща дъска в основата на пода.

5. Под OSB на обекта са монтирани джъмпери.За да не се огъват под тежестта на бетона, по-добре е да се изгради опора под всеки преграда. Всички те са свързани с дъска в основата на пода.

6. Да започнем да покриваме.За да направите това, части се изрязват от OSB листа според точните размери, посочени на диаграмата на стълбището. Частите се полагат върху напречните греди и се закрепват с винтове с дължина 55 мм на разстояние 20 см, след което се проверява здравината на палубата, тя не трябва да се огъва под голямо тегло.

7. Страните и вторият полет са монтирани.Ленти OSB, чиято долна част е подравнена с ръба на кофража. Височината съответства на очакваната дебелина на монолита. Второто стълбище е монтирано по същия начин.

Укрепване

Важен момент при инсталирането на бетонно стълбище е неговата армировка. Само по този начин ще бъде възможно да се постигне необходимата здравина и надеждност на конструкцията.

Конструкцията е подсилена с помощта на армировка. Няма нужда да пренасищате елементи с метал.Това не влияе на степента на здравина, но теглото на стълбата се увеличава значително. В това отношение трябва да се ръководите от стандарти, които гласят, че общата площ на армировката трябва да бъде 0,25% от напречно сечениеподробности. Познавайки всички показатели, не е трудно да се направят съответните изчисления.

Изчисляване на минималния брой пръти за надлъжна армировка на стълбище

Те започват с определяне на основните параметри:

• ширина на марша;
• дебелина на плочата;
• диаметрално сечение на армировката.

Диаметърът на армировката се определя от размерите стълбищни полета. До 3 м се използват пръти с диаметър 10 мм, а по-горе - 12 мм. Въз основа на структурата се избира само гофрирана армировка.

Пръчките трябва да се полагат с разстояние между тях 250-300 mm. Това са минималните показатели.В противен случай малките клетки ще пречат равномерно разпределениебетон. Вътре в плочата прътите се поставят така, че бетонният слой (отгоре и отдолу) да е в рамките на 2-5 cm.

За да изчислите минималния брой надлъжни пръти, можете да използвате онлайн калкулатори. С тяхна помощ се извършват по-сложни изчисления. Например, за стълбище с ширина 800 mm и дебелина 150 mm, като използвате пръти с диаметър 10 mm, ще ви трябват поне 4 надлъжни пръта.

Пример за укрепване на бетонно стълбище [стъпка по стъпка]

Направи си сам армировка изисква правилният изборматериали и изчисления. Изпълнява се и висококачествен сноп от пръчки. В този случай връзването ще се извърши със специална тел за плетене.

Процесът на укрепване е както следва:

1. По дължината на палубата има 4 пръта с диаметрално напречно сечение 10 mm в този ред: отстрани, един прът на разстояние 7 cm от ръба и два с еднакво разстояние между тях. Разстоянието между прътите е 220 mm.

2. Под прътите е необходимо да се осигурят опори, които да улеснят разположението на рамката вътре в монолита. Майсторите излизат от тази ситуация по различни начини. Но най-добре е да закупите специални полимерни стойки.

3. Придвижвайки се до обекта, прътите се огъват и краищата се вкарват в подготвените отвори в стената. Често занаятчиите поставят всички пръти в стените.

4. Следва монтаж на напречните пръти. Те са подредени така, че резултатът да е подсилена мрежа. Връзването на пресечната точка на надлъжни и напречни армировъчни пръти се извършва с помощта на тел за обвързване.

5. След това процесът се повтаря на горния полет. За да направите това, първо отстранете краищата на прътите от тавана и ги огънете, така че тези, определени за горното ниво, да могат да бъдат заварени към тях. Останалата част от процеса не се различава от това, което беше на долния полет.

Във видеото: рамка на монолитно стълбище.

Завършване на кофражния монтаж (монтаж на прегради и щрангове)

След завършване на армировката започва последният процес на изграждане на кофража - монтиране на прегради, които след изливане на бетон ще станат основа за щрангове.

Работата е както следва:

1. Първо, панелите се изрязват от OSB, които ще служат като прегради за стъпалата. Размерите на панелите напълно съответстват на височината на щранга и ширината на полета.

2. След това подгответе още три части от дъски 50×150: опорна част, чиито размери са равни на размерите на панелите и две части 100×150 за закрепване на преградите към страните на кофража.

3. Закрепването на джъмперите може да започне от всяка позиция - отгоре или отдолу. Отстрани на кофража се нанасят маркировки за улесняване на монтажа.

4. Първо, дъските се свързват към сегментите, а след това към страните. Вътре е поставен джъмпер. След като инсталирате всяка част, трябва внимателно да проверите отново размерите и да инсталирате опори.

Когато инсталирате кофража, трябва да имате със себе си полиуретанова пяна. Използва се за уплътняване на получените пукнатини, така че бетонът да не изтича.

Изливане на стълбите

След като инсталирате кофража, продължете към изливане на бетон. На този етап от работата също е необходимо стриктно да се спазва технологията.

Основната характеристика на процеса на изливане на бетон е, че той трябва да се извърши в една стъпка.В този случай няма разлика, малка дизайн на стълбищеили голям. В противен случай се нарушава здравината на конструкцията и се намалява нейната надеждност и здравина. Ето защо трябва да се притеснявате за създаването на условия за бърза работа или да поръчате готов бетон.

В случай на приготвяне на решение със собствените си ръце, ние определяме неговия състав. Най-добре е да използвате бетон клас M-300 или M-250. За тези състави циментът, пясъкът и натрошеният камък имат следното съотношение: M-250 - 1: 2,1: 3,9 и M-300 - 1: 1,9: 3,7.

Важна е и фракцията на трошен камък - 25-30 мм. По-големият материал няма да може качествено да запълни пространството под усилващия колан.

Що се отнася до съотношението вода и цимент, то трябва да бъде малко по-малко, отколкото обикновено се приема, приблизително 0,6. Необходимо е да се гарантира, че бетонът е пластичен и няма висока степен на течливост. Специалистите препоръчват да се добавят към него пластификатори, които се продават масово в строителните магазини.

Изчисляване на количеството разтвор [+пример]

Лесно е да се изчисли необходимото количество бетонен разтвор. Трябва отново да си припомним уроците по геометрия. В този случай трябва да разберете обема на конструкцията.По своята форма стълбището може да се доближи до правоъгълен паралелепипед. За да изчислите обема, умножете дължината по ширината и дебелината на плочата. Към получения резултат се добавя надбавка от 10%. Познаване на обема, количеството насипни материалиможе да се изчисли с помощта на онлайн калкулатор.

Просто трябва да въведете определени параметри в полетата. Например стълбището отговаря на следните параметри:

• ширина на марша – 0,8 м;
• дължина на участъка – 2,5 м;
• дебелина на плочата – 0,15 м;
• височина на стъпалото – 0,2 м:
• ширина на протектора – 0,25 м;
• брой стъпала – 9;
• дължина на опорните площадки – 0,6.

Онлайн калкулаторът ще даде следния резултат: трябва да поръчате 0,61 m 3 с 10% резерв. Кога ръчно правеноразтворът изисква 160 kg цимент клас M-400; 310 кг пясък (0,19 м3), 600 кг трошен камък (0,41 м3).

Етап на изливане на бетонно стълбище [стъпка по стъпка]

Кофражът е готов, материали за бетонов съставзакупени, време е за бетониране. Можете да запълните стълбите, като следвате този план:

1. Почистете напълно конструкцията от прах и отломки, които биха могли да попаднат там по време на изграждането на кофража; по-лесно е да направите това с прахосмукачка. По-добре е да поставите бетонобъркачката в непосредствена близост до конструкцията, за да не носите тежък хоросан далеч.

2. Нека започнем да бъркаме бетон. Напълнете половината количество вода заедно с пластификатора, включете бетонобъркачката. След това добавете една част натрошен камък, това ще ви позволи да разбъркате равномерно съдържанието и да отделите полепналата смес от стените. Следват цимент и пясък и накрая остатъкът от трошен камък и вода.

3. Стълбището се излива от долната стъпка и постепенно се издига до горните елементи. След като бетонът се излее в кофража, трябва незабавно да го закрепите с байонет с парче армировка или мистрия. Това ще помогне за равномерното разпределение на сместа и ще изхвърли излишния въздух.

4. Резултатът ще бъде много по-добър, ако използвате специален вибратор за бетон. Трябва да се опитате да не докосвате подсилващия колан. След това повърхността се изравнява с мистрия, излишният бетон се отстранява и заглажда.

5. След набиране на необходимата якост на бетона, след няколко дни, в зависимост от температурата в помещението, кофражът се демонтира и след това се полира с шлифовъчна машина със специална приставка.

Опции за завършване

За по-нататъшно използване на бетонното стълбище те мислят за неговото завършване. Има много варианти за това. Дървото изглежда много изгодно, то е леко и идеално се вписва в почти всеки интериор. Дървото може да се използва за украса на стъпала, балюстради и парапети. Може да се комбинира с никелирани и ковани елементив огради.

Материали като камък, стъкло и пластмаса също често се използват в декорацията. Възможен вариант– облицовка с керамични плочки.

Когато започнете сами да създавате бетонно стълбище, е необходимо да извършите внимателна подготовка, особено за начинаещи. Правилни изчисления, изготвянето на точен чертеж, спазването на технологията е ключът към бъдещия успех в строителството. Всички необходими препоръки са представени в тази статия. Ако нямате опит, по-добре е да започнете малки стълбиизвън къщата, например, направете стъпки към верандата.

Сгради от два и повече етажа не могат без стълби. За да се създадат такива структури, те се използват различни материали. Един от най-популярните материали е бетонът. Ляти стълбиизползва се за изграждане на сгради както отвътре, така и отвън и има много структурни алтернативи, които удовлетворяват най-много високи изискванияи изтънчени естетически вкусове.

Предимства на монолитни стълби

Стълбите, излети от бетон, се използват от десетилетия. Те имат най-висока здравина и носимоспособност, огнеустойчиви и не горят. Такива стълбища допълнително укрепват структурната рамка на сградите. Използването на монолитни стълби вътре и извън сградите се предопределя от тяхната устойчивост на замръзване и устойчивост на влага. Носещата армировъчна рамка е надеждно защитена от корозия.

Бетонната основа остава монолитна под въздействието на външната среда. Всички възникнали дефекти могат просто да бъдат запълнени с нов разтвор. Междуетажните преходи се създават върху обекти в процес на изграждане, без да се изисква участието на скъпи материали, кранове

След отстраняване на кофража стълбите са достъпни за безшумно движение на строителни материали. Всички варианти на такива продукти стоят без опори, което позволява рационално използване на пространството под тях. Подобни дизайнинямат ограничения за изпълнение на инженерни идеи и декорация.

Видове

Дизайнът на стълбищата варира в зависимост от начина на формиране и местоположението.

По метод на производство

Монолитни стълби от изкуствен камъксе делят на маршируващи и спираловидни.

Винт

Тази междуетажна преходна конфигурация се създава вътре и извън сградите. Това е сложен дизайн за изпълнение, чието създаване е уместно поради необходимостта рационално използванежилищно пространство. Заема малко място и не изисква инсталиране на централа опорен стълб. Стълбата е монтирана с опора на стените и далеч от тях.

Формирането на такова монолитно стълбище се усложнява от необходимостта от създаване на оформен кофраж с гладки контури, равнини и извити повърхности, трудността при укрепване на автономна твърда армировъчна рамка, както и използването на много временни опорни елементи.

Маршируване

Маршируващо монолитно стълбище.

Използва се по-често от спиралния дизайн. По-лесно за създаване, по-сигурно, но заема много място. Такива междуетажни преходи се разделят на еднополетни прави или ъглови (с навиващи се стъпала), двуполетни (прави или ъглови, свързани чрез платформа). Може да има още шествия. Еднослойните конструкции, опиращи се на странични стени, са най-лесни за изпълнение - кофражът и неговата армировка се закрепват към основата на стената.

Тази опция може да лежи от едната страна на стената или само върху носещата основа и тавана на следващия етаж. Последното ще изисква много опори при изграждането на кофража. В някои случаи се създават двулетови прелези, свързани под избран ъгъл с платформа. По правило те се поставят с опора на стената (стените) от едната страна.

По тип инсталация

Монолитните бетонни междуетажни връзки според вида на монтажа (мястото на монтаж) се разделят на вътрешни и външни.

На открито

Маршируващите продукти могат да се хвърлят върху подготвена основа (уплътнена почва, пясък и др.) или да „висят“ във въздуха с опора на две „точки“. Винт - монтиран с опора на фасадата или само на горния таван.

Вътрешен

Монолитно стълбище, монтирано вътре в конструкцията, може да има всякаква възможност за изпълнение. В същото време, за разлика от външното разположение, има възможности за преразпределяне на натоварването на марша от основата към стените.

технология

Работа по изграждането на стълби от монолитен бетонсе състои от следните етапи: избор на приемлив тип стълбище, проектиране, монтаж на кофраж, монтаж на армировъчна стомана и декорация.

Избор на вида на стълбището

спираловидно стълбищедобре е да се инсталира, ако има малко място.

Какъв тип стълбище трябва да бъде, е ясно още при проектирането на сграда, което се определя от нейното местоположение. Има обаче място за уточнение, когато вече е готов скелетът на сградата. Ако няма достатъчно жизнено пространство, трябва да помислите за инсталиране на спираловидна конструкция в средата на стаята или подпряна на стена (стени в ъгъла). Подобен вариантще усложни създаването на кофраж и формирането на надеждна армировъчна рамка.

Маршируващ проход, поддържан от стени от двете страни, е възможно най-лек за основата. Поддържането на марша на стената от едната страна ще увеличи натоварването върху нея. Но най-много масивна опция- маршова междуетажна връзка, поддържана само от таван и фундамент (стоманобетонна греда).

В последните два случая също ще трябва внимателно да поддържате кофража. Ще има и нюанси при избора на двуетажно (ъглово, сводесто) или стълбище с навиващи се стъпала. Не на последно място ще бъдат съображенията относно съответствието с цялостния дизайн на помещенията и тяхното предназначение.

Изчисляване на елементи

На този етап се определят наклонът на продукта, броят на полетата, размерите на платформите, броят на стъпалата и техните параметри, ъглите на въртене на стъпалата на навивателя, ширината на стълбите и височините на взети са под внимание замазките и бъдещите довършителни работи. Изчисленията влияят върху лекотата на използване на конструкцията, консумацията на материали, разходите и продължителността на работа. След това се създава чертеж, показващ всички размери.

Ъгъл на катерене

Секторът в рамките на 25 - 37 градуса се счита за оптимален от гледна точка на заеманото пространство и безопасен. Той определя дължината на стълбите. Колкото по-плитък е ъгълът, толкова по-дълъг е той. Така, например, с междуетажна височина от 3 м, марш с наклон от 35 градуса ще създаде проекция на участъка върху пода с дължина 430 см, а при 25 градуса конструкцията от бетон ще заема 640 см от помещението. Така продуктът ще заема повече място и ще изисква повече материали.

Размери на стъпките

Монтажна схема на монолитно стълбище.

Удобни параметри за движение на хора - височина 17 – 21 см (а), дълбочина 27 – 31 см (б). Размерите на стъпалата трябва да са еднакви. След това дължината на проектираната конструкция се разделя на размера на една стъпка, така че чрез избор да се получи цял брой стъпки (като се вземе предвид равенството 2 a b = 60 - 64 cm). За всеки 12 до 15 стъпки от похода е препоръчително да се осигури една платформа с дължина 1,5 стъпки.

Ширина на стълбището

Параметрите на стаята могат да определят съществуващите ограничения за ширината, но стойностите от 90 - 150 см се считат за оптимални. Тези размери ви позволяват да премествате мебели и да позволявате на хората да се движат удобно.

Монолитните бетонни стълби са най-здравите и издръжливи. Следователно именно той най-често присъства в капиталовия бетон или тухлени къщис няколко етажа. „Животът“ на такава бетонна конструкция без ремонт се изчислява в десетилетия. Навременният ремонт може да го направи почти вечен. В същото време, въпреки монументалността си, да направите сами бетонно стълбище изобщо не е трудно. Нека разгледаме всички стъпки, които трябва да се предприемат, за да се изгради монолитно бетонно стълбище, стъпка по стъпка.

Ако искате да разберете по-подробно, прочетете нататък.

Етап 1. Избор на вида на стълбището

Първо трябва да изберете формата и вида на дизайна на стълбището. По дизайн всички монолитни бетонни стълби могат да бъдат разделени на прави (еднополетни и двуполетни) и спирални (спирални).

Най-простият вариант е право еднораменно стълбище, вписано между две стени. В този случай крайните части на стълбите като такива отсъстват и кофражните елементи са прикрепени директно към стените.

По-трудно е да се изгради стълбище, поддържано само от една стена. За да се оформи свободният край на такова стълбище, към кофражната конструкция се добавя една странична част.

Има полетни стълби без опори по стените, тоест те се опират само на две точки - горния и долния таван. За да се изгради такова стълбище, е необходимо да се сглоби кофраж с две странични части.

Въпреки простотата на устройството, изграждането на едноетажно стълбище необходима височина V обикновена къщане винаги се получава. Или по-скоро няма достатъчно място за инсталиране. След това изграждат двуполетно стълбище, чиито полета са разположени помежду си под необходимия ъгъл (традиционно 90 °). Такива дизайни идват с междинни платформи или стъпала за навиване.

Въпреки това, най-декоративните (но и трудни за изпълнение!) сред монолитните стълби са дизайни на винтове. Трудността се състои в производството на кофраж с неправилна форма, който може да образува извита стълба. За такъв кофраж се използват много извити и огънати панели по поръчка. Също така трудоемко е плетенето на рамка с неправилна форма.

Спиралните стълби могат да лежат на една стена или да бъдат разположени на разстояние от стените, тоест да имат две собствени странични лица.

По този начин, за домашен майсторкойто не иска да използва услугите на професионалисти, по-добре е да предпочете прав еднополетно стълбище за строителство.

Етап #2. Проектно изчисление

Преди да започнете изграждането на стълбището, е необходимо да извършите предварително изчисление на всички негови елементи. И разработете чертеж, указващ размерите на конструкцията, броя на стъпките, тяхната ширина и височина.

Ъгъл на катерене

Първо важна характеристика– ъгълът на изкачване (наклон), от който зависи височината и дължината на стълбите. Като се има предвид същата височина, стълбище с ъгъл на издигане 25° винаги ще бъде по-дълго от стълбище с ъгъл 35° или 45°. Например стълбище с ъгъл 25° и височина 3 m образува проекция на разстояние, равно на 6,4 m. Стълбище със същата височина с ъгъл 35° - проекция на разстояние 4,3 m. Стълбище с ъгъл 45° - проекция на разстояние 3м.

С други думи, за изграждане на стълбище с ъгъл на размах 25° е необходимо да се изразходват 2,35 пъти повече материали, отколкото за изграждане на стълбище с ъгъл 45° (при еднаква височина на двете конструкции).

Размери на стъпките

След като изберете височината и ъгъла на наклона на стълбите, трябва да разделите конструкцията на стъпала. Оптимални размери: височина на стъпалото - 16-20 см, ширина - 27-30 см.

Ако направите стъпала по-високи от 22 см, тогава ще бъде трудно да ги изкачите, особено за по-възрастните хора. Хората, свикнали с традиционната стъпка от стъпала, ще се спънат и ще пропуснат да достигнат следващото стъпало при изкачване. Има опасност от падане при спускане. Твърде ниските стъпала (под 15-14 см) също са неудобни. Един възрастен ще „сече“ по тях. Въпреки че са по-безопасни за възрастни хора. Подходящи са и за деца.

Що се отнася до ширината на стъпалата, не е разумно да ги правите по-малко от 25 см. Кракът ще се подхлъзне при стъпване върху протектора. Ширината на стъпката над 31-32 см ще принуди човек да удължи стъпката си, за да стигне до следващата стъпка.

Когато избирате размера на стъпалото, можете да използвате формулата: 2H + L = 60-64 см. В този случай H е височината на стъпалото (стъпалото), L е ширината на стъпалото. Например фигурите по-горе оптимални размерипасват перфектно на изчисленията: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Ширина на стълбището

Ширината на стълбището обикновено зависи или от разстоянието между стените, където трябва да се монтира, или от наличността свободно пространство. Не е желателно да избирате ширина по-малка от 80 см, това е твърде тясно стълбище, като се качвате (или слизате) ще се почувствате като ходене през тунел. Освен това е неудобно (или невъзможно) да се носят мебели по такива стълби. Оптимална ширина– повече от 0,9 m.

Изчисленията на дизайна на стълбището са описани подробно във видеото:

Етап #3. Монтаж на кофраж

След всички изчисления е време да създадете бъдещите очертания на стълбите. Тоест да се изгради кофраж, в който в бъдеще ще се излива бетон.

Сглобяването на кофража е най-трудният етап от изграждането на стълбище. Изисква стриктна, внимателна работа с прецизно подравняване на всички предварително изчислени размери на конструкцията. Всяка грешка на този етап може да доведе до провал на всичко. строителен проект(формата на конструкцията, нейните размери ще бъдат нарушени и повърхността ще бъде неудобна за последващо довършване).

За изграждането на кофража ще ви трябва:

• водоустойчив шперплат (дебелина 12-18 mm) или кантирана дъска (дебелина най-малко 30 mm) - за долната част на кофража (дъното), кантовете и щранговете;
• водоустойчив шперплат (дебелина 6,5-9 мм) - за извити секции (ако е необходимо);
• дъски (дебелина 50 mm, ширина 150-170 mm) или опорни пръти 100x100 mm - за опори;
• пръти 100x100 мм - за свързване на листове от шперплат или дъски един към друг;
• метални ъгли, винтове за дърво (3,5 мм) - за закрепване.

Дървените кофражни елементи в контакт с бетона трябва да бъдат абсолютно гладки. Тогава бетонна повърхностСлед втвърдяване, той ще се окаже гладък, практически не изисква довършителни работи. Следователно, страните на дъските, които са планирани да бъдат поставени с вътрекофражът трябва да бъде предварително шлайфан. Ако се използва гладък шперплат, тогава не са необходими предварителни изравняващи действия.

Кофражът се сглобява, както следва:

1. Поставете долната част на кофража, която ще задържи цялата маса бетон. За да направите това, можете да използвате размерни листове от шперплат или дъски. Те са здраво закрепени един към друг с помощта на пръти, закрепени с навънкофраж (можете да използвате готови дървени дъски). Отдолу долната част на кофража се поддържа от дъски или опорни пръти. Стъпката на опорите трябва да съвпада с стъпката на стъпалата.

Закрепването на кофражните елементи обикновено се извършва с помощта на самонарезни винтове, а не с пирони. Факт е, че след като бетонът се втвърди, кофражът ще трябва да бъде премахнат, което е лесно да се направи чрез отвиване на винтовете. По-трудно е да премахнете ноктите, така че те се опитват да не ги използват за кофраж.

2. Страничните ръбове на стълбите са ограничени от фланци - шперплат или кантирана дъска. Кантът също е подсилен с дъски (барове) с навън, тъй като сам по себе си няма да може да издържи натиска на бетона. Дъските са здраво закрепени към фланеца, особено ако са поставени под ъгъл. На този етап структурата обикновено се подсилва (виж етап #4).

3. Монтирайте дъските (шперплата) на щранговете, като ги закрепите към фланеца (или към стената) с помощта на метални ъгли.

4. Всички фуги на кофражни елементи (шперплат, дъски) са запечатани циментово-пясъчен разтворили нивелирайте с ъглошлайф или ренде. Такова подравняване на стените на кофража ще ви позволи да получите гладко, плоска повърхностбетонни стълби. Така ще стане по-лесно по-нататъшна работадовършители, тоест мазилка и изпълнение шлайфанена вече завършена бетонна конструкция ще бъде възможно да се направи минимум.

Етап #4. Плетене и монтаж на армировъчна мрежа или рамка

Ако стълбището е малко, тогава за армировка можете да използвате мрежа, плетена от армировка с диаметър 10-12 mm. Армировъчните пръти се поставят на стъпки от 15 и 20 см, за да образуват мрежа с размери на клетката 15 х 20 см, завързани заедно с помощта на тел.

За голямо стълбище се използва армировъчна клетка. Състои се от две или повече мрежи, свързани една с друга с вертикални пръти. Оставете разстояние от 2-3 см между мрежите.

Армировъчната рамка (мрежата) е вид "скелет" на конструкцията, тя ще задържи замръзналата бетонна маса. Поради това хоризонталните рамкови пръти (мрежа) са фиксирани в стената за надеждна връзка с бъдещото бетонно стълбище. За да направите това, в стената се пробиват отвори с необходимия диаметър и щифтовете се забиват с чук.

Рамката или мрежата се полагат върху долната част на кофража на разстояние 2-3 cm от дъното. За да повдигнете армировката, можете да използвате камъни, тухли или специални пластмасови опори.

Етап #5. Изливане на бетон

За стълбите използвайте бетон с клас не по-нисък от M200 (клас не по-нисък от B15). Смесва се самостоятелно с помощта на бетонобъркачка или се поръчва от RBU.

Много важно правило: бетонът за стълби трябва да съдържа трошен камък с размери най-малко 10-20 mm. Големият натрошен камък ще помогне за задържането на бетона в пространството на стъпалата. По-фин агрегат, напротив, ще направи бетона подвижен и вискозен, което ще доведе до изтичането му от кофража на стъпалата.

Пълненето се извършва по следната схема:

1. Започнете да наливате от долните стъпала. Първо, 2-3 долни стъпала се изсипват с бетон.

2. Уплътнете бетона. Трамбоването спомага за увеличаване на плътността и здравината на състава, тъй като премахва въздушните джобове от дебелината му. Повечето лесен начинтрамбоване: след изливането бетонът се пробива с армировка на няколко места. въпреки това този методне е много надежден. Трябва да се помни, че 1% недостатъчно уплътняване на тежък бетон води до намаляване на якостта му с 5-7%! Ето защо професионалистите предпочитат да уплътняват бетона не с армировка, а със специален механизъм - строителен вибратор.

При всякакъв вид уплътняване част от бетона ще бъде изстискан през кофража. Екструдираният бетон се пренася нагоре или надолу (където няма достатъчно количество смес).

3. Стъпалата се оформят окончателно, като се заглаждат с маламашка (мистрия).

4. Всички надлежащи стъпала се изсипват по същия начин.

5. Излятият бетон се покрива с филм, за да се предотврати преждевременното втвърдяване и образуването на пукнатини. Вместо филм можете да използвате друг метод: периодично навлажнете бетона, който все още не е втвърден, като го поръсите с вода.

Етап #6. Премахване на кофража

Кофражът се отстранява внимателно, на няколко етапа. Първо, след няколко дни (5-7 дни), когато бетонната маса се втвърди, отстранете кофража от стъпалата и фланците. Трябва да действате внимателно. Ако бетонът е все още мокър, кофражът в никакъв случай не трябва да се отстранява. В противен случай повърхността на стълбите ще се повреди (възможно е напукване или начупване).

Стъпалата и краищата на стълбите, освободени от кофража, се изравняват шлифовъчни машини. Най-удобен е за използване обикновена мелницас кръг върху бетон, което ще направи повърхността на стълбите гладка и равна.

Едва след 21-28 дни (в зависимост от времето и скоростта на втвърдяване на бетона) подпорните дъски и долната част на кофража могат да бъдат премахнати. Това е много важен момент. Ако опората бъде премахната твърде рано, съществува риск от срутване и разрушаване на цялата бетонна конструкция.

След пълното отстраняване на кофража долната част на стълбите се шлайфа с шлайфове.

Етап #7. Довършителни работи

Има много опции за бетонни стълби разнообразие от опциизавършва:

• плочки;
• ламинат;
• дърво;
• порцеланови каменинови изделия;
• акрилен камък;
• килим

Въпреки това, според технологията, всички тези материали трябва да бъдат положени върху равна повърхност. След отстраняване на кофража могат да се наблюдават малки неравности по бетонните стълби (особено по повърхността на стъпалата): неравности, дупки, чипове. Ето защо, преди да започнете да полагате финишното покритие върху стълбите, всичките му повърхности се шлайфат и шпакловат.

Завършването на крайните части на конструкцията обикновено се състои от шпакловане и боядисване. След това стъпалата се завършват с един от горепосочените подови материали.

Ако мечтата ви е монолитно стълбище, започнете работа, като разработите подробен чертеж, който ще ви позволи да определите броя на стъпките, тяхната ширина и височина.

Следните размери на стъпките се считат за оптимални:

• ширина - 25-30 сантиметра,
• височина - 15-17 сантиметра.

Всички стъпала трябва да имат еднакви размери.

Ако решите да направите извито монолитно стълбище, тогава в най-тясната част на стъпалото ширината му не трябва да бъде по-малка от 12 сантиметра (в противен случай ще има голяма вероятност от спъване, падане и нараняване по време на работа).

Когато правите чертеж, обърнете внимание и на неговата ширина. Стълбище с дължина вече 80 сантиметра ще бъде неудобно както за изкачване, така и за носене на мебели или носилка с човек, който лежи върху него. Най-удобната ширина се счита за 1 метър.

Също така не забравяйте за междинните платформи. Препоръчително е да ги правите на всеки 12-15 стъпки, за да може катерещият се да си почине малко. Ако конфигурацията на отвора не позволява да се направи междинна платформа, където стълбите се обръщат, можете да създадете навиващи се стъпала там.

Стълбищна армировка

Монолитното стълбище със собствените си ръце трябва да бъде направено от бетон с висока якост със задължителна мрежеста армировка на долната му част (върху която са разположени всички стъпала). За мрежата можете да вземете арматурни пръти с диаметър 10–12 mm и да ги подредите на стъпки от 15 cm, които трябва да бъдат свързани с тел.

Ако стълбището е с голяма височина и ширина, тогава е по-добре да поставите армировъчната мрежа на два слоя, между които оставете разстояние от два сантиметра височина.

Краищата на хоризонталните армировъчни пръти трябва да бъдат забити в стената.

Кофраж

Долната (плоска) част на кофража трябва да бъде направена от дебел, устойчив на влага ламиниран шперплат, поддържан отдолу с дъски с дебелина пет сантиметра. Стъпката на опорите обикновено съответства на размера на стъпалото. Между шперплата и вертикалните опори трябва да се поставят дъски, за да се укрепи цялата конструкция.

Отстрани ръбът на стълбите също е ограничен от шперплат, който няма да позволи на бетона да напусне предвиденото място. Кантът е допълнително подсилен от надлъжно положени дъски (от външната страна на кофража), тъй като самият шперплат не може да издържи натиска на бетона без деформация (но в крайна сметка дава равна повърхност отстрани и отдолу на стълбите).

Върху долната част на кофража от шперплат трябва да се постави армировъчна мрежа, като се закрепи по такъв начин, че да се издигне над шперплата с около 2 см. Такава празнина ще позволи да се създаде защитен слойот бетон върху армировката, което ще предотврати нейното увреждане и окисляване.

За създаване на щрангове (вертикални части на стъпалото) също се монтират дъски (с дебелина 5 см), които се закрепват към стената от едната страна с помощта на метални ъгли, а от друга към фланеца от шперплат.

Долното стъпало на стълбата трябва да бъде закрепено чрез укрепване с хоризонтален ограничител, изработен от дъски.

Изливане на бетон

Бетонът за монолитно стълбище трябва да се поръча от RBU (подгответе този обем бетон Високо качествонезависимо в малка бетонобъркачкапроблемно, тъй като докато направите следващата партида, предишният излят бетон вече ще е стегнал).

Изливането на бетон се извършва, както следва:

1. Първо се изсипват две или три долни стъпала на стълбището. Уверете се, че сте уплътнили излетия бетон, като го пробиете с парче армировка, за да премахнете останалия въздух в дебелината му и да запълните цялото пространство между кофража и армираща мрежа. Бетонът, изцеден по време на тази процедура от долните стъпала, трябва да се прехвърли към горните стъпала.
2. След като оформите долните стъпала, продължете с попълването на горните стъпала.
3. Не забравяйте да изравните повърхностите на стъпалата, тъй като те са окончателно запълнени и бетонът стегне.

Премахване на кофража

Премахването на кофраж от монолитно стълбище трябва да се извърши на няколко етапа:

• След около 5–7 дни стъпаловият кофраж и фланците трябва да се отстранят (след това стъпалата трябва да се шлайфат с шлифовъчен дисквърху бетон, за да им се даде равна, гладка повърхност);
• след 14–21 дни можете да премахнете вертикалните опори и да премахнете долния кофраж от шперплат.

Ако планирате по-нататък да разчитате на новосъздаденото монолитно стълбище за поддържане на кофража над пода, първо трябва да изчакате бетонът да придобие пълна здравина (това ще стане не по-рано от 28 дни от момента на изливане на стълбите) . В този случай не трябва да бързате, тъй като ще бъде почти невъзможно да се поправят щетите, причинени от прекомерното тегло на кофража и бетона.