Проверка на точността на автофокуса и неговата фина настройка. Основи

В последната лекция разгледахме основните параметри на фотографския обектив и някои от използваните технологии. Знаейки какво е фокусното разстояние и съотношението на блендата, ще ви помогне правилно да определите правилния набор от оптика във всяка ситуация. Днес ще говорим повече за ефектите, които различните модели внасят във фотографията, независимо дали става въпрос за снимане на много малки обекти или визуално увеличениепространство, а също така проучете как работи системата за ръчно и автоматично фокусиране. Първо, нека да разгледаме няколко снимки, направени с различни моделиОбективи NIKKOR. Всяка от представените фотографии има характерна особеност, а обективите направиха възможно постигането на такива ефекти; тук моделът на камерата е абсолютно маловажен. Нека да разгледаме как можете да постигнете подобни резултати.

Макро обектив

Снимка от калинкаполучихме с помощта на макро обектив. По същество това е обикновен обектив, но специален дизайн му позволява да фокусира на много близки разстояния, което е важно при снимане на малки обекти. Когато използвате макро обектив, е важно да имате предвид две неща. Първо, за да получите добра снимка, трябва да осигурите достатъчно светлина, това може да стане с помощта на светкавица. И второ, когато снимате макро, дълбочината на полето обикновено е много плитка, така че е по-добре да поддържате диафрагмата в диапазона от 5,6 до 16. По-отворена и затворени позицииОсвен това те могат да дадат по-лоша острота. Разбира се, имате право да използвате макро обектив за обикновена фотография, но имайте предвид, че картината ще бъде по-рязка и контрастна, отколкото с обикновените обективи, което може да е нежелателно при снимане на портрети. Що се отнася до избора на конкретен модел, сред обективите NIKKOR има по два модела за камери с „изрязана“ и пълноформатна матрица. За кроп това са обективи 40 мм / 2,8 и 85 мм / 3,5. А за камери D600 и по-горе това са 60 mm / 2.8 и 105 mm / 2.8, които можете да използвате и на по-млади камери, но поради по-малкия размер на матрицата фокусното им разстояние ще се увеличи с един път и половина.

Рибешко око

Друга опция за обектив със специален ефект може да се нарече модели от категорията Fish-eye. В линията NIKKOR има два от тях: 105 мм /2,8 за изрязване и 16 мм /2,8 за пълен формат. Специална характеристика на обектива рибешко око е неговият ултра широк ъгъл на снимане, близо до 180 градуса, и силно изкривяване, тоест изкривяване. Такива модели се използват предимно за творческа фотография, а снимането на хора с тяхна помощ е истинско забавление.

Що се отнася до конвенционалните широкоъгълни обективи (снимката „Small FR“), с тях също можете да постигнете интересни резултати. Както казах в миналата лекция, широкоъгълните обективи разделят пространството много ясно и можете лесно да подчертаете преден и заден план. А ефектът на изкривяване, особено забележим в краищата на рамката, позволява да се променят пропорциите на заснеманите обекти и да се постигат изключителни резултати. Сред широкоъгълните обективи можете да намерите както вариообективи, така и основни обективи. Разбира се, „увеличението“ в този случай ще бъде много по-удобно, но не забравяйте, че „увеличенията“ с висока бленда са много по-скъпи от бързите „поправки“ и широкоъгълният диапазон не е изключение. Също така, собствениците на фотоапарати от серията D3000 и D5000 трябва да помнят, че те нямат вградено устройство за фокусиране и с AF обективи ще бъде налично само ръчно фокусиране, а за автоматично фокусиране се нуждаете от модели, обозначени с AF-S.

Плитка дълбочина на полето

Друг пример за артистично използване на обектив е използването на малка дълбочина на рязкост в портрет. Както си спомняте, най-лесният начин да постигнете този ефект е да отворите блендата по-широко. Това може да се направи при увеличения с бърза бленда, например 24-70 / 2,8 или 70-200 / 2,8, но ясна препоръка би била да се използва бърза фиксирана бленда, например 50 mm или 85 mm. И двата модела се предлагат във версии с максимално съотношение на диафрагмата 1,8 и 1,4.

Но какво да направите, ако все още нямате такъв обектив или ако сте взели едно „увеличение“ за всички случаи на почивка, но искате да получите плитка дълбочина на полето? Трябва да бъдат изпълнени две условия: използвайте големи фокусни разстояния (минимум 70 mm) и се уверете, че има достатъчно пространство между модела и фона. В този случай законите на оптиката ще ви помогнат да замъглите фона и да получите ефирен ефект в рамката. Не забравяйте обаче, че естеството на размазването, което се нарича „боке“, също е различно за всеки модел и при „корекции“ с висока бленда бокето, според субективните усещания, изглежда много по-добре.

Перспектива

И последният пример, който ще разгледаме, е ефектът на телеобектив върху полученото изображение. В допълнение към обичайното приближаване на отдалечени обекти, с помощта на телефото можем да повлияем на такъв параметър като перспектива. Например направихме две снимки с различни фокусни разстояния. Както можете да видите, когато използвате широк ъгъл, разстоянието между основния обект и фона изглежда значително, но в случай на по-голямо фокусно разстояние, перспективата е компресирана и фонът е визуално по-близо. Струва си да се отбележи, че промяната в перспективата всъщност не се влияе от промяна фокусно разстояние, и разстоянието от фотографа до обекта. Използвайки телеобектив, трябваше да се отдалечим повече от обекта, поради което перспективата в двете изображения беше различна.

Фокусиране

Съвременните фотографи разполагат с два метода на фокусиране: ръчно и автоматично. Превключването между тях обикновено е възможно на цевта на обектива, но при фотоапаратите D7000 и по-нови има друг наличен превключвател - в лявата предна част на тялото. В случай на ръчно фокусиране ще трябва да завъртите пръстена на обектива и да следите за промени във визьора. Този метод може да помогне при снимане на много бързо движещи се обекти или при условия на слаба светлина, когато автоматизацията може да не работи. Но, разбира се, режимът на автоматично фокусиране е основният днес. Активира се с просто натискане наполовина на бутона за снимане, но въпреки тази простота, машината има допълнителни настройки, сред които могат да се разграничат две: режим на работа и избор на точки за фокусиране.

Режими на работа на фокуса

Фотоапаратите Nikon имат три режима на автофокус: AF-S, AF-C и AF-A. Ако е избран режим AF-S, натискането на бутона на затвора наполовина ще накара камерата да фокусира и да заключи позицията на обектива. Ако искате да префокусирате, ще трябва да натиснете бутона отново. А в режим AF-C можете да задържите бутона за снимане, да преместите камерата и тя автоматично ще префокусира. Този метод може да бъде полезен, ако сцената, която снимате, се променя постоянно и искате да изберете най-добър моментза стрелба. Що се отнася до режима AF-A, това е автоматичен избор между AF-S и AF-C, камерата сама ще реши кой режим на автоматично фокусиране да използва.

При камерите от по-нисък клас можете да изберете един от режимите чрез общото меню в елемента „Режим на фокусиране“. А при моделите D7000 и по-нови трябва да натиснете бутона в предната лява част на корпуса и да завъртите задния диск за управление.

Избор на точки за фокусиране

Успоредно с избора на режим на фокусиране, можете да решите дали камерата автоматично ще избере мястото, където искате да фокусирате, или вие ще го направите сами. В камерите от по-нисък клас един от методите за управление на фокусните точки може да бъде избран чрез общото меню в елемента „Режим на AF зона“. А при фотоапарати D7000 и по-високи - с помощта на бутона AF/M в предната част на тялото, но трябва да завъртите предния диск.

Ако изберете режим AF-S, тогава ще имате две опции: автоматичен и точков. А когато изберете AF-C, стават достъпни още две: динамична и 3D. С автоматичния избор на точка всичко е ясно: натискате бутона за снимане, камерата фокусира в една от зоните и прави снимка. Това решение има предимства, но има и голям недостатък - камерата не знае къде иска да фокусира самият фотограф. В случай на динамична и 3D селекция е по-удобно да държите движещи се обекти на фокус. Динамичният избор ни помага да избегнем загубата на обекта, когато самият фотограф премести камерата зад обекта и изчака подходящия момент за заснемане. А в 3D режим самата камера ще промени зоната на фокусиране, следвайки движението на обекта. Но най-простата и най-ефективна настройка за започване на обучение все още е изборът на една точка на фокус.

След като зададете режим на фокусиране в една точка чрез общото меню или чрез бутона в предната част на камерата, просто погледнете през визьора и изберете област с помощта на джойстика на гърба. Ако нищо не се показва във визьора ви, тогава най-вероятно камерата е влязла в режим на готовност и трябва да я „събудите“, като просто натиснете наполовина бутона за снимане. Режимът с една точка осигурява най-прецизния контрол върху избора на зона за фокусиране сред всички автоматични режими и е това, което препоръчвам да използвате. Не забравяйте обаче, че за правилна работаавтофокусът изисква едно задължително условие - фокусната точка да попада в зоната на контраста. Ако се опитате да се съсредоточите върху бял листхартия или друга обикновена повърхност, тогава нищо няма да излезе от нея. По същата причина са възможни проблеми с автофокуса вечер: ако очите ни все още могат да различат контрастните преходи, тогава за камерата света около насможе вече да изглежда като голямо тъмно петно.

В този урок научихме всички необходими настройки, свързани с лещи и фокусиране. Няколко упражнения от домашна работаще ви помогне да консолидирате знанията си и да изберете сами най-добри параметриработа. В следващата лекция ще разгледаме друг интересен елемент от фотографската система - ще говорим за светкавици.

Автофокус. Точното и бързо фокусиране обаче е немислимо без способността на фотографа да работи с фокусни точки и зони. Често трябва да снимате деца или животни, които постоянно „бягат“ от фокуса. И понякога се изисква много прецизно фокусиране: например върху очите на модел при снимане на портрет.

Как да накарам камерата да фокусира на правилното място?

Как да работим с точките за фокусиране в различни ситуации на снимане? Как да принудите камерата да фокусира това, от което се нуждаете? Нека да го разберем.

Важно е фотографът да помни, че фотоапаратът, макар и много съвършен механизъм, не е надарен с интелигентност. Автоматизацията на устройството може да разпознае типа заснета сцена благодарение на сензора за измерване на експозицията и да фокусира съответно. Все пак камерата не може да се справи с всички творчески идеифотограф - той не знае точно какво в кадъра искате да фокусирате.

Как да накарам устройството да фокусира на правилното място? Камерата трябва да насочи към точката, която трябва да бъде на фокус. Това може да стане чрез избиране на зони и точки за фокусиране. Изборът на точка за фокусиране е наличен както с единичен автофокус AF-S, така и с непрекъснат автофокус AF-C.

Как да избера желания режим на зона за автоматично фокусиране?

При фотоапаратите от начално ниво (Nikon D3300, Nikon D5500) изборът на режими на зоната за автоматично фокусиране се извършва чрез менюто, извикано от бутона i. В подходящия момент просто трябва да изберете най-добрия вариант.

Нека да разгледаме опциите за работа с фокусни точки. Всеки от тях е от полза при определени ситуации на снимане.

Едноточков автофокус

Фокусирането става в една точка за фокусиране, която се избира от самия фотограф с помощта на мултиселектора. Режимът на едноточков AF (автоматичен фокус) му дава пълен контрол върху фокусирането. Този режим е особено удобен за статични сцени. Те включват пейзажи, натюрморти и портрети, ако човек стои неподвижно и позира за нас.

Режимът на фокусиране в една точка обикновено се използва по подразбиране от напреднали и професионални фотографи. Той дава отлични резултатикогато работим с портретна оптика с висока бленда: когато снимаме с отворени бленди, дълбочината на полето ще бъде изключително плитка. Следователно, най-малката грешка с фокуса заплашва, че кадрите просто ще бъдат замъглени.

Ако имате нужда от прецизно фокусиране с бърза оптика, най-лесно ще го постигнете, когато работите в едноточков AF режим.

Но този режим има и недостатъци. Ако в кадъра има бързо движение (играещи деца, животни, спортисти), може да нямаме време за избор желана точкафокусиране и обектът просто ще „избяга“ от фокуса. Това е вярно дори когато снимате с непрекъснат автофокус AF-C, тъй като при проследяване на обекта той може лесно да се премести извън избраната фокусна точка и остротата ще се загуби. В такива случаи са полезни следните режими на AF зона.

Динамичен AF

Този режим е наличен само с проследяване на фокуса (AF-C). В него избираме основната фокусна точка по същия начин, както при едноточковия AF. Но когато фокусира, камерата взема предвид и информация от други, съседни точки на фокусиране. По този начин, ако обектът се отдалечи от основната ви фокусна точка, камерата ще продължи да го проследява въз основа на данни от други сензори.

Всички съвременни DSLR на Nikon, с изключение на най-простия Nikon D3300, ви позволяват да изберете колко точки за фокусиране ще се използват за проследяване на обекта - сензори по цялата площ на кадъра или разположени до точката, избрана от фотографа. Колкото по-малко точки се използват, толкова по-точно ще бъде фокусирането, но толкова по-лесно е да загубите фокус върху обекта. И обратното: колкото повече сензори са включени, толкова по-трудно ще бъде загубата на фокус върху даден обект, но толкова по-големи са грешките, които могат да възникнат при фокусиране.

Динамичният AF е чудесен за снимане на бързо движещи се обекти. Например птици в полет.

Когато работите с динамичен AF, не забравяйте това основна точкафокусът пак ще бъде този, който сте избрали. Така че за най-точно фокусиране трябва да се опитате да го задържите върху обекта, който снимате, без да го оставяте да се отдалечи от него.

3D проследяване

Този метод, за разлика от предишния, ви позволява автоматично да преместите активната фокусна точка директно след нашия герой.

С AF-C проследяване на фокуса фотографът избира желаната точка за автоматично фокусиране. След това, ако обектът се движи, камерата използва 3D проследяване, премествайки фокусната точка заедно с него. По този начин няма да загубите фокус дори върху много бързо движещ се обект. Най-важното е обектът да не излиза от рамката. В противен случай ще трябва да се съсредоточите отново върху него.

С 3D проследяване камерата регистрира цветовете в оригиналната фокусна точка и след това ги проследява, докато се движат през кадъра. Следователно 3D проследяването е най-ефективно, когато заснеманият обект е с различен цвят от фона. В противен случай 3D проследяването може да не доведе до желаните резултати и фокусът ще „скочи“ към обекти с подобен цвят. След това трябва да използвате динамичен или групов AF режим.

Група AF

В напредналите модели фотоапарати Nikon (започвайки с Nikon D750) е възможно да изберете не само една точка за фокусиране, а група от едновременно активни точки. Едноточковият AF ви позволява да фокусирате точно, но понякога скоростта е по-важна от точността. Фокусирането върху група от точки е много подходящо за репортажно заснемане и снимане на движение. Също така е полезно, когато методът за 3D проследяване е неуспешен (когато обектът и фонът са с приблизително еднакъв цвят, когато работите в слабо осветена стая).

Заснемането на динамични сцени при слаба осветеност е истинско предизвикателство за един фотограф. Груповият AF режим е много подходящ за такива условия.

Автоматичен избор на AF зона

Включвайки този режим, вие ще позволите на автоматизацията на камерата самостоятелно да реши в коя точка от кадъра трябва да фокусирате. Но имайте предвид: автоматизацията не знае върху какво точно искате да се съсредоточите. Нейното мнение може да не съвпада с вашето. Обикновено машината предпочита да фокусира върху обекти, разположени най-близо до камерата. Не е факт, че вашите герои ще станат такива. За правилната работа на автоматичната AF зона е важно сниманият обект да се откроява по контраст и яркост спрямо фона. Препоръчително е да поставите обекта по-близо до центъра на рамката. Освен това не блокирайте обекта с някакъв преден план (например снимайте портрет през клоните). цъфтящо дърво) - в този случай фокусът ще „избяга“ на преден план от време на време.

Режими на зоната на фокусиране, налични при работа чрез Live View

Знаем, че в режим Live View работи съвсем различен тип фокусиране – контраст. Следователно в този режим няма да намерите обичайните режими на работа с точките за фокусиране. Той има редица свои интересни режими, които понякога отварят нови възможности за фотографа.

Едно от предимствата на контрастното фокусиране в Live View е, че можем да фокусираме всяка област на рамката, дори самия край. За да направите това, просто преместете зоната за фокусиране на желаното място в рамката с помощта на мултиселектора или при фотоапарати със сензорен екран (например Nikon D5500), като просто го докоснете. IN Фотоапарати Nikonможем да зададем конкретен размер за фокусната зона.

• Нормална AF зонае малък правоъгълник, по който се извършва фокусирането. Тъй като площта на правоъгълника е малка, фокусирането ще бъде много точно. Този режим, подобно на едноточковия AF режим при работа през визьора, е чудесен за снимане на статични сцени.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Когато снимате с малка дълбочина на полето, точността на фокусиране трябва да е перфектна. AF режимът с нормална зона е отличен избор за такова снимане.

• Широка AF зонаподходящ за по-бързо, но по-грубо фокусиране: фокусирането става върху по-голямата област. Широкозонният AF режим може да се използва там, където скоростта на фокусиране е приоритет - при заснемане на репортаж или запис на видео.

Режимът Wide AF е подходящ при снимане на кадри с голяма дълбочина на рязкост, когато работите при стойности на затворена бленда. В такива ситуации не е необходима перфектна точност на фокусиране - голямата дълбочина на полето елиминира недостатъците при фокусиране.

Кадър с голяма дълбочина на полето. В този случай фокусирането по широка площ AF.

AF с приоритет на лица- функция, достъпна само при контрастно фокусиране. Тя ще стане идеално решениекогато снимате хора. Самата автоматизация ще разпознае лицето в кадъра и ще продължи да го следва, дори ако героят се движи. Тази функция е много подходяща за снимане на репортаж и за работа с универсални вариообективи. Но ако снимате с бързи портретни обективи, за идеално точно фокусиране препоръчвам да използвате нормалния режим на AF зона. В комбинация с режима на непрекъснато фокусиране AF-F, AF с приоритет на лицето е подходящ и за динамични сцени, включващи хора (например спорт), тъй като самата камера ще поддържа лицето на човека в остър фокус.

Ако има няколко лица в рамката, устройството ще фокусира по подразбиране най-близкото. За да изберете друго лице, върху което да фокусирате, използвайте мултиселектора.

Трудностите могат да започнат, ако човекът периодично се обръща от камерата или дори го снимате отзад. Това често се случва при репортажи, снимки спортни събития. Ако фотоапаратът не открие никакви лица в рамката, фокусирането ще се извърши по същия начин, както в широкообхватния AF режим - върху голям правоъгълник.

Поддържане на обект- друга интересна функция, достъпна в режим Live View. В много отношения той прилича на режим на 3D проследяване. В режим на проследяване на обекта първо трябва да подравните фокусната зона с обекта и да натиснете центъра на мултиселектора. Сега камерата ще следва движенията на обекта в кадъра.

Интересното е, че проследяването на обекта може да се извършва както в режим на автоматично фокусиране AF-S за единичен кадър, така и в режим на непрекъснато фокусиране AF-F. В режим AF-S устройството ще задържи избрания обект в рамката за фокусиране, но ще фокусира само по ваша команда – когато натиснете наполовина спусъка. В режим AF-F фокусирането ще бъде постоянно. Перфектен е за заснемане на динамични сцени! Важно е само да запомните, че фокусирането в режим Live View е по-взискателно към светлината от нормалното. При условия на слаба осветеност е по-добре да използвате нормално фокусиране през визьора.

Константин Воронов

Занимавам се с професионална фотография повече от 8 години. Сфера на дейност: сватбена, портретна, пейзажна фотография. Журналист по образование. Разработил няколко курса за онлайн услугата за обучение по фотография Fotoshkola.net. Преподавател, домакин на майсторски класове.

Как да укротите автофокуса

Системата за фокусиране на камерата е проектирана да ви помогне да правите резки и следователно висококачествени снимки. Можете да регулирате остротата ръчно или да я оставите на автоматизацията на камерата. Вашият избор най-вероятно ще се определя от вашата снимачна ситуация и творчески намерения.

Всъщност автофокусът на съвременните камери се справя „отлично“ с повечето сцени. Не бива обаче да мислите, че камерата ще направи всичко сама. Яжте цяла поредицанюанси, само след като ги усвоите, ще можете да „укротите“ автофокуса и да получите такива снимки, каквито искате.

Режими на автоматично фокусиране

За да започнете с автофокуса, първо го включете. В редица фотоапарати има специален превключвател за това, обозначен като “AF/M”. С него избирате ръчно (“M”) или автоматично (“AF”) фокусиране. Ако такъв превключвател не е намерен на камерата или обектива, тогава режимът на автоматично фокусиране се активира с помощта на менюто.

Съвременните DSLR камери имат няколко режима на автофокус. Избирайки режим, вие определяте как точно ще фокусира вашият обектив. Точността на автоматизацията и в крайна сметка качеството на вашето изображение ще зависи от правилния избор.

Основните режими на автоматично фокусиране, които има всеки DSLR фотоапарат, са фокусиране на един кадър (наричано още точково, единично, окончателно или единично) и проследяващо фокусиране (непрекъснато). Трябва да изберете желания режим в настройките на камерата.

Трябва също да знаете, че по подразбиране режимът на единично фокусиране работи с приоритет на фокуса (т.е. затворът ще се задейства само след фокусиране), а режимът за проследяване на фокуса работи с приоритет на освобождаване (т.е. камерата ще направи снимката веднага след като натиснете спусъка бутон, независимо от фокуса). Можете да промените тези настройки по свое усмотрение.

Единичен автофокусв камери от различни производители може да бъде обозначен като

Фокусирането на един кадър се използва за статични сцени (като пейзажи, портрети или предметна фотография). Преди да направите снимка, трябва да се уверите, че камерата е напълно фокусирана. Автоматиката ще ви уведоми за това със звуков сигнал и промяна на подсветката във фокусната зона. Ако обектът се движи, фотоапаратът може да направи грешка - обектът ще излезе от фокус. Следователно, когато променяте позицията на обекта, е необходимо да префокусирате.

Проследяващ автофокуспредназначени само за заснемане на динамични сцени (напр. спортни игри, деца или бягащи животни). Докато бутонът на затвора е натиснат наполовина, фотоапаратът непрекъснато държи под око обекта и проследява разстоянието до него, докато разстоянието се променя. Автоматизацията определя очакваната скорост на движение на обекта въз основа на предишни данни за фокусиране и фокусира върху изчисленото разстояние. Процесът на фокусиране не спира, докато снимката не бъде направена.

Ако обектът непрекъснато променя скоростта, са възможни грешки при автофокуса, но те са минимални. Освен това качеството на проследяването на автофокуса зависи от осветеността на заснеманата сцена, възможностите на вашата оптика и броя на сензорите за автоматично проследяване, които камерата използва. В менюто на камерата режимът на проследяване на AF се показва като

·AIServo - за фотоапарати Canon;

·AF (C) - Непрекъснато серво – DSLR на Nikon.

Трябва да имате предвид, че постоянното задържане на движещ се обект във фокуса на камерата значително ще ускори разхода на батерията. Ето защо, ако очаквате дълъг процес на заснемане, вземете допълнителна батерия със себе си на мястото на снимане.

Автоматичен или интелигентен автофокус.Електрониката на камерата сама избира режима на фокусиране, като определя дали обектът в кадъра е статичен или динамичен. Това е удобно, когато трябва постоянно да държите много обекти в полезрението си и ви е трудно да предвидите кой режим на фокусиране ще е необходим в следващия момент. Освен това интелигентният автофокус често „спасява“ начинаещите. Все пак трябва да признаете, че понякога системата на камерата трудно разбира вашето творческо намерение. Следователно в крайна сметка може да се окажете със снимка, която е далеч от това, което бихте искали. В менюто режимът на интелигентен автофокус е обозначен като

· AI Focus AF - в камери Canon;

· AF-A - от Никон.

Точки за фокусиране

След като изберете режима на работа на автофокуса, задайте необходимата точка на фокусиране в менюто на камерата. Така ще уведомите камерата си къде точно в кадъра трябва да фокусирате.

Фокусната точка е определена точка в пространството, която съответства на обекта или част от него. В резултат на автофокуса той се оказва най-остър в кадъра. Фокусните точки също са специални знаци във визьора на камерата, с които фотографът свързва обекта на снимане за последващо фокусиране върху него.

DSLR камера ви позволява да фокусирате върху всички възможни точки или върху една дадена точка. Точността и стабилността на автофокуса до голяма степен зависи от броя и разположението на точките за фокусиране. А самият брой точки зависи от модела на конкретната камера. В някои съвременни модификации на професионални камери може да има до петдесет от тях. Въпреки това, за успешна работа, девет или единадесет точки за фокусиране, които повечето съвременни камери имат, ще ви бъдат достатъчни.

Местоположението на точките за фокусиране във визьора приблизително отразява местоположението на сензорите за автоматично фокусиране на фотоапарата. Сензорите за автофокус могат да работят индивидуално или да се допълват взаимно за по-прецизно фокусиране. Централният сензор често е най-точен.

Фокусиране върху всички точки(или автоматичен изборточки за фокусиране). Работи както в режим на проследяване, така и в режим на автофокус за единична снимка. В менюто на камерата автоматичният избор на точка за фокусиране е графично представен като бял правоъгълник.

По подразбиране камерата използва всички точки за автоматично фокусиране. Когато нямате възможност да конфигурирате внимателно, това може да бъде удобно. Основното нещо, което трябва да запомните е, че камерата, след като получи информация от сензорите, се фокусира върху обекта, който е най-близо до нея или този с най-голям контраст. Достатъчно ли е това за вашата работа или не – преценете сами.

Когато използвате режим One-Shot AF, визьорът ще подчертае точките, върху които камерата е фокусирала. Ако не сте доволни от резултата от фокусирането, ще трябва да го направите отново. И в режим на проследяване на автофокус, подчертаването няма да се случи.

Автоматичният избор на точки за фокусиране е подходящ, ако:

· сниманият обект е динамичен (например снимане от прозорец на автобус) или движението на обекта е трудно предсказуемо (например снимане на футболен мач). В този случай просто не е възможно да избирате фокусната точка всеки път след следващото движение. Фокусирането върху всички точки едновременно с режима за проследяване на автофокус работи много добре;

· сцената, която се заснема, се намира на разстояние от обектива и искате да получите ясни всички елементи на кадъра (например изглед към града от хълм);

·ако обектът на снимане е включен обикновен фон, тогава камерата няма да направи грешка при фокусиране (например бял обект на бял фон).

В други случаи, за да сте сигурни, че вашата снимка е точно това, което сте искали да бъде остра, изберете сами точката на фокусиране.

Фокусиране на централна точка. Много фотографи използват едноточково фокусиране, за да работят постоянно в режим на автофокус с един кадър: това е удобно в повечето ситуации.

· определяне на централната фокусна точка във визьора;

Насочете го към основния обект на бъдещата рамка;

·Натиснете бутона на затвора наполовина, докато обективът се фокусира и фиксира фокуса;

·прекомпозирайте кадъра според вашия план, като преместите камерата в една равнина;

· направете снимка.

Този метод е подходящ за статични сцени (например портрети, пейзажи на продуктова фотография) и, разбира се, за кадри, в които обектът е разположен в центъра.

Централният сензор на камерата е най-чувствителен и прецизен, така че фокусирането върху него може да се използва при слаба осветеност или обратното, когато работите на фоново осветление и фокусирането е трудно.

Фокусиране върху определена точка(или динамичен режим на автоматично фокусиране) ви позволява ръчно да зададете всяка точка извън центъра, която трябва да бъде най-рязката в кадъра. Точките на превключване стават с помощта на колело или бутон на джойстика.

Например, ако трябва да фокусирате вниманието на зрителя върху фона на снимката, тогава е най-добре да се фокусирате върху горните точки, тогава обектите на преден план ще бъдат малко замъглени. И когато работите върху портрет, опитайте се да съпоставите фокусната точка с очите на модела.

3 гпроследяване.Използва се едновременно с режим на проследяване на автофокус. Фотографът избира точка, сензорът на камерата се фокусира върху нея и продължава да поддържа фокуса, докато обектът се движи или позицията на самата камера се променя. Така фокусната точка се премества автоматично. В този случай сензорите отчитат не само разстоянието до обекта, но и неговия цвят, което прави фокусирането по-надеждно.

Заключете автофокуса, за да прекомпозирате снимката

Вече разбирате защо трябва да активирате автофокуса, но блокирането му изисква специално внимание.

Заключването на автофокуса (т.е. задържане на вниманието на камерата върху обекта, който фотографът иска) най-често се използва за прекомпозиране на кадъра. Тоест вие изострихте фокуса и след това преместихте камерата, така че композицията на снимката да се окаже най-успешна. Как да „убедим“ камерата да запази фокуса? Има два начина да направите това.

След фокусиране в режим на фокусиране на един кадър, камерата заключва фокуса и го поддържа, докато не натиснете бутона на затвора (докато снимката бъде направена).

За да сте сигурни, че фокусът няма да изчезне, докато прекомпозирате кадъра, трябва да разберете, че автоматизацията всъщност не се фокусира върху конкретна котка, например, която снимате, а на определено разстояние до тази котка. Следователно, ако промените разстоянието по време на прекомпозиране (приближаване до обекта или отдалечаване от него), фокусът ще се загуби и котката ви ще изглежда замъглена на снимката.

Но всички обекти, които са в същата равнина като котката (т.е. на същото разстояние от камерата), ще бъдат остри. Ето защо, когато прекомпозирате кадър, камерата може да се движи само в една равнина (т.е. наляво и надясно, нагоре и надолу).

Дори преместването на камерата в равнината на фокусиране може да не е успешно, в зависимост от това колко движите камерата и какви са дълбочината на полето и обектива ви. Понякога по-добрият начин за постигане на рязкост в желаната част от кадъра е да се използва странична фокусна точка без повторно композиране.

Съответно, ако снимате динамични обекти в режим на проследяване на автофокус, тогава първият метод на заключване не е подходящ за вас: когато преместите камерата, фокусът също ще се измести след фокусната точка. В този случай можете да използвате "капан за автофокус"- фокусиране с бутона за връщане назад. Бутонът AF-ON (или AF-stop) на професионалните камери е средството, което ви позволява да „хванете“ желания обект във фокусната зона.

При огледално-рефлексни фотоапарати на любителско ниво бутонът AF-ON най-често липсва. Можете обаче да използвате менюто, за да зададете функцията AF-ON на програмируем бутон (ако има такъв).

Внимавайте, когато превключите фотоапарата в режим AF-ON, той няма да фокусира автоматично, когато натиснете спусъка. За да фокусира камерата, ще трябва да натиснете AF-ON и когато пуснете бутона, фокусът ще се заключи. Префокусирането няма да се случи, докато не натиснете отново бутона AF-ON.

В какви ситуации е за предпочитане ръчното фокусиране?

Много начинаещи фотографи ненужно пренебрегват работата с ръчно фокусиране, предпочитайки автоматичното фокусиране. На практика възникват ситуации, когато ръчното фокусиране помага бързо да се постигне желаният творчески резултат.

За да започнете работа в режим ръчен фокусПоставете превключвателя на вашия обектив в позиция “MF” и след това завъртете пръстена за фокусиране, докато постигнете желаната острота.

Нека да разгледаме ситуациите, в които е по-удобно да използвате ръчно фокусиране:

Снимане извън фокус

След като научите и практикувате всички техники за правилно фокусиране, можете да опитате да ги разчупите, за да получите артистични снимки извън фокус. Разбира се, за да не изглеждат такива произведения като просто „повредени рамки“, трябва внимателно да помислите върху тяхната концепция и да развиете идеята, която искате да предадете на вашия зрител. За да направите това, трябва да обърнете внимание на обекти, които са интересни в техните очертания и могат да придадат на снимките определено мистично или сюрреалистично значение.

Не забравяйте, че може да не получите желания кадър от първия път, но с течение на времето, когато се запознаете по-добре с вашия фотоапарат, технологията ще стане ваш надежден помощник в реализирането на вашите творчески идеи.

Снимките за илюстриране на статията са взети от официалния сайт на производителяТамрон

Много любители фотографи, след като са получили нов фотоапарат, веднага започват да го използват по предназначение - правят снимки на всичко и много. След известно време и стотици снимки някои хора започват да се чудят как работи фотоапаратът им. За мнозина истинското откритие е възможността да се използва контрол на автофокуса.

Фокусът е един от най-креативните инструменти във фотографията. Това е силата, която може да привлече вниманието на вашите зрители към един конкретен обект от целия свят около тях и е просто невероятна. По-долу ще намерите някои съвети, които да ви помогнат да поемете контрола върху автофокуса на вашия нов фотоапарат. Те са подходящи както за DSLR, така и за безогледални фотоапарати, но имената на елементите от менюто може да варират от модел до модел.

Камерите не фокусират върху обекти

Първото нещо, което ще ви помогне да разберете автофокуса, е да осъзнаете, че камерите не фокусират върху дървета, баскетболисти, планини или какъвто и да е обект изобщо. Камерите фокусират на определено разстояние и всичко, което се намира на това разстояние от камерата, ще бъде на фокус. Ако човек, който се намира на два метра от камерата, е на фокус, тогава всички останали обекти, разположени на това разстояние, ще бъдат на фокус. Когато вземете нов фотоапарат и натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате, ще видите много осветени квадратчета (или точки, в зависимост от модела на фотоапарата) във визьора. Това не означава, че камерата ще фокусира всички тези точки, тази индикация показва само кои обекти се намират в моментапопаднете в полезрението на камерата. Често се случва повечето от тези квадрати (или точки) да не попадат върху обектите, върху които бихте искали да фокусирате. Нека да разберем как да поправим това.

Камерата фокусира на определено разстояние и всичко, което се намира на това разстояние, ще бъде на фокус. На тази снимка камерата се фокусира върху областта, където се намира лицето на кучето. Тъй като момичето е зад това разстояние, изображението й е разфокусирано.

Режим на зоната за фокусиране: единичен или ръчен

За да съпоставите фокуса с обектите, върху които искате да фокусирате, трябва да промените режима на фокусната зона. Настройките по подразбиране ви дават всички тези квадратчета (точки), светещи в произволен ред. Като промените режима на зоната за фокусиране на Единичен или Ръчен, можете да изберете в коя област на визьора да бъде избрана AF точката. Изборът на област ще бъде достъпен с помощта на бутоните със стрелки или диска на камерата. При някои модели камери, за достъп до възможността за промяна на точката на фокусиране, първо ще трябва да натиснете специален бутон.

Изберете зона за фокусиране AF-S

Като изберете точката на фокусиране, можете да изберете разстоянието, на което камерата ще фокусира

Ако позволите на камерата да избере своя собствена зона за фокусиране, няма да можете да предвидите къде ще фокусира.

Режим на фокусиране: One Shot или AF-S

След като имате контрол върху зоната за фокусиране на камерата, трябва да изберете режим на фокусиране. Повечето фотоапарати имат режим по подразбиране, който разпознава дали даден обект се движи в кадъра или не и съответно настройва фокуса. Този режим може да се нарича AF-A, или AFF, или AI Focus. Този режим обаче има недостатък. Например, когато фокусираме върху едно място и след това преместим камерата, за да променим композицията, този режим на автоматично фокусиране интерпретира движението на камерата като движение на обекта и регулира фокуса съответно. В резултат на това обектът в изображението може да изглежда извън фокус. Така че трябва да използвате този режим много внимателно.

За да получите резки изображения в повечето случаи, за предпочитане е да използвате режима на автофокус за единична снимка, най-често наричан AF-S. В този режим фотоапаратът фокусира върху точка във визьора и остава фокусиран върху тази точка, докато държите бутона на затвора наполовина натиснат. Фокусът не се променя дори когато кадърът е прекомпозиран. Този режим на фокусиране ще ви позволи да получите много по-висок процент резки снимки.

В тази снимка обектите се движеха към или далеч от камерата, така че режимът AF-C / AI Servo работи много добре

Друг режим на фокусиране, AF-C или AI Servo, е за снимане на движещи се обекти, които могат да се приближат или отдалечат от камерата. Когато използвате този режим, трябва да сте сигурни, че поддържате фокусната си точка върху движещия се обект. Дори ако задържите фокусната точка върху очите на вашия обект, този режим не се препоръчва за портретна фотография, тъй като фотоапаратът постоянно ще коригира леко фокуса в очакване на движението на вашия обект, което обикновено води до по-малко от ясни изображения.

В тази снимка моят модел седеше неподвижен, така че режимът AF-S / One Shot беше перфектен

В някои камери можете да намерите други режими на фокусиране като 3D проследяване и разпознаване на лица и т.н. Те могат да дадат добри резултати в някои ситуации. Но през повечето време AF-S/One Shot ще бъде най-добър изборза вас.

Не всички точки за фокусиране, които виждате във визьора на вашия фотоапарат, са еднакво ефективни. Централната фокусна точка обикновено е по-точна. Той е по-чувствителен и всъщност може да свърши по-добра работа от точките, разположени във външните зони. Централната точка винаги е кръстосана, което означава, че работи по-добре при условия на слаба светлина. Освен това вашият обектив е по-ярък в центъра, което също прави процеса на фокусиране по-лесен и по-точен.

В тази ситуация камерата трудно ще фокусира върху тъмните лица на хората на преден план, така че фокусирането върху централната точка е чудесен вариант.

Всеки начинаещ във фотографията, особено въоръжен с фотоапарат от нисък клас, много бързо ще забележи, че фокусната точка в неговите снимки се „премества“ в напълно различни области на кадъра.

Да, да, автоматичният DSLR прецени, че „онова цветенце там“ е по-приоритетно за кадъра от лицето на не съвсем трезвия ви приятел. Не мога да се съглася повече с камерата ви, но това не променя факта, че автоматизацията на камерата е грешна.

Много хора погрешно възприемат заминаването на фокусната точка на друго място като размазана снимка. „Исках да направя снимка на портрет, но тук всичко е размазано“: това познато ли е?!

Въпреки това, ако се вгледате внимателно в тази снимка, ще видите, че фокусната точка е, да речем, върху килима отзад.

Възниква вечният въпрос защо се случи това и как да снимаме, за да не се повтори?!

Първо, трябва да разберете и разберете принципа на автоматичното фокусиране на DSLR: в режим на напълно автоматично фокусиране вашият DSLR ще избере онези точки, които имат най-контраст.

Например: Младоженец в черно-бял костюм ще бъде приоритет за автоматизацията SLR фотоапаратотколкото булката в бяло, която стои на метър от него. Съответно, давайки избора на фокусна точка на самата камера, рискувате да получите ясна снимка на младоженеца, докато искате да се фокусирате само върху булката.

Как да избегнем “неправилната” работа на автофокуса?!

Има само една рецепта, тя е изпитана и начинаещите фотографи трябва да й се доверят напълно, дори и при по-младите модели SLR фотоапарати.

Никога не използвайте автоматичен избор на точка за фокусиране. Превключете камерата на ръчен монтажфокусна точка и задайте тази точка. Свикнете да превключвате тези точки, когато конструирате рамка, което впоследствие ще придаде на вашата снимка артистичност. Особено ако се научите да работите и с дълбочина на полето.

Погледнете снимката в началото на статията, тя е направена при ръчно задаване на фокусната точка върху куп листа, които наблюдавате в полето на фокус и задаване на плитка дълбочина на рязкост.

Какво ми даде тази снимка?!

• Като зададох малка бленда, успях да замъгля фона, което ми позволи да фокусирам върху предния план
• Ръчното избиране на точката за фокусиране, насочена към листата, я попречи да „изчезне“ в ярко осветен и контрастен фон с петно ​​от слънчева светлина, което неизбежно щеше да се случи при автоматичен режим на фокусиране и щях да получа снимка с размазан преден план и остър фон, който изобщо не би ми бил необходим.

Какво е необходимо за точното автоматично фокусиране на DSLR?!

За да фокусирате точно върху обектите, които искате да снимате, е достатъчно да изпълните две условия:

• Обектът трябва да е в контраст с други обекти или обкръжение
• Трябва да използвате ръчен избор на точка за фокусиране на камерата

Всичко това ще ви позволи да фокусирате камерата точно в тези области на кадъра, които искате да заснемете.

Проблеми с фокусирането при по-млади DSLR модели

Въпреки това, автофокусът пропуска, дори и с ръчен избор, камерата може да не се дължи на липсата на умения. С напълно функционален DSLR подобни нюанси са възможни, както се оказва.

Има два термина, които описват пропуска на автофокуса на камерата:

• Заден фокус / Заден фокус
• Преден фокус / Преден фокус

Както подсказват имената, в първия случай камерата „премества“ фокусната точка зад обекта. Във втория поставя фокусната точка пред обекта.

Доколко DSLR-ът ще „превиши“ или „превиши“ зависи от фабричните настройки и от китаеца, който е сглобил вашето устройство.

За да разберете напълно този момент, ще ви разкажа една малка история:

Беше доста отдавна, когато току-що си купих Canon 1000D DSLR. Дълго време не можех да разбера, че каквото и да правя, резултатът от резки снимки, направени в прекрасен летен ден, е много малък. Само няколко от десет могат да бъдат наречени остри, и дори тогава с участък.

Това вероятно е мястото, където научих за задния фокус и предния фокус.

След като прочетох гаранционната карта, занесох моя DSLR сервизен центърза безплатна настройка/настройка/проверка.

После като взех камерата от сервиза питах техниците какво е станало с нея. Отговорът ме изуми. Майсторът каза, че и обективът, и DSLR-ът имат ужасни фронтални трикове. И двете трябваше да бъдат конфигурирани. Това не е често срещан случай, но не може да се каже, че е и рядък.

Тоест цялата система камера + обектив не беше настроена нито един към друг, нито към себе си. След услугата, за чест на последния, качеството на автофокуса се подобри значително, което доведе до появата на нормални снимки.

И така, прехваленото японско качество не се поддържаше при по-младите модели DSLR в моя случай. Точно тогава разлюбих Canon.

С това завършвам лекцията си и ви пожелавам окончателно завоюване на автофокуса на вашия DSLR.