Топли дървени подове в банята със собствените си ръце. Как да направим пода в баня - спазваме всички строителни правила

Подовете в банята изобщо не са дреболия, както може да изглежда първоначално. Методите на тяхното изграждане се различават от технологиите, използвани в жилищните помещения, главно в това, че подовете за баня са част от канализационната система. При правилна инсталацияотделенията за баня ще бъдат сухи, въпреки постоянната влажност в тези помещения. Това означава, че няма мухъл, плесен или дългосроченексплоатация на тази емблематична институция за всички руснаци. Има различни методи за полагане на подове в банята, така че трябва да изберете приемлив и да го адаптирате към вашата конструкция. Напълно възможно е сами да направите подове за баня, просто трябва да имате общо разбиране за принципите на тяхното инсталиране и разликите между схемите.

Полагане на подове в зоната за миене

Зоната за миене е може би основната стая на банята. Това е мястото, където посетителите прекарват по-голямата част от времето си между кратките посещения в парната баня.

Водата постоянно тече в големи обеми в отделението за миене, поради което трябва да се обърне максимално внимание на подреждането на тази зона за баня. Особено при полагане на подове, тъй като те са най-податливи на влага и температурни промени, от тях зависи дали санитарното помещение ще бъде удобно и топло или неудобно и студено.

В пералното помещение винаги има много вода, така че подовете трябва да са добре проветрени и да изсъхват бързо

Високата влажност на тази стая поставя специални изисквания към подовата настилка, така че тя да не се срути за известно време. краткосрочен. Подовете в тоалетната трябва:

• издържат на топлинни промени и предотвратяват течения;
• да е дишаща и да съхне бързо;
• осигурете нормална вентилация, свободен поток на водата и приемлива температура на пода.

Като има предвид тези изисквания, собственикът на банята трябва да разгледа всички видове подове и да избере най-подходящия. Освен това трябва да вземете решение за материалите за пода, преди да излеете замазката.

Подови конструкции за зона за миене

Температурата на повърхността на пода на ваната рядко надвишава 30 °C, тъй като подът трябва да е топъл, не горещ, приятен за боси крака и не такъв, че дори чехлите за баня да се стопят. Затова можете да използвате всякакъв материал за сглобяването му – дърво, плочки, глина, бетон и други.

Не използвайте синтетични повърхности. Химикалите нямат място там, където има висока температура и влажност.

Всяка подова настилка има своите плюсове и минуси:

Нека да разгледаме най-често срещаните опции за подове за баня.

Дървен под в тоалетната

Широколистни и иглолистен дървен материал: кедър, смърч, дъб, ясен, лиственица, ела. По-добре е да изберете иглолистни видове, тъй като смолата, която произвеждат, значително увеличава експлоатационния живот на подовете. В допълнение, дървото има лечебен ефект върху тялото, а мокрият дървен под не се плъзга, което е допълнителна сигурностза посетители.

Предимствата на дървените подове включват:

• простота и лекота на инсталиране;
• естественост, екологичност и издръжливост;
• ниска цена на работа.

Недостатъците са следните:

Ако сте се спрели на дървени подове, тогава трябва да знаете, че в зависимост от дренажното устройство те биват два вида: течове и непропускливи конструкции.

От своя страна течащите подове се различават по схемата на полагане:

Нека разгледаме последователността на работа за инсталиране на течащи подове.

1. В средата на подовата настилка се изкопава дупка.
2. От дъното му по посока на отводнителната канавка се пробива траншея, в която се полага канализационна (отходна) тръба с наклон към водосбора около 3–4° (приблизителната разлика във височината по целия изкоп е 5 cm за всеки линеен метър).

   Канализационната тръба за отвеждане на водата се полага с наклон към входа на водата

3. Основата на банята е издигната и хидроизолирана.
4. След това по цялата граница на подовата настилка от основните стени (или стълбове) се отстранява пръстта, отново с наклон 10° към изкопаната дупка.
5. След това склоновете се покриват с натрошен камък и се уплътняват добре (за по-голяма здравина върху натрошения камък може да се постави армировъчна мрежа с клетки около 80x80 mm). Всичко се запълва с плътен бетонов разтвор, който се изравнява и заглажда. За да намалите разходите за работа, можете да използвате добре смесена глина вместо бетон. Полага се на слой от 10 сантиметра, изравнява се и, когато изсъхне, се навлажнява с вода и се заглажда.
6. След това фундаментните стени, ако е предвидено от технологията, се завързват с метален колан и се монтират греди, обработени с антисептик. Долните пръти на короната са прикрепени към облицовката, а ако няма такава, тогава към стените на основата с помощта на котви или шпилки).

   Подовите греди в банята не е необходимо да се режат в рамката, след което могат лесно да бъдат заменени, ако е необходимо

7. Върху гредите на пода се полагат подови дъски с празнини. Дебелината на дъските зависи от разстоянието между гредите, но не трябва да бъде по-малко от 20 mm.

   Простите и надеждни подове с отвори за оттичане на водата се монтират бързо и лесно се сменят с нови.

Често дъските не са прикрепени към гредоредния свод, а са свързани помежду си с дървен материал и готовите панели просто се полагат отгоре. Гредата трябва да бъде разположена сред гредите на пода. Много е удобно да извадите такива щитове за сушене.

Схемата на оборудването за подове без течове не се различава много от описаната по-горе по принцип, въпреки че е по-сложна в изпълнението. Разликата е, че дъските се полагат без празнини върху грубия под, за който дървесината от втори клас е доста подходяща.

За такива подове дървените трупи се задълбочават в бетонния или глинестия слой (възможно е в самата почва), а отгоре се полага хидроизолация, запечатана с уплътнител. Пространството между гредите е изпълнено с изолация. Подовата настилка се прави с наклон към решетъчния дренажен отвор, през който водата от пералното помещение навлиза в канализационната мрежа или канализационна ямаи покрита с полиетилен, след което се поставя дюшеме.

В схемата за подреждане на непропускливи подове водата се влива в специално оборудван отвор по наклонена равнина

Невъзможно е да се разглобят такива подове за сушене, така че е необходимо да се осигури отлична вентилация, така че дървеният под на непропусклива конструкция да не изгние преждевременно. Това е неговият недостатък, но непропускливият монтаж е по-здрав и по-издръжлив и осигурява възможност за отопление, за да се осигури максимален комфорт от водни процедури дори при тежки студове.

Под завършващото покритие на непропусклив под можете да инсталирате отопление

Избор на материали за дренажното устройство

Да кажем веднага, че не можете да спестите от материали за подреждане на подове в пералното помещение. Трябва да изберете най-добрите, модерни, които ще бъдат ефективни години наред. За създаването на система за отпадни води е необходимо да се използват пластмасови строителни материали, които не корозират, устойчиви са на намокряне, лесно се сглобяват и могат да се използват без загуба на качествата си повече от 50 години.

Това могат да бъдат тръби от PVC, HDPE, PVC (хлориран поливинилхлорид), полипропилен или продукти от гофриран полиетилен. Всеки от тях е идеален за инсталиране на вътрешен дренаж в баня.

Диаметърът на тръбите се избира според интензивността на използване на ваната:

• ако има парна баня, сауна, тоалетна (т.е. няколко дренажни точки), тогава ще са необходими тръби Ø 100–110 mm;
• без използване на водопровод, само тръби Ø 50 mm са достатъчни за оттичане на вода.

Изчисляване на материали и инструменти

За да организирате вътрешен дренаж в отделението за миене, трябва:

• тръби Ø 110 или Ø 50 - количеството се изчислява в зависимост от дължината на дренажната мрежа;
• преходници от Ø 50 до Ø 110 за свързване на тръби с различен диаметър;
• тройници 110х110х90 и коляно 90° - по 3 бр.;
• вертикални тръби за монтаж на водопроводи (Ø 110 или Ø 50);
• цимент, трошен камък и пясък.

Материалите се закупуват според избрания метод на монтаж. Същото важи и за инструментите. Но във всеки случай ще ви трябва:

• ниво на сградата;
• Български;
• щикова лопата.

Бетонна настилка в зоната за миене

Бетонните подови настилки са най-често срещаните поради ниската цена и лесния монтаж.

След втвърдяване можете да направите подова настилка от коркови плочи или дървени решетки и да инсталирате дренаж.

От съображения за безопасност е по-добре да не покривате бетонния под с плочки или да поставяте дървени решетъчни панели отгоре.

Други видове подове в пералното помещение

Тези, които почитат дългогодишните традиции в банята, поставят пръстен под в помещението за миене. Процесът на полагане е изключително прост - отрежете го горен слойземя около 15 см по целия периметър на помещението и останалата пръст се уплътнява.

Ако наистина уважавате обичаите на вашите предци, тогава трябва да изкопаете яма с дълбочина половин метър и да я напълните със смес от фин пясък и чакъл. Ако желаете, можете да поставите дъски отгоре.

Преди това подовете на банята бяха монтирани директно върху земята, след като първо отрязаха горния му слой и уплътниха основата

Вече говорихме за глинените подове, но въпреки всички предимства на самата глина, такъв под има голям недостатък - глината не изсъхва добре и когато изсъхне, образува пукнатини, в които прониква вода. В резултат на това с времето в пералното помещение се появява постоянна неприятна миризма на блато.

С една дума, дървото е най-добрият избор, въпреки че може да се комбинира с други материали.

Видео: направете сами правилни подове в баня за миене

Подова настилка в пералното помещение

Подът е готов, време е да помислим за защитата му. Всеки знае за антисептиците; не трябва да ги пренебрегвате или да пестите от тях. Дървените елементи се обработват преди началото на основната работа, в противен случай дървеният под може да се повреди. Антисептикът не променя текстурата на дървото, не съдържа тежки метали и вредни соли и идеално предпазва дървените компоненти от биологично увреждане.

Също така се препоръчва използването на добър лак. Преди да го приложите, трябва добре да подготвите повърхността. Тя трябва да бъде чиста, без мазни петна, полирана до огледален блясък и суха. Лакът се нанася на няколко слоя, след като изсъхне напълно, банята трябва да се затопли и проветри.

Лакът трябва да се нанася върху предварително шлайфана и добре почистена повърхност.

Подовете също могат да бъдат боядисани. Само боя трябва да бъде най-високо качествои абсолютно безвреден при нагряване.

Освен това има народни средстваза подови настилки - използването на отпадъци от преработка на слънчогледово масло. Нанасят се с валяк върху старателно почистена и подсушена повърхност. Повторете 2-3 пъти на интервали от три дни. Това покритие е безопасно, придава на дървото красив нюанс и е практически безплатно.

Ако подът в банята е бетонен, тогава той трябва да бъде покрит с довършителни материали, тъй като сам по себе си изглежда непривлекателен. Покрийте бетонния под с масивна подова дъска, порцеланови каменни изделия или керамични плочи, паркет, коркови изделия.

По принцип всеки материал е подходящ, стига да отговаря на всички правила за безопасност. Що се отнася до останалото, всичко зависи от планирания дизайн, от личните предпочитания на собственика на банята и от неговите финансови възможности.

Полагане на пода в парната баня

Въпреки че парната баня е сърцето на сауната, подовете в нея, изненадващо, са най-малко значимият сегмент от цялото проект за баня. Основното тук са стенните прегради и таванът. Спомнете си колко примитивно е било всичко сред нашите прадядовци. Те хвърляха дъски или нарязани трупи на земята и това беше достатъчно, за да се изкъпете с удоволствие дори в райони със сурови зими. Студени крака? Плиснаха гореща вода и това беше. Никой не се оплакваше и здравето ми беше отлично.

Ето защо не трябва да обръщате твърде много внимание на полагането на подовете в парната баня. Някои съветват да инсталирате подове в парна баня с изолация, парна бариера и подова настилка. Разбира се, това е много модерно, но за парна баня ще бъде загуба на пари.

Както показва практиката, проста схема за подреждане на подове в баня е най-добра

И защо да вкарвате влага дълбоко в дървото? Много по-добре и по-лесно е да създадете условия за свободното преминаване на водата и след това да се погрижите за изсушаването и вентилацията. И е много по-важно да направите подовете в парната баня нехлъзгащи, за да избегнете нараняване.

Ако парната баня е комбинирана с отделение за миене, тогава няма структурна разлика между тях, всичко е общо и идентично, подовете в този случай са подредени съгласно методите, описани по-горе.

Когато парната баня е отделна зона и няма нужда да се източва голямо количество вода, тогава подът се полага от кантирани дъски с малки фаски (палубна дъска). Слотовете може да са малко по-тесни.

Палубната дъска е изработена от лиственица и следователно е добре устойчива на влага

С бетонните подове е много по-лесно - те са направени по същия начин, както във всички секции на банята. Дървена стълба трябва да се постави отгоре, тъй като голи, непокрити бетонна плочане е много приятно.

Монтажът на пода в парното отделение, както и в цялата баня, е отличен показател: ако след полагането му в банята е студено, тогава погледнете тавана, най-вероятно има проблеми с парната бариера там .

От какво да направите пода на парната баня: избор на най-добрия материал

Разбира се, дървото е извън конкуренцията:

И това, което абсолютно не може да се използва за подове в парна баня, е линолеум, ПДЧ и фазер.Дървените плоскости са лесно запалими, а неестествените материали могат да отделят опасни вещества при високи температури.

Оборудване за бетонен под в парна баня

Препоръчително е да закупите всички необходими строителни материали от един производител. Това ще добави сила на цялата структура като цяло. Трябва да закупите:

• лента за ръбове;
• пясък, цимент M200 или 300 и чакъл;
• грунд, покривен филц и суха смес от саморазливна замазка.

Инструменти за работа

За да завършите целия процес на оборудване на пода в парната баня, ще ви трябва:

• предпазни средства за очи и ръце;
• байонетна лопата и строително ниво;
• леген за смесване на разтвора или кофа;
• бетонобъркачка и смесител;
• ролки (иглени и за грундиране);
• правила и строителна мистрия;
• газова горелка за запояване на покривен филц.

Инструкции стъпка по стъпка за полагане на бетонен под в парна баня

1. Приготвяне на разтвора. Ще ви е необходим бетонобъркачка, в която се поставят компонентите на разтвора - пясък, цимент клас 200 или 300 и чакъл в съотношение 2: 1: 3. Няма смисъл да се използват други степени на цимент (по-високи степени), това само ще увеличи цената на работата. Добавете вода и доведете до желаната консистенция.

   За приготвяне на разтвора се използват пясък, чакъл, цимент и вода.

2. Регулиране на основата. Почвата в парната баня е покрита с покривен филц, нарязан на листове, а шевовете са запоени заедно с газова горелка. Необходим е като хидроизолационен агент. Върху покривния филц се нанася 10-сантиметров слой бетон с помощта на строителна мистрия, след което цялата замазка се изравнява с правило. Когато разтворът изсъхне напълно, преминете към следващата стъпка.

   След завършване на изливането бетонният слой трябва да бъде изравнен, като се спазват следните правила:

3. Окончателно подравняване. Окончателното изравняване на бетонния слой се извършва буквално до милиметър. За това се използва саморазливна смес. Преди полагането повърхността се почиства от отломки и прах и след това се грундира. Грундът се нанася с обикновен валяк.
4. Полагане на разтвор за саморазливна замазка. По цялата дължина на парната баня дъното на стената е покрито с лента за ръбове. Това се прави така, че замазката да не се придържа към стената и да не се спука в бъдеще. Сухата саморазливна смес се разрежда с вода в пропорциите, посочени на опаковката и се разбърква с миксер до гладкост. След това се изсипва равномерно по цялата повърхност и се изравнява с иглен валяк, за да се отстранят въздушните мехурчета.
5. Довършителни работи. Изпълненият със саморазливна замазка под се оставя да изсъхне и едва тогава се пристъпва към довършителните работи.

Видео: изливане на замазка в баня със собствените си ръце

Подово покритие за парна баня

Някои хора смятат, че не е необходимо да се използва никаква импрегнация в парната баня, като се твърди, че банята трябва да дава здраве и да не отделя вредни изпарения, когато висока температура. Трудно е да не се съглася с това. Но има и друга страна на монетата – физическото износване.

Не само дървото, с което е облицована парната баня, се нуждае от защита, но дори бетонна замазканастилката губи свойствата си с годините. Освен това, необработен, той натрупва прах, който любителите на горещата пара дишат.

Ако това не е от особено значение за собственика на банята и той е готов да смени облицовката на парната баня (включително подмяна или ремонт на пода) на всеки 5 години, тогава, разбира се, без импрегнации или масла. В противен случай парната баня трябва да бъде обработена и е препоръчително да използвате естествен восък и масла, специално предназначени за сауни и парни бани.

Лененото масло подчертава структурата на дървото, създава върху повърхността му защитно фолиои не подчертава вредни веществапри нагряване

Бетонната подова замазка може да се третира с органични и неорганични импрегнации. Това ще увеличи износоустойчивостта на бетона и ще предотврати прекомерното натрупване на прах. Но трябва внимателно да прилагате импрегнации в парна баня, като внимателно изучавате инструкциите и състава.

Има много схеми за подреждане на подове в тоалетни и парни бани. Всички те са достъпни и разбираеми. Можете да ги приложите сами. Можете дори да използвате няколко технологии едновременно; тази комбинация ще осигури добър дренаж и равна повърхност. Но както показва практиката, технологията, която е по-проста, е по-добра. Късмет и се забавлявай.

Банята е "мокро" помещение и всички нейни структурни елементи трябва да бъдат изградени, като се вземе предвид тази характеристика. На първо място, това се отнася за пода в парната баня и отделение за миене, тъй като именно той е отговорен за дренажа. Нашият разговор ще се съсредоточи върху видовете подове за бани и технологията за изработването им сами.

Видове подове за баня

На първо място, подовете за баня се различават по материал. Както в жилищните помещения, те могат да бъдат:

Монтирането на бетонен под е скъп, отнемащ време и трудоемък процес, но тази опция е и по-издръжлива: експлоатационният живот е около 50 години. С пода от дъски е обратното: евтино е и ще трябва да се занимавате по-малко, но ще продължи само 7-8 години. След този период дървото ще трябва да бъде сменено.

Сред тези видове няма аутсайдери и и двата са доста търсени, така че ще разгледаме и двата варианта подробно.

Дъсчен под

Подовете от този тип са разделени на още два вида:

В първия случай подът е като решетка, през която водата тече директно върху земята отдолу. Това е най-простият и евтин вариант. Ясно е, че с пукнатини в пода банята може да се използва само през лятото, т.е този дизайннай-подходящ за летни жители.

Непропускливият дъсчен под е непрекъснат. Предава се наклон към една от стените, по който се монтира пластмасов улей за събиране на вода. Улукът от своя страна има наклон към дренажния отвор. Тъй като подземното пространство не може да се намокри, ако е инсталирано правилно, тук може да се постави изолация, така че този тип под може да се счита за приемлив за бани, използвани целогодишно.

Избор на материали и изчисляване на тяхното количество

Както течащият, така и непропускливият под се състои от дъски, положени върху греди, наречени греди. Дървените трупи от своя страна почиват върху основата или решетката (ако основата е колонна), а при необходимост и върху междинни колони. Преди да започнете работа по подреждането на дъсчен под, трябва да определите редица параметри.

Лаг секция

Размерите на напречното сечение на трупите се избират, като се вземе предвид очакваното разстояние между опорите. При стандартно натоварване на пода (до 300 кг/кв. м) се осъществява следната зависимост:

• с разстояние между опорите 2 m: размери на сечението - 110x60 mm;
• на 3 м: 150х80 мм;
• на 4 м: 180х100 мм;
• на 5 м: 200х150 мм;
• на 6 м: 220х180 мм.

Ако разстоянието между стените превишава носимоспособностсъществуващ дървен материал, в средата на участъка на основата на земята трябва да инсталирате една или повече междинни опори - така наречените столове. Обикновено те са тухлени колони с планови размери 250x250 mm, монтирани на ниска бетонна основаразмери в план 350х350 мм.

Има и по-проста версия на „стола“: в земята се изкопава азбестоциментова тръба с достатъчен диаметър и след това в нея се излива бетон или бетон. циментов разтвор.

Ако няма наличен дървен материал с подходяща дебелина, трупите могат да бъдат направени комбинирани чрез инсталиране на няколко по-тънки дъски наблизо, които заедно ще дадат необходимата дебелина. Тъй като този дизайн, за разлика от масивен дървен материал, не е монолитен, височината му трябва да се вземе с 10–20 mm повече от посоченото в току-що дадения списък.

Стъпка между гредите

Познавайки стъпката на монтаж на трупите, строителят ще може да изчисли количеството дървен материал за тяхното производство и обема на материалите за опорните стълбове.

Стъпката ще зависи от дебелината на довършителните дъски. Трябва да се ръководите от следната зависимост:

За да направите подовата настилка, трябва да използвате гладка рендосана дъска от 1-ви или 2-ри клас. Трепетликата се смята за най-предпочитаният вид – тя е устойчива на влага и е топла на допир. Дъбът също понася добре висока влажност, но е по-студен.

Можете също да използвате иглолистна дървесина, но трябва да сте подготвени за факта, че смолата, изпъкнала от тях, може да се появи под формата на грозни петна и дори да причини алергии при някои потребители.

Когато изчислявате броя на дъските за течащ под, трябва да вземете предвид ширината на пролуката между тях - 5–7 mm.

Направете сами течащ под от дъски за сауна или баня: ръководство стъпка по стъпка

Технологията включва следните етапи: подготовка на основата, полагане на дървените трупи и монтиране на настилката.

Подготовка на почвената основа

Методът на подготовка зависи от това какъв тип почва е под банята и как е решено да се изхвърлят отпадъчните води. Има две възможности:

• почвата има добри дренажни свойства (пясъчна или скалиста);
• почвата не позволява на водата да преминава добре (глинеста, глинеста, пясъчна глинеста почва).

В първия случай е достатъчно да се монтира филтър под пода от трошен камък или чакъл, покрит със слой от 25 см. Почвата трябва да бъде изкопана на такава дълбочина, че да има разстояние най-малко 10 см горната част на филтъра до дъното на дневника.

Ако почвата не абсорбира вода, направете следното:

На земята под пода се поставя възглавница от натрошен камък с наклон от 10 градуса към ямата, а върху нея - едно от двете неща:

• водоустойчива палета от покривен филц, чиито листове са заварени или залепени заедно с битумен мастик;
• глинен замък с дебелина 80–100 mm.

За да направите ключалка, трябва да накиснете глината във вода и да направите гъст разтвор от нея. Когато го полагате, той трябва да бъде внимателно изравнен и след това, когато покритието изсъхне леко, го изгладете, като леко го навлажнете с вода.

важно! Преди да напълните с натрошен камък, не забравяйте да инсталирате опорни стълбове за трупи, ако е необходимо, и основа за пещта.

Полагане на лагове

Гредите трябва да бъдат положени така, че дългата страна на напречното сечение да е вертикална. При монтаж на течащ под те се полагат успоредно на най-късата стена на помещението. Гредите не трябва да докосват директно основата или опорните стълбове. Необходимо е да се полагат върху подложки от 2 или 3 слоя покривен филц, намазан с разтворен в дизелово гориво или разтопен битум.

съвет. За тези, които са готови да похарчат малко повече, можем да препоръчаме използването на модерен хидроизолационен агент - евробитум, тъй като е по-ефективен.

Монтаж на подови настилки

Както вече споменахме, готовите подови плочи се полагат с разстояние от 5–7 mm. Препоръчително е да не заковавате настилката към гредите, а да я направите под формата на няколко подвижни панела, като заковавате няколко дъски към две напречни греди. Последните са разположени така, че при полагането на щита да завършват между гредите. Свалящият се под може да бъде изнесен на открито, за да изсъхне, което значително ще удължи експлоатационния му живот.

важно! Дъските не трябва да се доближават до стените - трябва да има празнина от 20 мм по периметъра на подовата настилка.

Забележка! Важно е в основата на банята, ако е масивна, да се предвидят отвори (отвори), през които ще се вентилира подземното пространство.

Непропускливо покритие от дъски

Подовата настилка на непропусклив под е направена от дъска с перо и жлеб, тоест такава, която има жлеб по ръбовете и съответен ръб за заключваща връзка. Благодарение на ключалката, покритието е водоустойчиво.

Инструкциите стъпка по стъпка изглеждат така:

1. Както в случай на непропусклив под, върху уплътнената почва се поставя постелка с дебелина 25 см, но тъй като непропускливият под е изолиран, по-добре е да използвате експандирана глина вместо натрошен камък. Почвата трябва да бъде отстранена на такава дълбочина, че да има разстояние най-малко 150 mm от горната част на засипката до дъното на дървените конструкции. Въпреки че проникването на вода в подземното пространство е изключено, в този случай то също трябва да бъде добре вентилирано, за което трябва да се монтират вентилационни отвори в основата. Това ще предотврати гниенето на дървото отдолу.
2. Полагаме трупи върху основата и опорните колони. Когато монтирате непропусклив под, те трябва да бъдат насочени през канала за вода. С този дизайн влагата ще тече по дъските по дървесните влакна, тоест с минимално съпротивление.
3. След излагане на дървените трупи, така наречената подова настилка е прикована към тях отдолу - лист от най-евтиния, отпадъчен материал, например нарязана плоча. По-късно върху този конструктивен елемент ще бъде поставен топлоизолатор. Също така трябва да се третира предварително с антисептик.
4. След това трупите с подовата настилка трябва да бъдат покрити с пароизолационен филм. Притиска се в пролуките между гредите, в резултат на което пасва както на тях, така и на пода. Ръбовете на фолиото трябва да се простират на около 100 mm върху стените.
5. Между гредите се полага изолация. В този случай е по-добре да използвате минерална вата за тази цел, тъй като тя не представлява интерес за гризачите. Ако се постави пенополистирол и мишките успеят да стигнат до него, което е много вероятно в крайградски район, тогава те ще изгризат цели дупки в този материал.
6. Горната част на изолацията е покрита с филм с бариерни свойства за водна пара. Също така трябва да се пусне върху стената.
7. Върху дървените трупи поставяме непрекъсната подова настилка от дъски за перо и жлеб. Не забравяйте, че трябва да се остави празнина от 20 мм по целия периметър. Всяка дъска се заковава към гредите с два пирона, като те трябва да се забият под ъгъл от 45 градуса - тогава дъските ще бъдат притиснати една към друга възможно най-плътно. Първоначално се препоръчва просто да „хванете“ дъските, но окончателното регулиране и фиксиране е най-добре да се извърши след като са готови Довършителни работии банята ще бъде изсушена.

Забележка! Преди да поставите трупите, трябва да ги подготвите по специален начин, тъй като с тяхна помощ се формира наклонът към улука. Тъй като водата се движи, дървото се отрязва от гредите, като намалява височината им все повече и повече, а освен това разрезът от едната страна се увеличава с 2–3 mm, така че трупите да лежат с известен наклон. Наклонът трябва да бъде 10 градуса. Освен това дървото трябва да бъде импрегнирано с антисептик. За да третирате подовите дъски за баня, трябва да използвате само екологично чист антисептик, например Neomid 200.

След като инсталирате готовото подово покритие, трябва да отрежете филма, който стърчи отдолу, и да го зашиете към стените.

Забележка! Стенната обшивка трябва да лежи върху основата, така че влагата, която тече по нея, да не прониква под нея.

Остава само да монтирате наклонен улей по една от стените с дренажен отвор, свързан към канализацията.

Моля, имайте предвид, че обикновеният воден затвор не е подходящ за дренажи за вана - той ще изсъхне при дълги периоди на престой. Трябва да се използва така наречената суха клапа, чийто основен елемент е куха лека топка или клапа от плаващ материал. Водата, постъпваща в дренажа, ще накара топката или клапана да изплува, отваряйки дренажния отвор. Когато потокът изсъхне, спирателният елемент ще се спусне под собствената си тежест и ще затвори дупката, като по този начин ще предотврати проникването на миризми от канализацията.

Изграждане на бетонова основа

Всеки, който предпочита бетонен под, трябва да направи следното:

1. Старателно уплътнете почвената основа.
2. Отгоре се изсипва и уплътнява слой експандирана глина с дебелина 150 mm.
3. Изсипете бетонната заготовка с дебелина 50 mm, след полагане на мрежа от тънка армировка върху експандираната глина.
4. Обработете ъглите между стените и пода с хидроизолационен мастик или поставете лента от покривен материал на това място, така че 500 mm от ширината му да е на стената и 200 mm на пода. Препоръчва се такава защита да се прилага след всеки слой - тя ще предотврати проникването на влага в долните слоеве, което може да причини развитието на мухъл и плесен в тях.
5. Поставете отново и свържете долната част на дренажния дренаж към канализацията.

Дренажът се състои от две части, всяка от които има фланец. Частта с горния фланец трябва временно да бъде изключена, а долната, която сега ще монтираме, трябва да бъде покрита с лента или пластмасов филм, така че разтворът да не попадне в него.

По-нататъшните действия зависят от местоположението на монтажа на стълбата. Дренажът (изглежда като дълга тава) просто трябва да се монтира до стената и да се свърже към канализацията, като добре смажете връзката с уплътнител.

Няма смисъл да се спестява уплътнител: тръбната връзка, запълнена със замазка, ще бъде напълно недостъпна, така че вероятността от изтичане трябва да бъде сведена до минимум. Освен това гуменият о-пръстен ще изсъхне с течение на времето (естествено стареене на гумата) и няма да може да осигури плътно уплътнение. Напомняме ви, че дренажът трябва да бъде оборудван със сух клапан, а не с конвенционален воден затвор.

Същото трябва да се направи и с точков отвод, ако е монтиран в ъгъл.

Ако искате да инсталирате точков отвод в средата на стаята, трябва да изчислите местоположението му и височината на монтаж.

Местоположение

Тази точка е от значение, ако бетонният под трябва да бъде покрит с керамични плочки. От естетическа гледна точка е важно стълбата да е хармонично съчетана с такова покритие. За да направите това, трябва да изчислите местоположението му, така че:

• за малки размери плочки: инсталирани вместо една от плочките;
• за големи плочки: инсталирани на кръстовището на две или четири плочки симетрично по отношение на тях.

Монтажна височина

След като определите местоположението, стълбата трябва да се повдигне до такава височина, че тръбата, свързваща я с канализацията, да има правилния наклон. Стойността му зависи от диаметъра на тази тръба:

• с диаметър 30 ​​мм: наклонът е 1:20 (5 см на 1 м);
• при 50 mm: 0,02–0,03 (2–3 cm на 1 m).

За поставяне на тръбата и стълбата желаната височина, трябва да поставите дървени подложки или изолация под тях.

Добре е да знаете: налични са сифони с регулируема височина.

По-нататъшни действия

Следващият етап е полагането на топлоизолатора. В този случай като изолация трябва да се използва материал, който може да издържи натоварвания. Най-евтино е да използвате експандирана глина, но трябва да вземете предвид, че нейната топлопроводимост не е най-ниската. | Повече ▼ ефективен вариант- екструдирана полистиролова пяна, която е малко по-скъпа.

Гранулиран пенополистирол, който обикновено наричаме полистиролова пяна, не може да се използва, тъй като ще се срути при натоварване. Екструдираният издържа натоварване до 50 т/кв.м. м. Можете да го познаете по неговата структура: той е хомогенен, докато гранулираната полистиролова пяна се състои от множество слепени гранули с различни размери.

Дебелината на изолацията трябва да бъде такава, че да има разстояние от приблизително 35–40 mm от горната й част до дъното на дренажния фланец. Ако се използва пенополистирол, тогава в листовете му трябва да се изрежат жлебове за дренажната и канализационната тръба.

1. Монтираме амортисьорна лента около периметъра на помещението непосредствено над изолацията. Това ще позволи на замазката да се разширява свободно при нагряване. Такава лента трябва да се монтира както в парната баня, така и в отделението за миене, където подът ще се нагрява от гореща вода, която се излива върху нея.
2. Поставете го върху изолацията циментово-пясъчна замазка. Той се вписва под самия фланец на стълбата, тоест дебелината му е същата 35–40 mm. За надеждност този слой може да бъде подсилен с тел. Разтворът се изглажда с помощта на следните правила и след това се оставя да узрее.
3. Полагаме хидроизолация: надежден хидроизолационен материал, например покривен филц или мембрана Isoplast, се полага върху цялата замазка с изход по стените, докато в него се изрязва дупка, съответстваща на вътрешния диаметър на мястото, където е дренажът инсталиран дренажно устройство. Така фланецът на дренажа е покрит с хидроизолация.
4. За по-голяма надеждност можете да поставите още един или два фрагмента от хидроизолационен материал с размери приблизително 1x1 m върху стълбата, като изрежете дупки в тях по същия начин. Също така е необходимо да се направят малки дупки в хидроизолацията над монтажните отвори на фланеца.
5. Завинтваме горната част на дренажа на място: първо, о-пръстенът, доставен с дренажа, се поставя върху фланеца, след това се монтира и завинтва здраво горна част. Следващата стъпка ще бъде отново да се излее замазката, така че дренажът трябва отново да бъде покрит с филм от разтвора.
6. Изсипваме друг слой замазка, образувайки наклон към стълбата.

Необходимият наклон на пода е 1 см на 1 м дължина, тоест 1:100. Формата на повърхността ще зависи от вида и местоположението на дренажа:

1. Ако е дълга тава и е монтирана по протежение на стената, подът изглежда като единична наклонена равнина.
2. Ако стълбата е точка и стои в ъгъл, подът се разделя диагонално на две части и на всяка от тях се дава желаният наклон.
3. При монтиране на точково оттичане в центъра на помещението подът се разделя диагонално на 4 равнобедрени триъгълника, наклонени към оттичането.

Наклонът на замазката се оформя с помощта на пластмасови маяци - дълги летви, един от ръбовете на които е разположен под желания ъгъл. Често такива маяци дори са включени в комплекта на прохода.

Дебелината на замазката е избрана така, че близо до стълбата да е по-ниска от решетката с дебелината на финишното покритие.

Накрая нанасяме топ лака. Бетонният под е доста студен на допир, така че в банята върху него обикновено се поставят дървени решетки. Но дори и в този случай си струва да не се ограничавате до обработката на замазката с дълбоко проникваща хидроизолационна импрегнация, а да поставите върху нея водоустойчиво покритие, гладко, но не хлъзгаво. Благодарение на него подът ще бъде много по-лесен за поддържане чист.

Като довършителни работиможете да използвате течно стъкло или течна гума, но най-често подът е покрит с водоустойчиви керамични плочки с противоплъзгащ ефект. Фугиращата смес също трябва да е водоустойчива и е силно препоръчително да добавите противогъбична добавка както към нея, така и към лепилото за плочки.

Работата по полагането на плочки трябва да започне от стълбата и ако местоположението й е изчислено правилно, плочките в близост до стените или изобщо не трябва да се режат, или ще се режат еднакво на всяка стена.

Шевовете са направени с ширина не повече от 3 мм; фугирането трябва да се извърши един ден след полагането на плочките.

Видео: монтиране на дървени трупи и изолация на пода на банята

Често можете да чуете от майстори: „Водата винаги ще намери пътя си“. Това означава, че изграждането на под в баня, дори и най-простият, който тече, трябва да се подхожда много внимателно. Използвайки нашите съвети, ще можете да изградите надеждна конструкция, която ще ви служи дълги години.

Изграждането на дървен под в банята трябва да започне с монтажа на подови греди, които трябва да бъдат от бор или от лиственица. Към тези трупи са прикрепени дъски от същия вид дърво. Когато полагате пода, трябва да го направите с определен наклон, за да може течността да се оттича лесно. Ако обаче монтирате течащ под, това условие не е необходимо. Полагането на трупи трябва да се извършва на минимално разстояние от избраната стена до друга, но ако стените в банята са равностранни, това условие също може да бъде пренебрегнато.

След като определихме пътя на течащата течност, инсталираме трупите в диаметър спрямо този вектор. За да се постигне необходимата здравина, в централната част на всеки от тях са монтирани опорни столове, които лесно могат да бъдат направени от тухла или гъвкав материал като дърво. Под тях е изработена опорна платформа, подсилена с верижна мрежа от издръжлив бетонна смес, най-малко четвърт метър широк.

Изкопаваме дупки от четиридесет сантиметра за основата на платформата, последвани от уплътняване на ръбовете и дъното. На дъното на такива ями се изсипва десетсантиметров слой пясък и се уплътнява с вода. Над този слой се полага петнадесетсантиметров слой от натрошен камък и също се уплътнява. Вместо обикновен натрошен камък можете да вземете счупена тухла.

Кофражът, който стърчи повече от 5 см над земната повърхност, е направен от кантирани дъски. Ръбовете трябва да бъдат изолирани от вода с покривен филц или използвайте покривен филц. След завършване на монтажа на кофража там се полага дебютен бетонов слой с приблизителна дебелина около 15 cm, който се уплътнява и покрива с верижна мрежа, след което се полага точно същия втори слой. Преди да инсталирате дървена или тухлена опора на обекта в процес на изграждане, хидроизолационен слойот битум, доведен до температурата на топене, покрит с покривен материал. Степента на повдигане на опорите трябва да бъде избрана, като се вземе предвид степента на повдигане на опорите за краищата на подовите греди.

Фундамент от лентов тип изисква една и съща височина на опората и горната част на изгражданата основа.

Но колонният тип фундамент, който се конструира сега, който се разглежда, изисква същата височина на носещия връх и повдигащата се част на гредата тип ипотека, тъй като ще опрем крайните части на закъсненията върху решетките на вградената корона. След приключване на работата с подпорите започваме подготовката на почвата, разположена под земята.

Течащите подове в баня с пясъчна почва изискват запълване с натрошен камък, чиято дебелина може да бъде четвърт метър. Този материал тук ще играе ролята на филтър, осигуряващ оптимално ниво на влажност във въпросното подземие. Почвата, която не абсорбира добре водата, трябва да създаде тава, където ще се натрупва вода, която тече извън банята.

За да приложите тази технология, препоръчително е да инсталирате глинен замък под течащия под, наклонен към дренажната тава. Замъкът може да бъде направен и от бетонна смес, но това ще бъде по-скъпо. За да направите такъв замък, трябва да уплътните десетсантиметров слой натрошен камък, излят върху повърхността на почвата, и да изсипете върху него петнадесетсантиметров слой гъвкав материал, като глина. Тя трябва да е равна и да има двустранен наклон по отношение на оборудваната яма спрямо линията на хоризонта.

Ако инсталирате под без течове, трябва да изолирате повърхността на банята под земята с такива многофункционални и евтин материал, като експандирана глина. В този случай трябва да има около 15 см между него и трупите за оптимална циркулация на въздуха. Отделението за промиване близо до стената тук ще служи като място за оборудване на ямата, откъдето тръба ще води навън, извеждайки водата. Диаметърът му трябва да надвишава 150 mm, за да не се забави процеса на изпразване на дренажната тава.

Монтаж на трупи

Полагането на трупи за непропусклив тип под трябва да се извършва от стените до дренажната тава, докато предните трупи трябва да се монтират по-високо от останалите и да не се режат в тях. В следващите закъснения се правят наклонени разрези под ъгъл приблизително 10 градуса, като дълбочината им зависи от броя на използваните закъснения - колкото по-малко са, толкова по-дълбоки са разрезите.

Рязането на гредите тук се извършва, като се вземат предвид размерите на пространството на банята, така че от двете страни да има около 4 см между гредите и повърхностите на стените за успешна циркулация на въздуха.

Монтажът на трупи се извършва върху вградени греди и стълбове от тип опора. Процесът задължително използва хидроизолационни материали, като покривен филц и пергамин. Всички монтирани трупи се третират с антисептичен разтвор.

Можете да проверите правилната инсталация ниво на сградата. За да доведат лаговете до повече хоризонтално положение, е необходимо да се подрежат местата върху тях, които лежат върху вградената греда или използваната опора.

Можете също така да проверите равномерността на полагане с ниво. Това може да стане чрез поставяне на нивелир върху дъска, лежаща върху гредите с нивелирана повърхност. Можете да подрежете гредите с помощта на подложки или подгъви.

В близост до основата, която се монтира, трупите трябва да лежат по периметъра на разстояние около 15 см от ръбовете. Основата на печката се довежда до нивото на подовата настилка само след приключване на монтажните работи.

Снимка - основа на печка

За да направите това, ще трябва да поставите основата под печката върху предварително подредена зона. Тук можете да използвате огнеупорни тухли или бетон.

Монтаж на течащ под

Тук се използват необрязани дъски, предварително рендосани и изравнени в краищата.

Дъските се изрязват така, че да съответстват на размерите на банята, като се има предвид, че между повърхността на стените и пода има празнина от два сантиметра. Настилката може да се полага от всяка стенна повърхност, стига да е успоредна на хода на дъските.

Нарязаните дъски се нареждат на разстояние 2 см от повърхността на стената и се заковават. Освен това, ако дебелината на дъската е 40 мм, дължината на използвания закрепващ елемент трябва да надвишава 80 мм.

Закрепващите елементи трябва да се използват по ръбовете на дъските, на разстояние около 1,5 см от ръбовете им. Най-добре е гвоздеите да се забиват под ъгъл 40 градуса от центъра на дъската. Трябва да използвате поне няколко пирона, за да закрепите една дъска.

Разстоянието между закованите дъски трябва да надвишава 3 мм лист фазер, поставен между тях.

Монтаж на непропусклив под

Тук са оптимално подходящи дъските с език и жлеб, които по правило се полагат с жлеб вътре в банята.

Преди започване на работа се поставя така нареченото черно подово покритие. За да се осъществи това, към предните части на трупите са прикрепени специални пръти с напречно сечение, представено със стойност 50x50 mm. На тях, между трупите, има дъски, принадлежащи към втори или трети клас.

Слой от материали, които осигуряват защита от влага, като пергамин или обикновен и евтин покривен филц, се полага върху готовото „черно“ подово покритие.

Изолацията тук може да бъде експандирана глина, излята в пространството между гредите. След приключване на засипването се полага и хидроизолационен слой.

След като приключихме с монтажа на „черното“ подово покритие, започваме работа по полагането на готовия под. Тук се вземат дъски с език и канал. За да могат да бъдат извадени от местата им за последващо изсушаване, използваните в работата дъски дори не е необходимо да се закрепват с крепежни елементи като пирони, вместо това се използват пръти с напречно сечение 20x30 mm, монтирани към гредите със специални "глухарски" винтове. По този начин можете лесно да направите пода в банята със собствените си ръце.

След като човек стане собственик Вила, той има напълно предвидимо желание да има и баня. Тази структура е много лесна за конструиране със собствените си ръце и не е нужно да харчите много пари. финансови ресурси. При изграждането на баня трябва да се обърне специално внимание на подовата конструкция - правилно монтираната настилка ще осигури оттичането на вода и няма да изгние или да спре да функционира преди време. Освен това приятно външен видвинаги ще радва окото.

За да се справите адекватно със задачата, трябва да се запознаете с видовете подови настилки и спецификата на тяхното приложение.

Особености

Много е важно да се обърне внимание на дизайна и изпълнението на подовата конструкция в банята. Ако успеете да направите всичко ефективно, ще можете да осигурите висок комфорт на всички в стаята, както и дълготрайност на нейното обслужване и универсалност.

Особеността на пода в банята е, че той изпълнява няколко еквивалентни функции. Първо, покритието осигурява безопасността на движението на човек, разположен на кръстовището на „два елемента“. На второ място, в зоната на парната баня той отговаря за премахването излишната вода. Трето, това е важна част от интегралния дизайн на сауната. Струва си да се добави, че подът също помага за запазване на топлината в стаята.

Най-често подът в банята е направен от дърво и бетон. Понякога се използва тухла, която е скъпа и има сложна процедура за монтаж.

Монтаж на пода

За проектиране на парна баня се използва една от двете основни типовеподове: течащи и нетечащи. Течащият винаги е представен от дървена конструкция от дюшеме, която е закрепена към носеща гредоредна система. Що се отнася до трупите, те се монтират на определена височина върху опорни стълбове, долна корона или бетонна замазка. За да може водата да се оттича свободно, между постелките е оставена малка междина.

Непропускливият под е направен от дърво или бетон. Представлява монолитно покритие с лек наклон, в чиято долна точка е изрязан отвор, свързан с канализацията. Чрез него използваната вода се изпраща в дренажния отвор.

И двете разновидности показват определени предимстваи недостатъци. Течащият под се сглобява доста бързо, но също толкова бързо се разрушава. Струва си да се добави, че ако не е изолиран, температурата в парната баня ще бъде проблемно ниска.

Непропускливият слой демонстрира сложна структура, която позволява висококачествена хидроизолация и топлоизолация. В случай на повреда ще трябва да премахнете напълно крайния слой, докато за теч ще бъде достатъчно да премахнете само част от подовите постелки.

Материали

Според специалистите е най-добре основата на пода да е от бетон, особено ако искате да построите постоянна постройка от тухли или камък, с няколко стаи, която да се използва през цялата година. Бетонният под трябва да бъде допълнен с дренажна система и снабден с хидроизолация. Този дизайн е здрав и издръжлив, не се страхува от вода, пара или температурни промени. Бетонните подове могат да се използват до 45 години без допълнителни ремонти.

Въпреки това, има някои недостатъци. Първо, те са студени, така че трябва да бъдат изолирани с допълнително покритие, например с плочки или самонивелиране. Второ, бетонните подове изискват значителни инвестиции, както финансови, така и трудови. Бетонните подове могат да се излеят на три етапа.

Ако изграждате малка баня, която се използва само през летния сезон, тогава има смисъл да изберете дървен под. Изгражда се бързо и лесно от екологично чисти материали (за предпочитане дъски от лиственица), изглежда много привлекателно и създава парна баня уникална атмосферастара руска баня.

За съжаление, такива конструкции не са издръжливи, тъй като дървото във всеки случай ще загуби първоначалните си характеристики, когато е изложено на обработка с вода и температурни промени. От това следва, че трябва да сте готови да подовите настилки след определен период от време.

При монтаж на дървени подове се препоръчва да изберете иглолистни дървета - ела, лиственица, бор и др.Тъй като такава дървесина съдържа голямо количество смола, тя ще бъде по-малко податлива на влага и ще бъде освободена етерични маслаще има положителен ефект върху здравето на приемащите водни процедури. Струва си да се добави, че иглолистните подови дъски, когато се навлажнят, няма да станат хлъзгави, което означава, че ще предотвратят падане.

Дървените конструкции са разделени на течове и непропускливи. Наливният под няма изолация, така че е подходящ за бани, разположени в южните райони, или за опции, използвани изключително в топло времена годината.

Непропускливият под е изграден от два слоя дъски. Горният, който ще отиде отгоре, е за предпочитане да бъде изграден от борови или дървени дъски, а долният, сух може да бъде оборудван с изолация.

Дървените трупи се монтират върху фундаментната греда в случай на колонна основа или на ръба в ситуация с лентова основа. Контактните точки се изолират с покривен филц, намазан с битум, евробитум или подобен хидроизолационен материал.

Ако банята започне да стои винтови пилоти, тогава висящ, непропусклив дъсчен под би бил добър вариант. Допълнителен слой изолация ще ви помогне да използвате банята по всяко време на годината.

Дървените подове не трябва да се боядисват или третират с химически разтвори. Това едва ли ще добави издръжливост, но ще лиши дъските от способността да дишат и ще изпълнят парната баня с уникален аромат на бор. Най-приемливото решение би било старателното шлайфане на дъските преди започване на строителството. Можете също така да покриете пода с топлоустойчив лак на водна основа, който може да издържи до 120 градуса. Еластичното покритие предотвратява проникването на влага, пара и мръсотия в дъските.

Двуслойният състав се нанася върху шлайфаното и дезинфекцирано покритие с помощта на четка за боядисване. Цялата процедура се извършва в проветриво помещение при температура 5-30 градуса. Едва след като лакът изсъхне след 2-3 часа, можете да започнете полагането на подовата настилка.

Подготвителна работа

След като сте решили да създадете пода за баня със собствените си ръце, трябва да започнете с високо качество подготвителна работа. Собственикът трябва да разбере вида на почвата, която присъства на неговата територия. Ако е пясък, тогава това е най-добрият вариант, защото за да създадете пространства за изходящи отпадъчни води, трябва да насипете само чакъл с дебелина 25 см. Ако има почва, която не филтрира добре, например глина, тогава вие ще трябва да направи тава за преместване на течни отпадъци извън банята.

В случай на мащабни сгради на бани, също си струва да обмислите предварително опорните стълбове. За всяка колона с напречно сечение от 25 см се подготвя малка основаили пясъкът се уплътнява. Азбестова тръба с необходимия диаметър, заровена в земята, ще бъде добра опора. Почвата се уплътнява около него и след това в готовия кофраж се излива циментова замазка. Преди да инсталирате трупите, колоните се изравняват.

Преди да поставите пода, трябва също така да отстраните от земята излишните отпадъци, корени, големи камъни и др. Ако вътрешна частТъй като носещите блокове са очевидно влажни, ще трябва да отложите работата, докато изсъхнат частично.

Инсталация

Бетонният под е обикновена замазка, направена от разтвор от пясък, цимент и специални пълнители като натрошен камък, чакъл или естествен мраморен чипс. Готовите смеси се продават във всички строителни магазини в суха форма и са напълно готови за употреба. Сместа се разрежда с обикновена вода, съгласно ръководството стъпка по стъпка, смесва се с перфоратор с подходяща дюза и се използва по предназначение.

Ако замазката се окаже окончателно покритие или върху нея ще бъдат монтирани светлинни плоскости, не е необходимо да се добавят допълнителни съставки към сместа. Ако бетонът трябва да бъде покрит с плочки, тогава се препоръчва да добавите гипс и анхидрит към първоначалния състав. Можете да направите това сами или да закупите подходящ вариант в магазина.

Бетонният под е монтиран върху трупи или директно върху земята. Ако следвате инструкциите стъпка по стъпка, първата стъпка е да създадете система за отстраняване на водата. Това е конструкция, състояща се от малка дупка, изкопана в земята, и две тръби. Дупката е с размери 40 х 40 х 30 сантиметра, а стените и дъното й ще бъдат покрити с бетон. От едната страна на отвора се вкарва тръба с напречно сечение 20 см, която ще влезе в улукили в автономна септична яма. Втората тръба ще свърже ямата със самата баня.

Препоръчително е да го оборудвате с клапан, за да предотвратите проникването на неприятни миризми в парната баня. В допълнение, в основата на банята се препоръчва да се направят "отвори" от азбестови тръби. Те ще помогнат за премахване на неприятните "обонятелни ефекти".

На втория етап е необходимо да се подготви мястото, върху което ще бъде поставена замазката. За да се създаде „яма“, горният слой на почвата се отстранява, след което в получената депресия се изсипват пясък, счупени тухли, чакъл и натрошен камък. Слоят от първите три компонента трябва да достигне дебелина 25 см, а трошен камък - 10. Всичко е старателно уплътнено и напълнено със смес от пясък и цимент с дебелина до 6 сантиметра.

Важно е бетонният слой да има наклон към подготвения отвор с тръби.

След изсъхване на разтвора се полага топлоизолация и хидроизолация. Използва се като изолация минерална ватаи полистиролова пяна или пароизолация и изолация от филц. Ролята на хидроизолационен материал може да бъде покривен филц или обикновен полиетиленово фолио. Последният материал се полага под топлоизолацията и върху нея. На следващия етап се монтира метална решетка за висококачествена армировка.

Накрая основната замазка се излива от далечния ъгъл към изхода на парната баня. Веднага трябва да изравните хоросана с мистрия и, ако е необходимо, да коригирате всички дефекти, което ще изисква помощта на друг човек. Подът ще изсъхне за 2-3 дни, след което могат да се поставят дъски или плочки отгоре. Завършването също се полага под ъгъл 2 см по посока на оттичането. Ако за крайния под е избран бетон, тогава той трябва да бъде обработен: изравнен и шлайфан. Дренажни отвори за комфорт и естетическа привлекателносттрябва да бъдат покрити с дървени решетки.

Бетонните подове са доста студени, така че също се препоръчва да се подготвят специални дървени решетки, по които хората да ходят. Тези решетки се изсушават след всяко посещение на банята. Същите дизайни се използват и при наличието на керамични плочки. Те спомагат за ограничаване на плъзгането по пода и прекомерното нагряване на плочките.

Подът в дървена баня е създаден от две различни начини. Първият ви позволява да направите течливо покритие, а вторият - непропускливо. В първия случай, подходящ за начинаещи, се поставя подова настилка от дъски на интервали от приблизително 3 mm за оттичане на течности. Чрез тях водата се движи директно в дренажния отвор. Основният коз е фактът, че такъв под може да се сваля и изсушава, което означава, че няма да изгние и може да се използва по-дълго време.

Парцелът е подравнен и посипан с чакъл. След това обикновено се оформя глинена повърхност с яма. Ако изборът е даден циментова замазка, тогава е необходимо да му осигурите хидроизолация. Дървени трупи, които трябва да бъдат предварително обработени, се монтират върху опори на интервали от 50 см - по този начин въздухът може лесно да духа през конструкцията от всички страни. След това се полага настилката, като се оставят празнини от 2-3 мм между стените, пода и дъските. Наклонът за оттичане на водата е подреден дюшемеза какво се използва чакъл. Спускащата се вода ще бъде насочена към филтърния кладенец.

Този дизайн може да продължи до 6 години, ако покритието се изсушава периодично. Препоръчва се да се събира от лиственица или иглолистни дървета, но в никакъв случай от дъбове, които са много хлъзгави, когато са мокри. Дъските трябва да са с дебелина 4–5 см. Обикновено течащите подове се използват в дачи, където собствениците идват периодично през летния сезон.

Вторият тип дървени подове е без течове с дренаж, който се избира от собствениците на целогодишно отопляеми бани. Подът е положен върху бетонова замазка с наклон, който е оформен така, че водата да се оттича безпроблемно и да се насочва в пригоден за целта картер. Тези покрития могат да издържат до 12 години, благодарение на наличието на груб и топлоизолационен слой.

Първо се прави дупка с тръби съгласно алгоритъма, даден за бетонни подове. След това се подготвя площадката и по желание се излива бетонна замазка. Подовата основа е покрита с покривен филц за хидроизолация и пяна с експандирана глина за изолация.

Дървените трупи са монтирани върху масивни нощни шкафчета, които са изрязани от стоманобетон и украсени с тухлени или бетонни стойки на интервали от 50 сантиметра. След това се монтира междинната основа. Височината, на която се планират трупите, се определя в зависимост от височината на вградената греда (с колонна основа) или бетонни „панделки“ (с ивична основа). Дървените трупи се поставят успоредно на тясната страна на парната баня от стените на банята - препоръчително е да се вземе предвид празнина от 3-4 см, за да се постигне наклонена повърхност.

Между подпорите се поставя колектор за вода с размери 40 х 40 см и дълбочина 30 см и се уплътнява с бетонов разтвор или глина. На височина 2 см от дъното е монтирана тръба под ъгъл, така че течността лесно да попадне в помийната яма.

„Долният“ под, изработен от нискокачествени дъски, фиксирани в долната част на гредите, е покрит с друг слой изолация и покривен филц, както и пароизолация, която ще предпази всички предишни нива от течности. След това се монтира завършващ слой от дъски с перо и бразда с наклон от 10 градуса. Монтажният жлеб трябва да пасне вътре в конструкцията. Наклонът възниква поради факта, че рязането в трупа от страната, която е насочена към точката на събиране на отпадъчни води, се увеличава.

Важно е дъските да прилягат плътно, а покритието да е закрепено към гредите с винтове и пирони на 45 градуса. Дъските се избират с дебелина 3–5 см. Основата за печката се монтира след монтирането на трупите, но преди полагането на подовата настилка.

След приключване на цялата тази работа стаята се изсушава, дъските накрая се заковават, а самият под се допълва с первази. Основата трябва да бъде монтирана така, че течащата влага да не попада под ламелите. Това означава, че не трябва да има празнини и обшивката трябва да лежи върху самата дъска.

Топъл под

Топлият под в банята ви позволява не само да постигнете оптимален микроклимат в помещението, но и да го изсушите ефективно. По този начин се удължава експлоатационният живот на довършителните и долните етажи. Системата за топъл под всъщност е скъпа, но създава допълнителен комфорт за своите собственици.

За да изградите отопляема система в баня, можете да използвате два метода: водопроводни тръби или електрически кабел. Първият вариант е доста сложен по отношение на инсталацията. Водните тръби са тежки, особено под водно налягане. Това означава, че ще трябва да осигурите засилено укрепване на подовата замазка. Това е затворена тръбопроводна система, през която, благодарение на работата на помпата, охлаждащата течност се движи. Обикновено това е вода, но се допускат и антифриз, етиленгликол и други разновидности. За да настроите такава система, ще ви трябва котел, помпа, пластмаса или медни тръби, както и фитинги.

Дизайнът е сложен, така че ще бъде трудно да се установи причината за теча, особено ако има бетонна замазка. И в случай на сериозна повреда, цялата система ще трябва да бъде заменена. Недостатъците на водния под в парна баня също включват:

• сложност на монтажа - много завои, трудно е да се поддържат необходимите празнини между тръбите;
• използването на водна помпа е огромна загуба на енергийни ресурси;
• труден контрол на температурата.

Има два начина за полагане на воден под: бетон и под. Първият е подобен на полагането на електронни кабели, но се различава с по-голяма дебелина. Стъпката на полагане на тръбата достига 40 см. Не трябва да има остри завои или извивки, които пречат на циркулацията на охлаждащата течност. Вторият се извършва върху специална основа от дърво или пенополистирол. Освен това отопляемите подове могат да се монтират и върху дървена повърхност.

За монтиране на водни подове най-често се използват тръби от метална пластмаса, полиетилен или стомана. Инсталирането им се извършва по два метода: „змия“ или „охлюв“. Първият метод е достъпен само за професионалисти, тъй като се счита за много трудоемък. Основният му недостатък е, че повърхността на пода се чувства различно температурни условия. Обикновено те са най-високи на входа и колкото по-напред вървите, толкова по-студено става. Факт е, че водата се подава от едната страна, а листата от другата. Вторият метод на монтаж позволява топлината да се разпределя равномерно по целия етаж.

За дизайн електрическа системаИзползват се фабрични „кабелни подове“, филмови инфрачервени модели или прътови инфрачервени подложки. Много често има опасения относно безопасността на използването на електрически топъл под в парна баня или пералня. Собствениците се притесняват, че поради повреда ще има опасност от токов удар. Тази опция обаче е невъзможна, тъй като възможността течността да се появи в системата клони към нула. Конструкцията се затопля под въздействието на високи температури и сух въздух и дори ако се счупи, влагата просто няма да има време да влезе вътре.

Електрическите кабели са доста прости и лесни за инсталиране по всякакъв начин. Те се продават като готови „подводници“, които могат да бъдат поставени само върху повърхността на пода и запълнени с бетон. Кабелът трябва да бъде положен върху мрежеста основа. Тази система няма специални проблеми с ремонта и монтажа. В допълнение, той е оборудван с температурни сензори.

Инфрачервеният електрически топъл под се нарича най-достъпният и лесният начиносигуряване на допълнително отопление. Термофолиото, продавано на ролки, се разточва върху покритието, а лентите с нагревателни елементи се залепват към основата с примитивна самозалепваща лента. Няма нужда от циментова замазка или допълнителна хидроизолация и топлоизолация.

Върху фолиото веднага се излива лепило за плочки и се монтират плочки, обикновено от порцеланови каменинови изделия или клинкер. Подовото покритие може да се постави директно върху топлия слой, но майсторите все още предпочитат да оставят изолационен изравняващ слой между филма и подовата облицовка.

Инфрачервените подове са напълно запечатани и електрически безопасни и могат да се използват дори върху подове с дървени компоненти. Максималната температура на нагряване е 45 градуса и е много комфортна за посетителите.

Елементите на прътовите инфрачервени топло подове се наричат ​​още рогозки. Нагревателните елементи в тях са пръти, които са свързани към захранващи проводници. „Съвзите“ на пръта са направени паралелно, така че повредата на един прът няма да наруши работата на цялата система, което е много внимателно. Основният под се монтира върху лепило за плочки или циментова замазка.

Конвенционалните отопляеми подове се поставят върху топлоизолация, след което се изравняват със замазка, върху която се поставя крайното покритие. Професионалистите също препоръчват да не се пести от хидроизолация, която може да предотврати появата на конденз по време на работния процес. Като хидроизолация се използва обикновен полиетиленов филм, а като изолация се използват минерална вата, експандирана глина, експандиран полистирол и пенофол.

Не забравяйте, че при избора на топъл под е изключително важно да се подходи правилно към закупуването на крайното подово покритие. Ако това е плочка, която бързо се нагрява, ще трябва да поставите дървени решетки отгоре.

Дизайн

Има огромен брой опции за довършителни работи бани: парни бани, перални, тоалетни. Дизайнът на подовата настилка обаче не е особено оригинален - като правило той е лаконичен и функционален, а други декоративни елементи са отговорни за естетическия компонент. Обикновено изборът зависи от личните предпочитания и финансовите възможности. Основните критерии все още са използването на естествени материали, минимализъм и удобство.

Следните материали са подходящи за пода:

• дърво– изглежда естествено, създава подходяща атмосфера, достъпен е и е екологичен;
• бетон– издръжлив, но естетически непривлекателен, а проблемът със студа също е остър;

• плочка– много цветови варианти, има възможност за избор на неплъзгащи се модели;
• порцеланови каменинови изделия- изглежда естетически приятен, но хлъзгав, така че ако се използва, е по-добре за стая за почивка, матирана или полирана.

Традиционното завършване на парна баня включва използването на дървена облицовка като стенно покритие. Такива стени бързо се затоплят, но температурата им се счита за удобна за случайни докосвания. В никакъв случай не трябва да използвате борова дъска за декориране на парна баня, тъй като тази основа, когато се нагрява, произвежда токсични вещества. За тавана е подходяща облицовка от липа клас А или Б. Ако искате да украсите традиционна руска баня, тогава липовата плоча с лико ще бъде най-добрият вариант за довършителни работи.

Подът в парната баня може да бъде направен от дърво или бетон, а в близост до печката може да се постави блок от плочки. Ако решите да покриете цялата повърхност с плочки, ще трябва да внимавате дървени решетки, който няма да загрява.

Най-често се предпочитат дървените покрития. Интериорът трябва да е жив, естествен и без наличието на синтетични материали.

Ако се даде предпочитание на парна баня - сауна, тогава можете да използвате различни дизайнерски решения. Например, комбинирайте облицовка с камък и тухла с гранитни плочи и блок къща. За пода обаче отново се препоръчват изключително дървени покрития.

За пералното помещение по правило се избират комбинации от дърво и керамични плочки. Например, това може да бъде иглолистна дървесина, която има високи водоотблъскващи характеристики и привлекателен външен вид.

Плочката трябва да е противоплъзгаща и да поддържа комфортна температура. В противен случай е необходима специална постелка.

Във вестибюла или стаята за почивка са използвани естетични комбинации от гранитогрес, естествен камък, тапети и мазилка. Дизайнът се осъществява чрез хармонична комбинация от мебели, аксесоари и довършителни материали. Няма специални изисквания, единственото нещо е, че стаята за релаксация трябва да ви настройва правилното настроение и да ви позволява да прекарвате времето си удобно.

Така че процесът на инсталиране на пода в банята върви „без проблеми“, Експертите препоръчват да следвате редица инструкции.

• За изолация трябва да изберете материали, които са най-малко чувствителни повишени температурии влажност. Тоест, по-добре е едновременно да се организира не само топлина, но и хидро- и парна бариера.
• Пръчките трябва да бъдат положени правилно, така че течността да може да тече надолу по линията на фугата.
• Ако има вероятност пространството под пода да се напълни с влага, е необходимо да се създаде празнина от вътрешната засипка върху почвата, за да дървена основа. Размерът му достига 15 сантиметра.
• Подложките от фибростъкло върху хидроизолационния под ще направят движението по пода нечуваемо. Произвеждат се под формата на дебела лента, което е изключително удобно.

• Дървени материалитрябва да се третира с антисептик. Препоръчително е да използвате състав, който може да унищожи всички микроорганизми и да предотврати повреда на дъски и греди. Освен това всичко дървени частипредварително изсушени или закупени вече в този вид. Ако това не бъде направено, материалът ще се извие по време на употреба, ще се появят пукнатини и срокът на годност на пода ще бъде значително намален.
• Ако е необходимо да се инсталира вентилация, важно е да се организира правилното му извеждане. Обикновено отделна тръба следва пътя покрай стената към тавана. Ако основата е монолитна, тогава се препоръчва да се направят дупки, които ще свързват вентилационните пролуки с външния въздух.
• Ако площта на парната баня е голяма, тогава един дренаж няма да се справи с цялата вода. Ще трябва да помислите за няколко, така че материалът да не изгние твърде бързо.
• Сухите подове не само премахват влагата, но водят и до загуба на топлина. В тази ситуация е необходимо да изолирате основата и основата на дървената къща и да поставите печката за сауна под нивото на пода.

• Подът в парната баня се издига спрямо нивото на земята. А в отделна перална стая, напротив, трябва да е по-ниска, отколкото в други стаи.
• Необходимо е да оставите вентилационна междина под пода. Може да се монтира на височина 10–15 см.
• Струва си да инсталирате готовия под, така че да има ъгъл на наклон в посоката, която е насочена по дължината на дъските, а не по ширина. Това ще помогне за удължаване на експлоатационния живот на продуктите, тъй като посоката на водата също е една от причините за процеса на гниене.

• За да предотвратите спукване на дъската при завинтване на винта, трябва да работите под ъгъл от 45 градуса.
• В никакъв случай не използвайте линолеум, ламинат или други синтетични покрития в банята, дори в тоалетната. Във всеки случай такива материали ще започнат да се нагряват и да отделят вещества, които могат да отровят тялото. В съблекалнята такова покритие трябва да се постави върху специална подова настилка, която позволява подовете да изсъхнат.
• Избраните дъски трябва да бъдат кантирани или на перо. Дебелината им варира от 25 до 30 мм.

Красиви примери

Висококачествена бетонна замазка на пода ще се съчетае добре с дървени стени и тавани. Материалите за последните могат да бъдат дъски и облицовка, образувайки оригинална комбинация. Голям прозорец, лаконична печка и проста дървени рафтовеидеално допълват интериора.

Платформата с плочки под нагревателя може да стане ярък акцентпарна баня и, повтаряйки пералното помещение, комбинирайте два интериора в едно. Можете да добавите бруталност към стаята, ако я замените с естествен или изкуствен естествен камък. Той от своя страна ще изисква вложки по стените на самата парна баня.

За да осигурите подходяща почивка в Вилаили в дачата изграждат бани или сауни. Най-важният елементПри изграждането на баня се използва подът. Най-добрият материалТрадиционно се счита, че дървото се използва за изграждане на пода в банята.Той е екологичен чист материал, лесен за обработка, има ниска топлопроводимост. При нагряване дървото отделя здравословни фитонциди и приятен аромат.

Подовата настилка в банята е изложена на влага и големи температурни промени. Качественият и правилен монтаж на дървен под в банята определя експлоатационния му живот и комфорта на процедурите за къпане.

В баните има 2 вида дървени подове: течащи и твърди (не течащи). Понякога бетонните подове се монтират и с дървени решетки.

Етап на подготовка

Диаграма на течащ под в баня.

• ножовка за дърво;
• дърводелска брадва;
• строително ниво;
• чук;
• поцинковани пирони;
• дървен материал 50x150 mm (за трупи) или трупи с диаметър най-малко 15 cm;
• кантирани дъски 40x150 mm (за подове)
• необрязани дъски за подове;
• подови дъски на перо и жлеб (за масивни подове);
• разширена глина;
• хидроизолационен филм;
• канализационна тръба с диаметър около 110 mm;
• строшен камък;
• глина;
• антисептичен разтвор.

След като подготвихме необходимите материали и инструменти и избрахме вида на пода, започваме неговото изграждане.

Теч на пода

Това е най-простият тип под, водата от повърхността му между пукнатините на дъските тече директно в земята под банята. Поставянето на такъв под е по-евтино и по-малко трудоемко. Основният му недостатък е, че повърхността му е студена. За да изградите такъв под, трябва:

1. Изравнете и почистете повърхността на почвата вътре в основата.
2. Изберете почвата преди пясъка, ако това не е възможно, изсипете и уплътнете слой пясък с височина около 15 см.
3. Маркирайте местата за монтаж на гредите.
4. Монтирайте подпори под трупите от тухли или бетонен разтвор до височината на основата.
5. Поставете и уплътнете слой от трошен камък с дебелина около 10 см върху повърхността.
6. Подгответе греди по ширината на пода и ги поставете върху опори; поставете хидроизолация от покривен филц под гредите. Височината на трупите трябва да бъде на нивото на ипотечната корона на рамката на банята. Между краищата на гредите и стената е необходимо да се остави вентилационна междина с нивелир.
7. Рендосаните дъски се изрязват по ширината на помещението за полагане върху трупи (не трябва да достигат до стените с около 2 см от всяка страна, за вентилация на подземието).
8. Подготвени дъски, поцинковани с пирони, се закрепват към гредите с разстояние между краищата им около 10 mm (за оттичане на водата и вентилация).
9. Всички дървени продукти са предварително импрегнирани с антисептик.

Непропусклив дървен под

a, b – течащи подове, c – нетечащи подове, d – наклонена тава.
1 – филтърна траншея, 2 – фундамент, 3 – дървени трупи, покрити с рудероид, 4 – течащ под, 5 – масивен под, 6 – хидроизолация, 7 – бетонен уловител,
8 – хидроизолация, 9 – палет от от неръждаема стомана, 10 – дървена решетка, 11 – дървена рамказа палета, 12 – улук, водопровод.

Водата, която попада върху повърхността на този тип под, се влива в специален отвор (стълба) и в дренажен резервоар, след което през дренажна тръба се изхвърля извън банята. Дизайнът му предвижда черен изолиран под. Поставянето на масивен дървен под е по-трудно и по-скъпо.

Процедурата за създаване на пода в баня е следната:

1. От вътрешната страна на основата се отстранява слой почва. Изсипва се слой (около 20 см) пясък и се уплътнява.
2. Местата за инсталиране на трупите са маркирани. Подпорните колони са монтирани под трупите (до височината на основата на банята).
3. Върху пясъка се полага слой чакъл с дебелина около 10 см.
4. Върху подпорите се монтират дървени трупи (трябва да са малко по-високи от вградената корона) с наклон от приблизително 10° към външната стена.
5. В основата външна стенадренажен улей се създава от бетон или пластмасова тръба, разполовена, с диаметър минимум 250 мм. Улукът се монтира наравно с повърхността на засипката.
6. В долната част на трупа (от двете страни) е прикован блок с размери 50x50 мм.
7. Основата е положена върху необрязани дъски.
8. Повърхността на подовата настилка е покрита с хидроизолационен филм, върху който се излива изолация (експандирана глина) до височината на трупа.
9. Повърхността на експандираната глина е покрита с хидроизолационен материал.
10. Прикрепен към единия ръб на улука дренажна тръба, през който водата ще се изпуска извън банята. Вторият край на улука се затваря с плоча.
11. Дъските се полагат на перо и жлеб вътре в помещението и се закрепват (с поцинковани пирони) с наклон към приемния улей. За да се организира вентилацията на подовата настилка, от стените до края на дъските се оставя празнина от около 10 mm, по която водата ще тече в улука и след това навън.
12. От 3 страни на стените е монтиран цокъл, който покрива празнината между дъските и стената на дървената къща. Слотът за източване на водата се оставя отворен.
13. Всички дървени продукти се третират с антисептик преди монтажа.

Алтернативно, повърхността под масивния под може да бъде бетонирана и в нея да се монтира бетонна яма за събиране и оттичане на вода от банята.

Баня, в която дървеният под е монтиран правилно, изсъхва бързо след процедури за къпане.

В пространството под пода няма да има влага, мухъл или неприятна миризма.

По този начин можете да направите пода на баня със собствените си ръце по различни начини.