Как да изчислим подовите греди. Подови греди: подреждане на дървена опора Подови греди Разстояние между опорите

Има много решения „направи си сам“ за изравняване на вашия под. Полагането на пода с дървени греди не е изключение. Този метод на подова инсталация е много популярен поради своята екологичност и практичност, а естествеността на материалите създава топлина, комфорт и гостоприемна атмосфера. Дървените подове винаги са били ценени за обзавеждане селски къщи, и в апартаменти. И ако сте избрали дюшеме на гредоред, трябва да решите какъв вид дърво да изберете, как точно да монтирате гредоред в дадено помещение, техния размер, количество материал и т.н.

Схема за монтиране на дървен под на земята върху трупи (с повдигаща се почва)

Основната цел на трупите е да се получи равна повърхност за последващи довършителни работи в къщата. В допълнение, те спомагат за поддържането на правилната вентилация на долната част на пода, като по този начин предотвратяват гниенето на дървото. Това е особено важно, ако подът е положен върху почва, която причинява влага. Пространството между основата и подовата настилка предотвратява навлажняването и подобрява звукоизолацията. Освен това има и други функции:

• В това пространство можете да поставите комуникации, които развалят гледката, ако останат на пода;
• Дървените трупи осигуряват равномерно натоварване на основата;
• Появява се възможност, която има много видове. Като изолация може да служи експандирана глина, дървени стърготини, минерална вата и др.;
• Има възможност за регулиране на височината на пода;
• Лъчът ви позволява да получите издръжлив подпоради опорни точки;
• Монтажът върху гредоред гарантира бърз и лесен монтаж, който може да направи дори и начинаещ.

Дневниците представляват дървена греда, който се полага върху всякаква основа или директно върху земята. Най-често трябва да използвате дървен материал със съотношение 1: 1,5 и 1: 2, но има и други размери на профилите. Всичко зависи от характеристиките на припокриването и натоварването.

Чамова дървесина и приложното сечение за гредоред

По-добре е да закупите готов дървен материал, но не е изключено да го направите сами, основното е да изберете правилното дърво. Идеалните му нива на влажност са 18-20%. С повече високи стойностислед изсъхване ще настъпи деформация на готовия под.

Най-популярният материал е бор. Можете също да използвате смърч и ела. Не на качеството на самата дървесина специални изисквания, дървеният материал може да бъде изработен от материал от втори или трети клас.

Възможни варианти за изработка на трупи от прости дъски, които са свързани със самонарезни винтове и монтирани на ръба. Ако са необходими много дълги греди, те се снаждат заедно чрез създаване на заключваща връзка или съединение към съединение. И на ставите е монтирана опора, например стълбове, изработени от тухли.

Избор на материал за трупи

Когато избирате материал за основата, трябва да запомните, че тя трябва да бъде здрава, гладка и да има ниска степен на деформация при натоварване. Тя може да бъде пластмаса, метал, стоманобетон и др. Но най-популярният материал остава дървените греди.

Тъй като няма нужда от висококачествена дървесина за дървен материал, изборът обикновено пада върху смърч и бор, които са много популярни поради ниската си цена. Но когато инсталирате такова дърво в къща, по-добре е да помислите за хидроизолационна система.

Лиственицата и трепетликата са по-скъпи, но са незаменими, когато става въпрос висока влажност. Лиственицата се счита най-добрият вариант, ако имате нужда от здравина и устойчивост на гниене на пода в къщата.

Гредоред върху тухлени стълбове и пълен подов пай на земята

Ако дървеният материал е монтиран върху стоманобетонна основа, тогава първо се полага слой от разпенен полиетилен. И ако дървените трупи са монтирани върху тухлени опорни стълбове, тогава полиетиленът се поставя между гредата и стълба, както и между стълба и земята. Покривният материал е подходящ за полагане между дърво и тухла.

Преди монтажа дървените трупи трябва да бъдат третирани с антисептик, за да се предпазят различни вредители. Това важи особено за дървените къщи, където могат да се заразят дървени бръмбари.

Определяне на напречно сечение и размери

Колко надежден ще бъде дизайнът зависи не само от това какъв материал се използва, но и от правилните изчисления. Преди да закупите лъч, трябва да определите неговата дължина и дебелина. Дължината трябва да съответства на дължината и ширината на къщата, в която е монтиран подът. Но е по-добре да оставите празнина и да изберете лъч с 20-30 mm по-малък. Това се прави, за да се предотврати деформация при промени в температурата и влажността.

Определянето на размерите на напречното сечение на гредата е много по-сложно. Дебелината зависи от материала на трупа и от конструктивните характеристики на бъдещия под. Основата е максималното възможно натоварване на пода и размера на разстоянията между опорните точки на гредите. IN жилищни сградиПрието е максималното натоварване да се приема като 300 кг на квадратен метър. м.

Има таблица, която показва връзката между дебелината на гредата и дължината на участъка между нейните опори. Обикновено за дължина от 2 m се използва греда с напречно сечение 110x60 mm, за дължина 3 m - 150x80 mm, а за четириметров диапазон - греда с напречно сечение 180x100 mm се използва. Можете да следвате модел: колкото по-голям е обхватът, толкова по-дебел е дървеният материал.

Размерите на секцията от трупи в зависимост от обхвата на помещението

Формата на самата секция обикновено е правоъгълна. Гредата е монтирана на ръба, така че трупите да могат да издържат високо налягане. Така се постига максимална твърдост на дървения материал.

Но не бива да се закачате за таблицата на съотношението, тъй като дебелината на лаговете може да бъде по-голяма, ако е необходимо. Например, ако планирате да поставите дебел слой изолация.

Трябва да се има предвид, че за нежилищни помещения нивото на натоварване е повече от 300 кг на квадратен метър. м. И ще трябва първо да го изчислите и едва след това да изберете подходящи лагове въз основа на получените данни.

Ако гредите не са от дърво, а от метал или стоманобетон, се допуска по-малка дебелина. Това се дължи на факта, че такива материали са по-устойчиви на натоварвания и се огъват по-малко.

Разстоянието между лаговете се избира в зависимост от дебелината на покритието, което ще се използва за подовата настилка. В крайна сметка, колкото по-дебел е настилката, толкова по-голяма е стъпката между гредите, тъй като дебелото покритие е по-малко податливо на деформация, когато е изложено на натоварвания. Има и специална таблица за установяване на такова съотношение. При дебелина на дъската 20 mm стъпката е 30 cm; 25 mm – 40 cm; 30 mm – 50 cm и др. Можете ли да използвате следната формула: с увеличаване на дебелината на дървения материал с 5 мм, дължината на стъпката се увеличава със 100 мм.

Разстояние между гредите в зависимост от дебелината на подовата настилка

Когато се използва или изчисленията са малко по-различни. Това се дължи на по-голямата твърдост на огъване. Тук за дървен материал с дебелина 1,5-1,8 см можете да оставите разстояние между трупите до 40 см. И такива материали са прикрепени към трупите на няколко места. Дървените трупи са подредени по такъв начин, че подовата настилка да може да се фиксира в краищата и в средата. В този случай ръбът на листа се полага само до половината от гредата, а не по цялата му ширина.

Полагане на лагове

Дървените трупи могат да бъдат монтирани на всяка основа, при спазване на правилата за монтаж. За облицовката ще ви трябва:

• Барове,
• Ниво,
• отвертка,
• мозайката,
• Крепежни елементи.

При монтаж на пода върху греди, той може да се използва като прост дизайн, така и . В регулируем дизайн винтовете могат да подравнят гредите. Не е необходимо гредите да се закрепват към основата на пода, но съществува риск от разрушаване на цялата конструкция поради разместване на гредите.

В допълнение към тези инструменти може да се нуждаете от други. За да монтирате трупи върху бетон или почва, ви е необходима ръчна ударна бормашина. Първо се монтират опори, за които се правят дупки с дълбочина до 10 см, напълнени с пясък и напълнени с вода. Върху пясъка се поставя филм, а върху филма се поставя тухлена опора, която се покрива с покривен филц. Можете да монтирате греди върху тези опори, като ги фиксирате към стените с помощта на поцинковани ъгли.

Ако основата е дървени греди, важно е да се определи посоката на лъча. Ако дървеният материал е положен напречно на гредите, по-добре е да закрепите трупите с самонарезни винтове, да третирате гредите с антисептик и да пробиете дупки, за да избегнете разцепване. При паралелно закрепване на дървения материал спрямо гредите, трупите се монтират както отгоре, така и отстрани.

За бетонни подове се използва разпенен полиетилен с фолиен слой, който създава хидроизолация и намалява топлинните загуби. Дървесината се разпределя по цялата повърхност с определена стъпка. След това основата се изравнява и трупите се фиксират. Можете също така да монтирате дървения материал с помощта на стойки. Първо, стойките се фиксират към тавана, а след това дървените трупи се закрепват към тях с помощта на самонарезни винтове.

Подът в къщата играе огромна роля. И за да бъде гладка и красива, трябва да се подготвите сериозно преди монтажа. Когато монтирате под върху греди, е важно правилно да изчислите техния размер, количеството материал, разстоянието между гредите и параметрите на самата къща. Ако стриктно спазвате инструкциите за полагане на пода по гредите, повърхността няма да провисне или скърца, а само ще донесе радост и комфорт на жителите на къщата. Всъщност, въпреки лекотата на монтаж, процесът на инсталиране на такъв под е много отговорен. И е по-добре постоянно да наблюдавате всички действия, за да избегнете грешки. Ако имате какво да добавите или искате да оставите мнението си за статията, пишете в коментарите!

Един от важните и много важни етапи от изграждането на собствена баня е монтирането на пода.

Днес има много методи и строителни материали, което позволява това да се направи с най-високо качество и с най-малко труд.

Етажи в модерна банямогат да бъдат направени от бетон или дърво.

Изграждането на бетонен под в баня е свързано с някои трудности, една от които е високата му цена.

Дървеният под на гредоред се прави много по-лесно и бързо.

Бих искал да говоря за производството на дървен под, методите и материалите, които ще са необходими за това.

Дървеният под е направен по такъв начин, че да издържа на доста големи натоварвания.

Има много технически възможности и схеми на подови настилки, изборът на които зависи пряко от климатичните и геоложките условия на местоположението на сградата, вида на основата, някои характеристики на сградата и Финансово състояниесобственик.

Защо са необходими надлъжни опорни конструкции?

Гредите са надлъжни конструкции, които служат като опора за готовия под.

Те могат да бъдат направени от различни материали, най-често срещаният от които е дървените греди. Но при специални условия може да е необходим метален канал, I-лъч или специални пластмасови изделия.

Дървени опорни конструкцииможе да има няколко разновидности:

• Дървена греда. При стандартно разстояние между гредите от 0,6 m и дебелина на подовата настилка 3 cm се използва правоъгълна греда с размери 15 cm на 10 cm.
• Плочи от обли трупи. Дебелината на такъв продукт в най-тънката му точка не трябва да бъде по-малка от 160 mm.
• Дневник обработен от двете страни. След обработка не трябва да е по-тънък от 150 mm.

Можете да използвате дървени летви за изравняване и създаване на определен наклон на пода.

Подпората за тези конструкции може да бъде: греди от дърво или стоманобетон, подови плочи, тухлени, дървени или бетонни колони. В допълнение, подът върху гредите може да лежи и върху вградената корона на банята.

Правилен избор на сечение и материали

Най-популярната дървесина за производството им е борът, който съдържа голямо количество смола, което го прави най-малко податлив на влага.

Борът е евтин, което е важен фактор при избора на материал.

Основният фактор при избора на разстоянието между лаговете е напречното сечение.

Ако подът върху гредите е направен върху бетонна основа или е разположен върху стоманобетонна подова плоча, тогава те се монтират, като се вземе предвид ширината на листа от изолационен материал.

И ако са поставени върху опори, тогава колкото повече пространство има между опорите, толкова по-голямо напречно сечение трябва да има.

Пример: ако разстоянието между опорните стълбове е около 2 m, тогава напречното сечение на дървената греда трябва да бъде 110 mm x 60 mm (височината е по-голяма от ширината); ако разстоянието между опорите е 3 m, тогава използвайте лъч с напречно сечение най-малко 150 mm x 80 mm.

Как да спестите дървен материал

Всеки предприемач, който се е сблъсквал с покупката на материал, знае, че колкото по-дебел е дървеният материал, толкова по-скъп е той. И вероятно всеки се опита да спести пари от това.

Такива спестявания могат да се окажат на големи разходиза ремонт или цялостно освежаване на пода и по-лошо от това, причини нараняване, ако се счупи. Но все пак можете да спестите пари, без да нарушавате стандартите за качество.

Колкото по-малко е разстоянието между опорните стълбове, толкова по-тънки могат да се използват гредите.

Пример: за трупи от 6 m трябва да използвате дървена греда със странично сечение 220 mm на 180 mm. Ако инсталирате опорна колона в средата, получавате не една 6-метрова колона, а две, по 3 метра. За 3-метров продукт е необходима греда със странична секция 15 см на 8 см.

По този начин, отколкото по-голям бройще бъдат монтирани опори, толкова по-малко напречно сечение на дървен материал може да се използва.

Избор на правилното разстояние

Свободното пространство между гредите се определя от дебелината на подовата дъска.

Колкото по-дебела е подовата дъска, толкова по-голямо разстояниедопуска се между съседни греди.

Учебниците по строителството предоставят следната информация: ако се използва дъска с дебелина 2 см за подреждане на пода върху греди, тогава разстоянието между две съседни греди се избира да бъде не повече от 30 см, ако дебелината на подовата дъска се увеличи с 5 мм , тогава разстоянието между съседните конструкции може да се увеличи с 10 см.

Пример: при дъска 30 мм разстоянието да е 50 см, при дъска 35 мм разстоянието между гредите да е 60 см и т.н.

Типови схеми за полагане на носещи конструкции

Има два вида дървени подове за баня - течащи и нетечащи.

Течащите подове се считат за най-лесни за производство и по-евтини. Водата, която е част от процедурите за къпане, се отвежда през естествени пукнатини в готовия под и отива директно в земята.

Но такъв под на гредоред, макар и лесен за изпълнение, не е лишен от недостатъци. На първо място, това е студът, който неизбежно прониква в парната баня.

Най-често срещаният метод за полагане на дървени подове е създаването на непропусклив под с наклон в дренажна система за събиране на вода с яма.

Дизайнът му е по-сложен от този на течащ под, но е по-топъл, което е важно за банята.

Довършителна основа за баня с наклон

Най-висококачественият непропусклив под, който може да бъде направен с наклон, винаги се е смятал за бетон.

Но се появи по-прост и по-евтин начин за изравняване на основата - регулируем под върху греди.

С помощта на регулируеми греди можете да създадете идеално равен под или такъв с определен наклон във всяка посока. Тази система се използва върху бетонната основа на баня при полагане на трупи върху опорни стълбове.

Като основен инструмент за настройка се използват полимерни болтове с висока якост. За да изравните или, обратно, да създадете наклон за пода на банята, трябва да започнете инсталацията, като пробиете дупки в гредите за стелажите.

• Завийте полимерните стълбове в самите конструкции. За да направите това, в тях се пробиват отвори с необходимия диаметър.
• След това трупите се монтират на обичайното място на бетонната основа или на опорни стълбове. Ако използвате система за изравняване на трупи за пода в баня, базирана на полимерни стелажи, тогава опорните стълбове и следователно стелажите трябва да са на разстояние не повече от 30 см един от друг.
• След това трябва да закрепите пластмасовите стелажи към основата или към стълбовете. За да направите това, самата стойка се пробива, в получения отвор се вкарва котва и не се закрепва здраво към пода с удар на чук с удължител.
• Когато всички греди са закрепени, започва процесът на създаване на наклон. За тази процедура има специален шестограмен ключ, с който се регулира всяка стойка.
• Можете да проверите наклона с помощта на ниво на сградата.
• В края на процеса котвата се забива здраво, закрепвайки стълба и гредата към основата.

Излишните пластмасови болтове се отрязват с помощта на длето.

В получената междина между гредите може да се постави изолация, създавайки идеално топъл под върху гредите в банята.

Поставянето на издръжливи и равни подове е един от най-важните въпроси при изграждането на къща или при ремонт на апартамент. Собствениците на жилища имат много възможности в наши дни. В продажба има много широка гама от различни строителни смесина минерална или синтетична основа, което ви позволява бързо и ефективно запълване плоска повърхност, който или ще служи като основа за полагане на всякакви финишни покрития, или сам ще действа като под. Въпреки това, много собственици все още предпочитат да правят подове по изпитана във времето технология - с монтиране на дъски или други покрития върху трупи.

Разбира се, съвременните технологии са засегнали този тип подови настилки, но основни принципиустройствата им остават непроменени в продължение на може би векове. Това е простотата и надеждността подобен дизайнизключително популярни в наше време. И което е много важно е, че вероятно всеки може да направи и монтира подови греди със собствените си ръце. Домашен майстор, ако проявява точност и внимание, изпълнява инструкции, мобилизира уменията си и разполага с качествен материал и необходимите работни и контролни инструменти.

Какво представляват лаговете и ползите от използването им

Първо, какво представляват забавянията? Това - напречни греди , които служат като основа за закрепване на подови дъски или др листов материалподово покритие. Традиционен материалДървото винаги е било използвано за направата на трупи, въпреки че строителните технологии позволяват използването и на метални, бетонни или полимерни части. Това обаче е по-скоро изключение от правилото и недървените трупи няма да бъдат разглеждани в рамките на тази статия.

Традиционният материал за трупи е дървените греди

Дизайнът на дървени трупи също варира. Най-удобното нещо за използване, разбира се, е плоска дървена греда, „подрязана“ до необходимия размер - с нея както сглобяването, така и настройката на необходимото ниво е много по-лесно. Можете също така да използвате дъски, като ги поставите на ръба и, ако е необходимо, изберете необходимата дебелина на трупа от няколко взаимосвързани части. в някои случаи за строителите е по-изгодно да използват груба дървесина за направата на греди, но това ще изисква поне подрязването му От една страна– за плътно прилепване на подови дъски или контра летви.

Дървото може да е по-лошо в някои отношения от циментовото покритие, но въпреки това конструкцията на пода върху трупи осигурява много значителни предимства:

• На първо място, при еднаква височина на пода, конструкцията с трупи е несравнимо по-лека от бетона, дори ако се използват леки съединения с изолационни пълнители.
• При правилно сглобяване подът върху гредите се вентилира, което е много важно за безопасността на подовата настилка.
• Между гредите е много лесно да поставите скрити комуникации - тръби или електрически кабели. Ако е необходимо, получаването на достъп до тях за предотвратяване или отстраняване на авария е много по-лесно.

• Наличието на комуникации по никакъв начин няма да попречи на ефективната изолация на пода - нишите между гредите се „питат“ за полагане на топлоизолационен материал в тях.

• С помощта на трупи изобщо не е трудно да се изравнят подовете до идеално хоризонтално ниво, дори при много значителни разлики в нивата. В този случай (за разлика от бетонните подове) консумацията на материал практически не се увеличава.

• В допълнение към изолационните си качества, подовата настилка върху дървени трупи е много по-ефективна. звукопоглъщане.
• Дървените трупи много равномерно разпределят и предават статични и динамични натоварвания към основата. Привидната простота на дизайна по никакъв начин не намалява якостните качества на създадения под.
• По-лесно е да ремонтирате под върху трупи - след демонтиране на покритието е достатъчно просто да смените повредените части, ако е необходимо.
• Дизайнът с трупи като цяло може да се използва за почти всякакъв вид подови настилки - може да бъде не само дърво, но и всеки валцуван материал или, при спазване на подходящите технологии, дори керамични плочки.

• Подовете върху греди често бяха упреквани за факта, че не се „съединяват“ добре с водни или резистивни отоплителни системи. Сега обаче са разработени технологии, които позволяват да се организира всяка от системите за подово отопление на такава повърхност - резистивна, инфрачервена или от водна отоплителна верига.

Как да създадете мини-складове в апартамент?

Ако дървеният под е високо над основата, например на балкон, това пространство може да се използва полезно и за домакински нужди.

Прочетете за това в статията как да го направите.

Материал на лаг, напречно сечение, стъпка и посока на полагане

Както вече споменахме, оптималният дървен материал за изработка на трупи е дървен материал, нарязан на специално оборудване с точни размери - ширина и височина. Обикновено за тези цели се използва не твърде скъпа дървесина - бор, смърч, ела. Много добре производителностЛиственицата също показва издръжливост, но частите, направени от нея, ще струват много повече.

За лаговете изобщо не е необходимо да избирате дървесина от най-висок или първи клас - втората ще бъде достатъчна. Към третокласен дървен материал, с голяма сумавъзли, трябва да се третират много предпазливо: в крайна сметка гредите са носещи части и нека не външен вид, но силовите им качества трябва да са на най-високо ниво. Не се допускат пукнатини, гнили и сини зони - такива трупи няма да издържат дълго.

Особено внимание към геометричната коректност на детайлите - деформирани, усукани, извити греди ще бъдат изключително трудни за подравняване на едно и също ниво.

Най-добрият вариант е, ако дървеният материал вече е изсушен на специализирани линии и остатъчната му влажност не надвишава 12%. Вярно е, че такъв материал и у дома ще трябва да създаде подходящи условия за съхранение преди монтажа. Не трябва да се монтират дървени материали с влажност над 15 ÷ 18% - те могат да се изкривят по време на окончателното изсъхване, което често води до обща деформация на конструкцията, поява на нестабилни зони на пода, скърцане и др.

Обикновено за закъснениедървеният материал се избира от пропорцията, че височината на частта е равна на един и половина до два пъти дебелината му.

h = 1,5÷2 × a

Но все пак „къде да започна да танцувам“? Каква конкретна част от дървения материал ще се изисква в тази или онази ситуация? Тук има няколко критерия за оценка.

• Ако планирате да поставите подова настилка от дъски върху гредите, най-вероятно трябва да започнете с планиране на местоположението на гредите. Факт е, че според всички правила дървеният под е положен така, че шевовете между дъските да са успоредни на посоката на естествената светлина в стаята. По този начин местоположението на трупите в съседните стаи може да варира:

Диаграмата показва:

1 - стени на сградата.

2 – входни вратикъм помещенията.

3 – прозорци и посока на потока естествена светлина (широки розови стрелки)

4 – закъснения. Както можете да видите, тяхната посока може да варира.

5 – готови подови дъски, винаги положени перпендикулярно на гредите.

Ако се планира да се постави листов материал по протежение на трупите като основа за последващото довършително покритие, тогава ориентацията на местоположението на трупите няма да бъде от ключово значение.

• Следващият въпрос е да решите колко греди са необходими за всяка стая. С други думи, необходимо е да се вземе решение за стъпката на тяхното инсталиране (разстоянието между два съседни успоредни трупи).

Този параметър директно зависи от дебелината на дъската, която ще се използва за монтиране на крайното подово покритие. Има определени стандарти, които са показани в таблицата по-долу:

Знаейки какъв материал ще се използва за пода, въз основа на изготвената инсталационна схема, ще бъде лесно да се изчисли броят на необходимите греди и точно разстояниемежду тях. Стъпката, разбира се, най-вероятно няма да бъде изразена като кръгло число, но ще бъде възможно само да се закръгли надолу. Ако е необходимо, е допустимо да поставите трупите близо до стените на по-малки стъпки - здравината на конструкцията ще се възползва само от това.

• Сега можете да вземете решение за напречното сечение на гредата. Основният критерий за оценка при монтиране на пода в частна къща без бетонна основа е разстоянието между опорните точки, тоест дължината на обхвата на гредата.

Както можете да видите, напречното сечение на гредата е право пропорционално на дължината на обхвата и понякога достига много значителни стойности. Ако стаята е голяма, може да са необходими много мощни греди, което ще направи конструкцията по-тежка и значително ще увеличи цената на дървения материал.

Дървени трупи с междинни опори - стълбове

Следователно, за големи разстояния често се практикува инсталирането на допълнителни опори, например тухлени колони. Тази мярка ви позволява значително да намалите необходимото напречно сечение на изоставането:

Стойностите на напречното сечение, дадени в таблиците, са минимални и могат да варират, но само нагоре. Например, случва се, че трябва да увеличите височината на самия дневник. Това се случва, когато е необходимо да се направи висококачествена топлоизолация на пода, което означава, че се планира да се постави дебел слой изолация. Височината на трупа за конструкция, сглобена на принципа на груб и завършен под (диаграма на такъв под е показана и описана малко по-долу в текста), в този случай ще бъде сумирана от дебелината на черепен блок, ролката (подовите дъски), изолационния материал и вентилационната междина. Е, ширината на дневника остава таблична.

За трупи, които са монтирани върху бетонна основа, директно върху нея или върху стелажи (облицовки) със стъпка между тях от около 500 мм, такива секции не са необходими. Тук е достатъчна греда с дебелина 50 mm, а височината се определя в зависимост от необходимата височина на повърхността (има ограничение - най-малко 40 mm). Основното нещо е да изберете правилната стъпка, както беше споменато по-горе.

За да завършим въпроса с подбора и подготовката на материала, трябва да споменем още нещо важен момент. Факт е, че дървото, като органичен естествен материал, е обект на разлагане с течение на времето - може да започне да изсъхва, да гние и да гние. В допълнение, дървото е любимо място за размножаване на редица „представители“ на микрофлората (плесени, гъбички, бактерии), насекоми и дори гризачи. По този начин, за да се гарантира дълготрайността на подовата конструкция, нейните части трябва да бъдат подложени на специална обработка.

Има много готови формулировки за това. Много от тях, например много популярният сред строителите Pirilax, съчетават двойна функция. Освен това даванедървесината има антисептични свойства и лечение на съществуващи биологични лезии, рязко повишават нейната огнеустойчивост, тъй като съдържат забавители на горенето.

Обработката се извършва след приготвяне на състава в желана консистенция(най-често се продава готов за употреба). Импрегнирането може да се нанесе с четка, аерозолен спрей и малки части могат просто да се потопят в контейнер с разтвор. Приблизителната минимална консумация за само изпълнение е около 100 ml/m² повърхност на детайлите. Препоръчително е да се извърши двойна обработка - първият слой се оставя да попие и изсъхне (при положителни температури на въздуха това ще отнеме около час), след което обработката се повтаря.

За да се придадат на дървесината изразени огнеустойчиви качества, разходът за обработка се увеличава до приблизително 180 ÷ 280 ml/m², като необходимият разход се осигурява чрез няколко слоя нанасяне. А увеличаването на консумацията до 400 ml/m² (също слой по слой) прави дървото трудно запалимо - клас на пожароустойчивост G1, разпространение на пламъка - RP 1 , генериране на дим- D 2.

Преди да обработите гредите за трупи, те трябва да бъдат почистени от мръсотия и прах, вар, боя и др. Няма смисъл да се обработва неизсушена дървесина - първо, самият състав ще бъде изключително слабо абсорбиран и второ, ще наруши процеса на нормално естествено изсъхване на материала. Максимално допустимата влажност преди обработка е 25%, въпреки че дори и при това максимално ниво качеството на обработка няма да бъде същото.

Монтаж на трупи на приземния етаж на частна къща „на земята“

Терминът „на земята“ се среща доста често, но е необходимо да се разбере, че, разбира се, в по-голямата част от случаите трупите не контактуват по никакъв начин със земната повърхност. Те могат да бъдат прикрепени към дървен материал долна корона, използвайки свързване метални частиили рязане.

Друг вариант е трупите да се положат с краищата им върху фундаментна лента или скара. В този случай трябва да се постави слой хидроизолация. Обикновено за тези цели се използва покривен филц. Ако дебелината му е по-малка от 3 mm, тогава трябва да се постави на два слоя.

От всяка страна на трупа трябва да бъде най-малко 100 mm върху хоризонталната равнина на решетката, лентата или гредата.

1 – фундаментна лента.

2 - стена на сградата.

3 - слой хидроизолационен материал- покривен филц.

4 – греда на долната облицовка.

5 – закъснения.

6 – необходимото разстояние между краищата на гредоредите и стените е минимум 20 mm.

7 – ъгли за закрепване на трупите към гредата.

Този вариант е напълно възможен, ако разстоянието между гредите не е твърде голямо. Ако размерите са значителни, ще е необходима греда с подходящо напречно сечение, но това може да не е гаранция, че с течение на времето изоставането няма да започне леко да се огъва. Следователно най-добрият вариант ще станемонтаж на опорни стълбове.

Те са разположени по осите на разполагане на изоставането. Разстоянието от стената на първата колона е приблизително 500 mm, а останалите се монтират на равни интервали на стъпки от най-малко 1 метър (виж таблицата по-горе).

Стълбовете също се нуждаят от основа. Може да е индивидуално за всяка опора...

...или обикновена лента се излива под цял ред подпори.

1 – фундаментна лента на сградата.

2 – плитка основа за опора.

Най-простият вариант за монтаж на греди е директно върху равнината на бетонната основа. Това е възможно, ако няма забележими разлики във височината, финишното покритие не изисква повдигане на нивото и няма нужда от силна топлоизолация.

В този случай трупите със строго една и съща секция просто се подреждат по предвидените линии за маркиране. Между тях и бетонна повърхностПрепоръчва се да се постави лента от фазер, обработена с вече споменатия антисептичен състав.

Разпределението на етажа с изолация е изключително сходно с даденото по-горе и няма смисъл да го описвам подробно. Единствената разлика е, че няма плочи или подови дъски.

1 – бетонна подова основа.

2 – закъснения.

3 – уплътнение от фазер

По-нататъшното номериране напълно повтаря първата схема.

Най-лесният начин за закрепване на гредоред към пода е с помощта на ъгли, които се закрепват към дървото със самонарезни винтове, а към замазката с набити дюбели или анкери.

За закрепване можете да използвате и дюбели с фиби горна част. В този случай кръглите жлебове се фрезоват в гредите, където ще бъдат скрити шайбата и гайката.

Дървените трупи се поставят на пода, като се вземе предвид изчислената стъпка, така че разстоянието от първата греда до стената, успоредна на нея, да е около 30 ÷ 50 mm, а крайните краища да не достигат до стените с 20 mm.

Ситуацията е малко по-сложна, особено ако е необходимо нивото на забавяне да се приведе в една равнина Акопо една или друга причина е необходимо значително да се повиши пода. Преди това почти единственият наличен метод за постигане на целта бяха дървени опори (направени от парчета дъски, шперплат и др.)

Монтирането на греди до желаното ниво с помощта на подложки е нещо от миналото.

Изглежда, че методът е изключително прост, но е невъзможно да се нарече удобен, особено ако нивото на надморската височина или разликата в надморската височина е голяма. Много е трудно да се регулира точно необходимата височина на опората; това често изисква допълнително индивидуално регулиране на дървените фрагменти. Многослойните стойки трябва да бъдат залепени или усукани, но това не дава на конструкцията висока твърдост. Голяма опорна площ върху неравни, бучки подове водидо нестабилността на нейното положение. С една дума, постигнете висока прецизности гарантираната стабилност на лаг системата с този подход е много проблематична.

Ето защо съвременните майстори все повече прибягват до така наречените системи регулируеми греди. С този подход трупите се монтират върху опори, които по един или друг начин ви позволяват да регулирате височината на нивото на всяка от опорите. Не може да бъде най-простият U-образни скоби с отвори за фиксиране на гредата на избрана височина или системи с резба, при които промяната на височината е още по-лесна - чрез завъртане на гайката или винтовата стойка.

Фигурата показва само два вида регулируеми стойки, въпреки че в действителност има много повече. Просто е невъзможно да се разгледа всичко в мащаба на една статия, така че ще бъде показано стъпка по стъпка процесмонтаж само на две - лог системи с U-образни конзоли и с резбови стълбове.

Система от трупи за изолирани подове на U-образни скоби

За монтиране на такъв под се използват скоби от поцинкована стомана с височина 167 mm. Те са предназначени за монтаж на дървени трупи с напречно сечение 40 × 70 мм.

Например, процесът на създаване на топъл под на балкон или лоджия.

Илюстрация	Кратко описание на операцията
	Носещият елемент на конструкцията е U-образна скоба.
	За да закрепите трупите към напречните греди, ще ви трябват метални ъгли.
	Първата стъпка, както винаги, е да почистите основната повърхност. Ако има пукнатини, те трябва да бъдат запечатани с пяна. Би било добра идея да намажете бетонната основа с дълбокопроникващ грунд – по-малко прах и допълнителна хидроизолация.
	Извършва се маркировка. Гредите по протежение на стените се маркират така, че да се поддържа разстояние от приблизително 50 mm (от страничния ръб на гредореда до стената).
	Линиите на забавяне се начертават според идентифицираните рискове.
	Веднага се очертава линията за инсталиране на средния труп (в центъра), както и местата за монтаж на джъмперите. Има се предвид, че ако покритието от шперплат се състои от два или повече листа, тогава ставите трябва да падат точно върху преградите.
	Местата за монтаж на скобите са очертани. Стъпката между тях на една греда е 500 мм. На преградата е достатъчна една скоба в центъра.
	В пода се пробиват дупки за дюбели за монтиране на скоби.
	Скобите са закрепени към повърхността на бетонната основа. Необходимо е да се гарантира, че инсталацията е равномерна, така че U-образната скоба да не се завърта спрямо централната линия.
	Първият ред скоби за външната греда е монтиран.
	Подът трябва да бъде изолиран и проблемите с топлоизолацията ще трябва да се решат успоредно с монтажа на трупите, в противен случай това ще бъде проблематично да се направи по-късно. В лентата от минерална вата се изрязват прорези, така че рафтовете на конзолите да влизат в тях. Това води до един изолационен слой и в този случай металът няма да стане студен мост.
	Вмъква се гредата на трупа. От единия ръб се регулира на дадена височина и временно се фиксира с един самонарезен винт.
	Преместете се на противоположната страна на дънера. Гредата е поставена строго хоризонтално и също е фиксирана с помощта на самонарезен винт.
	Когато монтирате греди по стените, има една уловка - невъзможно е да ги закрепите с самонарезни винтове от страната на стената. Има изход - във всяка от скобите, директно през дървения труп, монтиран в него, се пробиват два отвора от 6,5 мм. Болтовете M6 се поставят и затягат с гайка от страната на стената - това се прави лесно с гаечен ключ.
	Ето как ще изглежда всяка от скобите с греди по стената.
	Поредица от скоби и греди се монтират по същия начин от противоположната страна. Основното нещо е да се контролира, че решетките са строго на същото хоризонтално ниво.
	Прикрепени са поредица от скоби за централната греда.
	На това място е по-лесно да закрепите дървения материал - стените не пречат. След полагане на същата топлоизолация, както преди, тя се нивелира и здраво закрепва от двете страни със самонарезни винтове.
	Три лаг линии са изложени. Те издържат добре на вертикални натоварвания, но когато са изложени настрани, няма стабилност. За да премахнете този недостатък, трябва да ги свържете с джъмпери.
	За джъмпера, както вече споменахме, е достатъчна една скоба. След монтажа му се полага слой изолация.
	парче дървен материал, нарязан на необходимия размер, се поставя на място и се фиксира към гредите строго на нивото с помощта на ъгли и винтове...
	и след това прикрепен към скобата.
	Разстоянието между джъмперите е около 600 mm, но като се вземат предвид бъдещите фуги на шперплатови листове. Монтажът на рамката е завършен.
	Можете да преминете към окончателната изолация. Като начало, останалите „прозорци“ се запълват с минерална вата...
	...и след това, ако е необходимо, можете да поставите втори непрекъснат слой отгоре.
	Изрязва се лист шперплат и заготовките се полагат върху гредите. В този случай е необходимо незабавно да се очертаят линиите, по които ще се завинтват винтовете.
	Листовете от шперплат се закрепват със самонарезни винтове, така че главите да „потънат“ леко, 0,5 ÷ 1 mm в повърхността му. Стъпката между крепежните елементи е 150 ÷ ​​​​200 mm.
	Резултатът е много гладка и издръжлива основа за полагане на всякакъв вид довършителни работиетаж. Освен това, ако е необходимо да се създаде комфортен микроклимат на балкона през зимата, тогава пред покритието могат да се монтират филмови нагреватели.

Монтиране на греди на резбови стълбове

Друг метод за точно задаване на лагове, който придоби голяма популярност. Схематично, в разрез, принципът на закрепване е показан на фигурата:

Основният носещ елемент е резбовият прът M8. Стандартната му дължина е 200 мм, от които 40 мм са заети от разширителен анкер с диаметър 10 мм.

Комплектът за всяка стойка включва две подсилени шайби М8 с външен диаметър 24 мм и дебелина на метала 2 мм и две самозаключващи се гайки М8 с найлонови пръстени. За трупи обикновено се използва дървен материал с напречно сечение 50 × 70 mm.

Инструментите, от които се нуждаете са ударна бормашина със свредло за бетон Ø10 мм, електрическа бормашина (мощен винтоверт), обикновена бормашина за дърво 10,5 мм, свредло за дърво 25 мм и фреза за направа на кръгли канали Ø 26 мм. ще бъде полезно. За затягане на гайките можете да използвате обикновен гаечен ключ с отворен край и вложка с размер 13, но ще бъде по-удобно и по-бързо да работите, ако намерите тръбен вложков ключ със същия размер, който може да се затегне в патронника на отвертката. За да подравните хоризонталата, ще ви е необходим нивелир - в идеалния случай лазерен нивелир, но можете да минете и с обикновен.

Няма да се спираме на въпросите за маркирането и подготовката на повърхността - те вече бяха обсъдени по-рано и в този случай процедурата е почти същата.

Илюстрация	Кратко описание на извършената операция
	Подготвените трупи се сгъват в „пакет“ и се подравняват по ръбовете. Правят се маркировки на точките, в които ще бъдат монтирани стелажите. В този случай се спазва правилото - екстремните маркировки от ръба на трупа трябва да бъдат приблизително 50 ÷ 70 mm, а приблизителната стъпка между опорите трябва да бъде 550 ÷ 600 mm. В свредлото се вкарва перо свредло 25 мм. Те изрязват вдлъбнатини от около 15 mm.
	За да поддържате точността на дълбочината на вземане на проби, или направете ярка маркировка върху свредлото, или инсталирайте ограничител на дълбочината на свредлото. Такива дупки се фрезоват във всички греди.
	След това свредлото в патронника на свредлото се сменя на обикновен, Ø 10,5 mm. Гредите се пробиват точно в центровете на избраните вдлъбнатини.
	За да може шайбата да прилепне плътно с цялата си повърхност към дървото при монтажа, вдлъбнатините се обработват с кръгла фреза Ø26 mm. Резултатът е гладки цилиндрични жлебове с дълбочина 15 mm с проходен отвор точно в центъра.
	След това трупите трябва да бъдат разположени точно по линиите за маркиране.
	Дневникът се притиска плътно към повърхността на пода и през предварително направените отвори се маркират или веднага се пробиват дупки в бетонна замазка. Трябва да работите внимателно, за да не завъртите случайно дървото със свредлото.
	За да предотвратите изместването на гредореда от мястото си, след пробиване на всеки отвор, той може временно да бъде фиксиран с метални щифтове - например дълги дебели пирони.
	Когато дупките в пода по цялата дължина на дървените трупи са маркирани, щифтовете се отстраняват и гредата се премества настрани. Бетонните остатъци, образувани по време на пробиването, се изтръскват от него. Ако е необходимо, дупките в пода се задълбочават с перфоратор (около 60 mm), след което в тях се вкарват анкерните части на шпилките.
	Анкерната гайка е затегната, което кара шпилката да „стои мъртва“ във вертикално положение.
	След като всички шпилки в един ред са монтирани и закрепени с анкери, една гайка се завинтва върху тях, така че да са разположени приблизително 50 mm под нивото на бъдещото покритие. След това върху гайката се поставя една подсилена шайба.
	След като са извършени подобни манипулации с всички шпилки в редицата, можете да поставите гредоред върху тях. Дупките в гредите трябва да съвпадат точно със стълбовете.
	Същото се прави с всички останали лагове.
	След това върху стърчащата над гредите част на шпилките се поставя шайба, а отгоре се завинтва гайка. Все още няма нужда да го затягате.
	Най-важният момент е поставянето на трупите на едно хоризонтално ниво. Височината може да се регулира чрез завъртане на долната гайка в една или друга посока. Всяка стойка се обработва индивидуално, лазерно или конвенционално ниво на сградата. Когато регулирате, трябва да се уверите, че изоставането е плътно притиснато към долната шайба.
	След като нивото на стойката е гарантирано точно зададено, можете да затегнете здраво горната гайка, като по този начин сигурно фиксирате гредата.
	Както по време на работата по поставянето на трупите, така и след нейното завършване се извършва внимателен контрол на нивото, както надлъжно, така и напречно...
	... и по диагонал.
	Когато всички стълбове са фиксирани, е необходимо да отрежете изпъкналите излишни части на шпилките с мелница. Трябва да работите много внимателно, за да не повредите дървените части.
	Такива опори, въпреки очевидната си крехкост, имат отлична стабилност. Всеки от тях при правилна инсталацияиздържа натоварване до 700 кг. За твърдостта на такава конструкция дори не са необходими напречни джъмпери. Можете веднага да продължите с монтажа на покритието от шперплат.

За да завършим цялостната картина, можем накратко да споменем още един вид резбови стълбове за греди.

Представляват кухи полимерни цилиндри с резби отвън. В долната част на стелажа има отвор за закрепването му към пода с дюбел, а в горната част има шестограм за завъртане със специален ключ.

В лаговите пръти се пробиват отвори с необходимия диаметър, първо се навиват нишки в тях и след това стълбовете се завинтват в тях.

След като инсталирате трупите и фиксирате стелажите към пода с дюбели, завъртете, за да постигнете желаното ниво. След това излишната част от пластмасовата стойка просто се отрязва с длето или се събаря с длето.

По едно време беше направена много широка реклама за такива стелажи, но мрежата веднага беше пълна с не най-ентусиазираните отзиви за тях. Занаятчиите се оплакаха от крехкостта на винтовите цилиндри, трудността при завинтването им в дърво, лошо обмислената система за закрепване към подовата повърхност и др.

Авторът на тази публикация обаче нито е инсталирал такава система, нито я е наблюдавал по време на работа. Ето защо е по-разумно да се въздържате от субективни оценки и е по-добре да публикувате видеоклип за такива стелажи за греди за справка.

Видео: монтаж на регулируема гредоредна система

на страниците на нашия портал. Технологията съдържа и много тънкости.

Дървените трупи са укрепващи ребра, които се полагат върху бетон, дърво или почвена основаи поддържайте подовите дъски. В зависимост от това как е построена къщата и коя е избрана настилки, монтажът на гредоред се извършва по различни начини, а самите греди се използват с различна дебелина и плътност.

Какво представляват подовите греди

Дървените трупи са твърд дървен материал, който служи като основа за полагане на подови настилки. Обикновено те са изработени от дърво, но в някои случаи основата може да бъде направена от бетон, метал или твърда пластмаса, но тези материали се използват доста рядко в строителството. За ниско строителство, частни къщи и вили и стопански постройки обикновено са достатъчни дървени греди, върху които са положени подовете.

Подовата настилка върху греди има голям списък от предимства:

• Подовата настилка е по-здрава и издръжлива, ако разстоянието между подовите греди се поддържа правилно;
• Лесен DIY монтаж. Преди да започнете ремонта, можете да използвате специален калкулатор и да изчислите колко дърва ще ви трябват, а след това просто да сглобите дървените подове сами. Това може да стане за няколко дни работа;
• Дървените трупи са положени и изравнени, поради което дървеният под с трупите е по-равномерен, отколкото без тях. В допълнение, полагането на греди върху бетонен под в панелна къща ви позволява да изравнявате наклона и разликите във височината на повърхността;
• Наличието на определено разстояние между трупите и основата на сградата ви позволява да поставите комуникации под подовото покритие. Те включват не само електрическо окабеляване, но и водопроводни тръби, и дори топъл под с вода;
• Дървеното дюшеме на гредоред има по-добра топлоизолациядори без слой изолация под дъските. И ако подовете, положени по гредите, са изолирани, тогава можете да ходите по тях боси дори през зимата;
• В жилищните сгради подовите настилки върху греди имат още едно полезно свойство - допълнителна звукоизолация. Тъй като под подовите дъски обикновено се полага слой изолация, шумът на съседите отдолу не прониква през дървените подове, а съседите от своя страна не чуват тропането на жителите на апартамента над тях;
• Ако един структурен елемент е повреден, той може лесно да бъде заменен с друг, без да се демонтира целият под.

По този начин, като положи малко усилия в строителството и ремонта, използва специален калкулатор и внимателно прави изчисления, полагайки пода върху греди, собственикът на къщата получава не само равномерно, топло покритие, но и шумоизолация и гаранция, че ремонтите могат да бъдат направени в рамките на няколко десетилетия, ще бъдат забравени.

Понякога собствениците на жилища се оплакват, че дървените им подове започват да скърцат. За да избегнете този проблем, когато полагате основата със собствените си ръце, трябва внимателно да отстраните всички отпадъци и дървени стърготини и да обработите всички материали със специални средства, което няма да позволи на дървения материал да изсъхне и използвайте само подходящи пирони и дюбели за закрепване на дървото.

Къде може да се използва подова настилка върху греди?

Дървени трупи – универсални и практичен начинподови настилки, поради което се използват с различни видове основи. Но всеки метод има свои собствени характеристики и може да се използва при определени условия.

Първата опция за полагане на лагове е включена дървена основа. Дървените подове, положени в дървена къща, често са изолирани и подсилени с греди. Към основата, към рамката дървена къщапонякога се полагат кръгли здрави трупи и греди голям размер, а върху тях има трупи, които стават основата на дървения под. Дървените греди могат дори да бъдат положени върху лентова основа или опорни стълбове. Монтирането на дървен под върху дървени трупи не трябва да създава трудности дори за начинаещи строители, които правят ремонт със собствените си ръце за първи път.

Вторият тип монтаж, който често се избира от собствениците на частни къщи, е полагането на греди върху бетон. Бетонната излята основа е бърз и лесен начин да направите основа за изграждане на къща със собствените си ръце. Циментова замазкаможе да се използва на всеки етаж и в почти всяка стая, и поставен дървени гредивърху бетон лесно дори със собствените си ръце.

Третият начин за полагане на подова настилка в къща е върху уплътнена почва. Този метод е най-трудоемкият и се използва само в студени летни къщи и стопански постройки, които не е задължително да задържат топлината. Основата за полагане на дървени трупи в къщата е плитка яма, изчистена от пръст и пръст и покрита с чакъл и пясък за здравина. Дървената греда се полага директно върху слой от пръст и чакъл, а върху дървените трупи може да се използва дървена подова настилка. Поради почвата, разположена под подовите дъски, такъв под е трудно да се изолира.

В допълнение, много собственици на частни къщи полагат дървен материал върху бетонни или тухлени стълбове или пилоти, забити в земята. В този случай конструкцията на къщата трябва да има допълнителни усилващи ребра, а дървеният материал трябва да се поддържа не само от винтове и дюбели, но и от по-надеждни закрепвания.

Как да изберем дървен материал и подови греди

Дървените греди и подови греди трябва да издържат десетилетия. Но ако са избрани грешни материали за ремонт или са използвани неправилни изчисления, тогава не трябва да очаквате, че къщата ще продължи няколко века.

За строителство и ремонт е препоръчително да изберете дървен материал от иглолистна дървесина. Повечето най-добрият вариантза полагане на пода - чам. Той е евтин, лек, но в същото време доста издръжлив и дори можете да го обработвате със собствените си ръце. По-скъп вид иглолистни видове е лиственица. Дървесината му не подлежи на гниене и се характеризира с висока здравина и издръжливост. Но цената на лиственица е многократно по-висока от цената борова дървесина. Широколистните дървета са подходящи за декоративни покритияи производство на мебели, но те рядко се използват като подови материали.

При изчисляване на разстоянието между подовите греди и дебелината на гредите с калкулатор е необходимо да изберете материал с граница на безопасност. Това предполага не само закръгляване на получената стойност нагоре, но и закупуване на лъч с малко по-голям размер, отколкото предвижда изчислението. Тази предпазна мярка е необходима като предпазна мрежа в случай, че са допуснати грешки при сами монтаж на пода.

Изграждането на дървен под е възможно без дървен материал. Ако къщата се строи лека и малка по размер, тогава трупите могат да бъдат направени от дебели дъски, поставени на ръба. Ако направите разстоянието между всички структурни елементи малко по-малко, конструкцията ще бъде не по-малко надеждна от стандартния дървен под.

Дървените трупи, които могат да се използват за монтаж или ремонт на пода, трябва да са с правоъгълна форма, със съотношение на страните 1/2 или 1/1,5. Възможно е да се монтира дървен под върху квадратни трупи, но такъв материал има по-малка граница на безопасност и следователно разстоянието между тях трябва да бъде по-малко.

Изчисляване на разстоянието между лаговете

За да се гарантира, че подовата настилка е здрава и издръжлива и че подовите дъски не се огъват или скърцат под краката, е необходимо предварително да се изчисли разстоянието между всички структурни елементи. Правилното изчисление също така определя колко дълго ще издържи подовата настилка и колко ще струва полагането на дървен под върху греди.

В зависимост от мястото на монтаж, трупите могат да бъдат избрани в различни размери. Например в жилищен блоккъдето вече има бетонен или дървен под, е достатъчна тънка греда за закрепване на подовите дъски. По време на строителството рамкова сградатрупите, като правило, са елемент на рамката и изпълняват носеща функция и поемат теглото на цялата конструкция, поради което техният размер трябва да бъде значително по-голям.

Когато извършвате изчисления, трябва да вземете предвид:

• Дебелината на материала, от който ще бъде направен подът, тоест дъски или ПДЧ;
• Максималното натоварване, което ще падне върху 1 m2 покритие;
• Приблизително разстояние между подовите греди.

Размерът и напречното сечение на дървен материал, дъски и други материали, които ще се използват за строителство или ремонт, ще зависят от тези параметри. Да изчисля оптимално разстояниемежду всички елементи можете да използвате специален калкулатор или да изчислите необходимите параметри от таблицата.

Освен това, когато изчислявате разстоянието между гредите на пода, трябва да запомните, че е невъзможно да поставите гредите на повече от 30 см от стените и поради това ще трябва да се направят корекции в изчислението. Ако след изчисляване на цяло число не се получи, се препоръчва да се закръгли, т.е. ако изчислението доведе до 9,5 закъснения, тогава е по-добре да намалите разстоянието между тях и да използвате 10, отколкото да спестите пари, използвайте 9 части и направете дървените подове по-малко издръжливи. Освен това спестяванията са доста малки, тъй като цената на материала е ниска. Можете да разберете колко струват гредите в онлайн строителните магазини или в дъскорезниците, където всички дървени материали са малко по-евтини.

Не се препоръчва да спестявате пари, като инсталирате пода върху греди. Самите трупи трябва да бъдат не само с подходящ размер, но и с подходяща плътност. Увеличаването на разстоянието между гредите ще доведе до провисване на дъските и ако настилката е направена от плочи, а не от дърво, плочите могат да се напукат или да се срутят. Точно изчисляване на размерите, включително калкулатор, подходящи породидърво и компетентна подготовкаоснови - всичко това ще помогне да се запази вътрешната структура на дървения под в продължение на много години.

Да започнем с това какво е припокриване?

Таванът е конструкция, която разделя съседни помещения по височина.

Казано по-просто, таванът е конструкция за оформяне на подове, както за отделяне на жилищното пространство от тавана и мазето, така и за разделяне на жилищните помещения. Разграничават междуетажни, сутеренни, сутеренни и количеството на натоварването, което трябва да издържи (определя се от вида на гредите и разстоянието между гредите на пода), както и облицовката на гредите.

Арматурна рамка за монолитна междуетажна плоча

Изисквания към подовете

Конструкцията трябва да има необходимата здравина, за да издържи не само натоварването от собственото си тегло, но и допълнително натоварване – като теглото на хора, мебели, оборудване. Големината на очакваното натоварване на квадратен метър подова настилка се определя в зависимост от това как се използва помещението.

Извършва се съответното изчисление. Ето възможните натоварвания:

• за сутерена и междинния етаж - най-малко 210 кг натоварване на квадратен метър. м застроена площ.

Въз основа на това се определя кой дървен материал да се използва и как да се полага.

Зареждане на един квадратен метърсутеренният етаж трябва да тежи най-малко 210 кг.

Подовете трябва да са достатъчно твърди, за да не се образуват деформации. Дървените подови греди могат да се използват като греди за пода на следващия етаж. За да определите какъв дървен материал да използвате, трябва да влезете в малък контакт със силата на материала. Този тип изчисление на изоставането обикновено се извършва от архитекти, а тези, които искат да строят със собствените си ръце, използват таблици.

При реконструкция или изграждане на нов елемент за разделяне на помещения е необходимо да се погрижите за звукоизолацията. Как да направите това и какви са изискванията за звукоизолация - това се определя от нормативните строителни документи. Това изисква внимателно затваряне на съществуващите празнини в ставите на конструктивните елементи и използване на подходящи материали за запълване на разстоянието между гредите.

Подовете, които отделят стая, но имат разлика в температурата, трябва да отговарят на изискванията за топлозащита нормативни документи. За целта използваме изолационни материали, които се поставят между гредите. Техният брой определя изчислението. За да се предотврати превръщането на трупите в студени мостове, изборът на материал за трупи трябва да се подхожда с подходящи познания.

Схема под на греда, състоящ се от греди и вътрешен пълнеж.

Всяка таванна конструкция трябва да издържа на продължително излагане на огън. Граница на пожароустойчивост различни дизайниварира от 15 до 50 минути. Стоманобетонните подове в този смисъл са най-устойчиви, дървените подове са най-слаби. Ето защо, преди да използвате дървена греда, е необходимо да импрегнирате дървения материал на гредата с подходящ огнеупорен материал или да използвате мазилка на готовата конструкция.

Връщане към съдържанието

Видове подове

В зависимост от вида на конструкцията има два вида подове. Първият тип е лъч. Състои се от греди и вътрешен пълнеж. Вторият тип е безгредов дизайн. Beamless се изработва от хомогенни елементи, като декинг плочи или декинг панели.

Връщане към съдържанието

Дървени подове

Рамката на такъв под е направена от дървени греди (гредореди), които трябва да бъдат закрепени на равномерно разстояние една от друга. Това разстояние се изчислява в зависимост от напречното сечение на гредата и ширината на разстоянието между носещите стени.

Експертите отдавна са направили това изчисление. Таблицата ще ви покаже разстоянието между:

Сечение (за дървена греда) cm x cm	Ширина на пода 3 м	Ширина на пода 3,5 m	Ширина на пода 4 м	Ширина на пода 4,5м	Ширина на пода 5 m
Греда 5 х 16	0,8 м	0,6 м	0,45 м	—	—
Греда 6 х 20	1,25 м	0,80 м	0,70 м	0,55 м	0,45 м
Греда 10 х10	0,60 м	0,45 м	0,35 м	—	—
Греда 14 х 18	—	—	—	1,8	1,48
Греда 15 х 20	—	—	—	2,4	2,0
Греда 16 х 22	—	—	—	—	2,5

Конструкциите от дървени подове са идеални за изграждане на частна селска къща.

За съжаление, това не са всички недостатъци на подовете с метални конструкционни материали. Други недостатъци на такова припокриване включват:

1. Образуване на ръжда във влажни зони.
2. Необходимостта от повдигащи механизми по време на монтажа.
3. Добра звукова и топлопроводимост (тези недостатъци се борят чрез обвиване на краищата метални конструкциичувствах).

Валцуването върху такива греди може да се направи не само от дъски, но и от плочи. Това могат да бъдат леки стоманобетонни плочи или плочи от други леки и издръжливи строителни материали - тяхното използване се регулира от изчислението.

За да се избегне корозия носещи греди, използвайте стоманобетонни подови греди. Такива греди се полагат на разстояние 0,6 -1,0 m, пространството между гредите се запълва с леки бетонни плочи или блокове от лек бетон. На върха на такъв таван те правят замазка под пода, а таванът е измазан за варосане, боядисване или тапети.

Връщане към съдържанието

Безгредови подове

Те изпълняват едновременно както носещи, така и ограждащи (разделителни) функции. В дизайна им няма напречни греди и те се състоят от монолитна плочаили няколко плочи или панели. Има три вида безгредови подове:

1. Сглобяеми.
2. Монолитен.
3. Сглобяеми монолитни.

Сглобяемите подове не могат да бъдат сглобени със собствените си ръце, тъй като това изисква повдигащ механизъм и прашки. Но такова припокриване се сглобява бързо и може да издържи на големи натоварвания. Сглобява се от кухи или U-образни стоманобетонни плочи. Дървени трупи могат да се използват за монтаж на покрития.

Най-често те го правят със собствените си ръце. Може да се прави постепенно и спокойно. Най-трудоемкият и критичен етап от изпълнението му е монтажът на окачен кофраж и армировка. Изливането на слой бетон 8 - 12 см в сравнение с тази усърдна работа изглежда като ваканция. Те изливат бетон от клас M200 със собствените си ръце, като използват всякаква армировка.

За да поставите пода върху такава конструкция, препоръчително е да поставите дървени трупи. Не е необходимо да се полагат греди за линолеум или плочки.