Стены
Как снимать классное групповое фото. Пять важных настроек фотокамеры, и как их использовать

Как снимать классное групповое фото. Пять важных настроек фотокамеры, и как их использовать

Уверен, что чтиво будет полезным не только для профессионалов свадебной фотографии, но и для всех тех, кто желает совершенствовать свое мастерство и/или просто грамотно научиться снимать группы людей на празднике. В статье я хочу выделить 12 подсказок для того, чтобы Вы могли создавать интересные фотографии, если на вас обращены многочисленные взоры портретируемых.

Один из наиболее распространенных видов фотосъемки – это групповая фотография.

Такие снимки характерны для свадеб, путешествий, для спортивных состязаний, для школьных мероприятий и т.д.

В мире ежедневно люди делают тысячи фотографий, на которых можно увидеть двух и более человек. Однако, к сожалению, многие из снимков, которые я вижу выложенными в социальных сетях в интернете, не вызывают у меня сколь-нибудь положительных эмоций, оставляя меня равнодушным. А точнее, такие кадры зачастую набивают оскомину. Этому разочарованию есть множество объективных причин.

Общие фото-ошибки групповых портретов можно выразить так:

— взгляды портретируемых направлены в разные стороны, из-за чего снимок теряет «центр притяжения»;

— кто-то в момент фотографирования моргает или закрыл глаза;

— в кадре видны части тела кого-то, а лица нет, или же голова частично «обрезана»;

— люди слишком далеко от камеры и их почти не видно или же наоборот настолько близко к объективу, что часть из них просто не попадает в кадр, при этом фотография может быть нерезкой из-за ошибки в фокусировке.

Несмотря на такие очевидные оплошности при фотографировании групп людей, как свадебный фотограф я определил несложных подсказок, которые помогут повысить Ваш профессиональный уровень в получении прекрасных кадров, которыми Вы наверняка будете гордиться.

И уж тем более считаю недопустимым совершать такие огрехи на торжественных мероприятиях. К примеру, свадебный фотограф просто обязан помнить о таких вещах.

1. Подготовка.

Мало кто из людей любит ждать. Поэтому не испытывайте терпение тех, кого Вы снимаете. Вы просто обязаны быть оперативным и подготовленным к фотографированию. А значит сразу стоит обратить внимание на следующее:

область местоположения Вашего фотовыстрела;

представьте, как можно расположить людей;

камера в боевой готовности: расчехлена, прикреплен нужный объектив, заряжена батарея, возможно, приготовлена вспышка.

2. Местоположение.

Место, которое избрано для съемочного процесса важно по ряду причин. К примеру, для спринтеров характерным будет кадр их состязаний на беговой дорожке за миг перед стартом: готовность, напряжение, выдержка. И, согласитесь, совсем несодержательной получится фотография этих бегунов перед кирпичной стеной. Другая причина выбора места состоит в том, чтобы фон соответствовал замыслу кадра: он не должен отвлекать. Таким образом, помните об эстетике заднего плана.

Выберите местоположение, которое соответствует условиям для нормальной съемки, где есть достаточно света для выстрела и где нет никаких проблем с задним планом. Также избегайте контрового света, если, конечно, это не творческая задумка автора.

3. Серийная съемка.

Один из хороших способов избежать проблем, когда кто-нибудь в группе портретируемых отвернулся/моргает/закрыл глаза, — это быстро сделать несколько фотографий одного сюжета. Я часто переключаю свою камеру в непрерывный режим стрельбы. И нахожу, что первый выстрел часто бесполезен, однако один или два в данной серии непременно будут удачными.

Так же снимаю людей «до» того момента, когда прошу их собраться. Поскольку сам момент приготовления бывает довольно интересным. Этот прием использую и после того, когда дам «отбой» и скажу, что «все снял, спасибо». А сам тем временем жму на спуск камеры. В результате чего имею непостановочные кадры, когда люли естественны.

4. «Комфортное» расстояние.

Попытайтесь подойти к портретируемым настолько близко, чтобы, во-первых, максимально использовать лучшие технические возможности своей оптики, а во-вторых, чтобы все естественным образом входили в кадр. Подойдя ближе к объекту съемок, фотограф тем самым добивается большей детализации, а значит портрет получится более контрастным и выразительным.

5. Формирование группы.

Самым привычным и правильным при формировании группы снимающихся является ситуация, при которой более рослые располагаются позади. Но есть и другие моменты, которые можно учесть для гармоничного кадра. Виновников торжества (если речь о свадьбе) лучше поместить в центр, что придаст значимости этим фигурам. Кроме того, чтобы усилить эффект, можно попросить всех присутствующих посмотреть на молодых, т.о. визуально усилить внимание.

Более высоких участников фотосессии можно расположить по краям, а не только на заднем плане.

Попытайтесь минимизировать расстояние между рядами гостей. Если стоят в два ряда, то между первым и вторым, если есть третий ряд и даже четвертый, то и соответсвенно между всеми ними. Это облегчит работу с апертурой, а значит будет влиять на резкость всей фотографии, когда не только люди на переднем плане, но и на заднем будут в фокусе.

Попросите всех поднять свои подбородки чуть выше обычного состояния, визуально это уберет на фотографии «двойные подбородки».

6. Выбор времени.

Участвующие в съемочном процессе подсознательно ждут какого-нибудь сигнала от фотографа, что именно сейчас он нажмет на спуск, и готовятся к нему: шумят, принимают позу. Настает момент затишья – своего рода подсказка фотографу, что большая часть готова, а значит пора! И действительно, сию секунду лучше произвести серийную съемку. Но повторюсь, что и «до» и «после» этого момента не надо прекращать фотографировать. Или сказать вслух: «Ой, что-то ничего не вышло!» Тем самым обескуражить людей, привлечь их внимание, удивить, чтобы на их лицах поменялись эмоции. И теперь успевать их снимать пока они вновь становятся, негодуют, а главное – не расходятся! Эта уловка работает удивительным образом!

Старайтесь, к примеру, на свадьбе сделать групповые портреты до фуршета, пока гости еще трезвы.

Чтобы получить достаточно деталей на фотографии, у Вас должно быть достаточное количество света при фотосъемке. Не пренебрегайте вспышкой не только в темноте, но и при ярком солнце, чтобы убрать резкие тени с лиц.

Старайтесь избегать ситуаций, при которых люди щурятся от избытка света, уводите их в полутень.

8. Организация.

Я знаю, как легко можно потерять контроль над управлением группой людей. Порой это происходит по объективным причинам, но иногда бывает, что фотограф сам медлителен, запаздывает, не коммуникабелен, думает о другом и т.д. Важно не терять контакт, излагать задачи четко и в простой форме, быть вежливым, но настойчивым. Обязательно надо отблагодарить людей за участие добрым словом.

9. Для многочисленных групп.

В действительности фотографировать несколько десятков людей одновременно – не легкая задача. Но зачастую решение данной проблемы лежит в иной плоскости, в прямом смысле этого слова. Стоит изменить угол съемки: расположиться сверху – забраться на более высокую точку, встать на скамью, на парапет, даже залезть на дерево или лестницу. Кроме того, это придает необычную перспективу Вашим фотовыстрелам, да и захватить в кадр с высоты Вы можете гораздо большее количество людей.

Не забывайте снимать при помощи широкоугольных объективов.

10. Используйте треногу.

Есть ряд причин, когда штатив может быть весьма полезен при фотографировании людей. Во-первых, само по себе наличие треноги сообщает присутствующим, что фотосъемка – это дело серьезное и ответственное. И к тому же привлекает внимание. Удивительно, что профессионально выглядящий набор для съемки может заставить людей с уважением отнестись к происходящему и психологически настроиться на участие в фотосессии. Во-вторых, штатив дает Вам больше свободы, расширяет границы манипуляций с режимами съемки.

11. Прибегните к услугам помощника.

Если Вам предстоит организовать для съемок многочисленную группу людей, то ассистент здесь нужен как нельзя кстати.

Помощник зачастую бывает незаменимым человеком на свадьбе, когда приходится фотографировать родственников невесты и жениха, друзей и т.д. Когда нужно организовать приглашенных в различные группы по родственным связям для портретных снимков. В этих случаях я часто прошу, чтобы молодожены отрядили мне в ассистенты кого-нибудь из их близких, который бы без проволочек мог быстро, грамотно и с тактом организовывать гостей для фотосъемки. Я прошу такого человека, чтобы никто не был забыт и упущен. Наличие помощника из членов семьи гарантирует, что Вы, как хороший свадебный фотограф , учтете каждого. Кроме того, к ассистенту внимательно прислушиваются и с большой охотой выполняют его просьбы, поскольку приглашенные знакомы с ним.

12. Улыбайтесь!

Да, Вы должны улыбаться! Нет ничего худшего, чем сварливый утомленный фотограф. Весело проведите время и наслаждайтесь процессом получения снимков, и Вы увидете, что люди в ответ будут к вам доброжелательны. Я обычно прихожу домой со свадьбы, на которой я только что работал с невероятно уставшими от улыбок мышцами лица. Я нахожу, что в некоторых случаях мои улыбки и радость за молодых, помогают самой же паре расслабиться и выказать свои искренние позитивные эмоции. Это действительно работает!

Откройте для себя знания, прочитав статьи на тему «советы свадебному фотографу».

Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии. Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.

Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.

Как получается фотография

Термин фотография означает рисование светом. Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение. Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов. По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.

Как же происходит формирование изображения?

Проходя через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.

Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.

Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата

Типы цифровых фотоаппаратов

По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.

Зеркальные (DSLR) и без зеркальные. Основная разница между ними в том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
То есть «что вижу — то снимаю».

В современных без зеркальных для этого используются 2 приема

Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах»
Электронный видоискатель. Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим и называется Live View.

Как работает фотоаппарат

Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.

Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body) и объектива («стекло», «линза»).

Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.

Теперь перейдем к основным терминам.

Пиксель и мегапиксель

Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.

Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.

Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.

Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели

Что дает большое количество пикселей? Все просто. Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек? Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым». Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.

Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.

В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей». И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.

Затвор и выдержка

Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.

Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.

В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.

Выдержка определяется в долях секунды или в секундах. Например 1/60сек.

Диафрагма

Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.

Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать именно два элемента?

Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.

Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

Светочувствительность ISO

Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.

Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».

Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.

Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.

Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.

Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.

Экспозиция и экспопара

Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

Формально экспозиция - это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.

От этого будет зависеть ваш снимок:

Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный

Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.

Точка фокусировки

Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.

В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

Фокусировка по глазам

Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект. Тут все просто. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.

Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
называют «фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.

Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.

Глубина резкости или ГРИП

Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.

При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.

Подробнее про то, от чего зависит глубина резкости можно прочитать в статье « »

Светосила

Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию. Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире

К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.

Динамический диапазон

Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.

Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:

Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно

Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.

Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном

Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.

Брекетинг и экспокоррекция

В экспозицией связано еще понятие — брекетинг. Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.

Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).

Чаще всего используется три кадра. Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV). В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.

В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.

Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.

Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV

После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.

Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.

Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.

Кроп фактор и полнокадровая матрица

Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.

Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.

Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения

В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.

Баланс белого

Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.

При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.

Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.

Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW

RAW и JPEG

Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение. Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.

Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.

Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.

Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.

RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.

Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.

Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.

Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат

Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».

Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.

Заключение

Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне. Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь. На самом деле все очень просто.

Если у вас есть пожелания и дополнения к статье — пишите в комментариях

Групповой портрет – один из самых сложных жанров портрета, поскольку перед фотографом встает задача выгодно передать эмоции и внешность не одного человека, а сразу нескольких людей. Большинство среднестатистических фотографов подходят к групповому портрету банально – всех под линейку, улыбку, и готово. Тем не менее, если вы хотите пополнить удачными фотографиями, потребуется профессиональный подход.

Технические моменты

Штатив

Для съемки в плохих условиях освещения, например, в помещении, штатив является обязательным атрибутом. Тем не менее, даже на улице он поможет привлечь дополнительное внимание ваших моделей, а главное – получить фотографии с одинаковыми границами кадра, что пригодится фотографу при постобработке, в случае, если какие-то кадры придется совмещать.

Оптика

Для групповых портретов лучше всего подходят объективы со стандартным фокусным расстоянием, а именно, от 35 до 50 мм. Широкоугольные объективы лучше не использовать, так как они искажают фигуры людей, находящихся ближе к камере. Тем не менее, используя стандартный , нужно рассчитать расстояние до группы и тщательно подобрать место съемки, так как вам может понадобиться больше пространства.

Фокус

Избегайте малой глубины резкости (значений диафрагмы меньше f4). При съемке групповых портретов это обычно приводит к тому, что кто-то из группы получается нерезким. Чтобы все модели вышли одинаково резкими, НЕ снимайте на минимально допустимых значениях диафрагмы, таких как f1.4 и f2.

Серийная съемка

Если ваша камера поддерживает серийную съемку – это лучшее решение для групповых портретов. При съемке больших групп людей или сложных групповых портретов, в которых участвуют дети или животные, соседний кадр может оказаться лучше, и при обработке вы сможете скопировать удачное выражение лица моргнувшей или отвернувшейся модели.

Свет

Свет – одна из самых важных составляющих любого портрета. Если съемка происходит на улице, постарайтесь избежать жестких полуденных теней, снимая в тени, либо назначьте съемку на утро или вечер, когда солнце находится низко, и свет его мягче. Обращайте внимание на направление света. На лице моделей не должно быть некрасивых глубоких теней под глазами или под носом. Если съемка группового портрета происходит в помещении, используйте штатив либо . Вспышку лучше снять с камеры либо отразить от стен или потолка.

Организационные моменты

Подготовка

Быстрее всего терпение моделей (особенно детей) заканчивается, если вы долго готовитесь к съемке. Поэтому прежде чем требовать внимания портретируемых, подготовьтесь к съемке, а именно:

1. Найдите удачное место съемки. Если речь идет о заранее оговоренной съемке на улице, лучше осмотреть все еще до начала фотосессии, найти интересные ракурсы и фоны еще до появления клиентов.
2. Продумайте позу и композицию.
3. Проверьте готовность камеры: заряд аккумуляторов и т.д., подготовьте вспышки.
4. Предупредите людей, что постановка позы для одного кадра может занять несколько минут.

Большие группы

Когда людей много, кто-то из них может отвернуться или отвлечься. Чтобы этого избежать:
1. Улыбайтесь и будьте приветливы – люди сами захотят с вами работать (это относится не только к большим группам).
2. При постановке старайтесь следить за теми, кто чрезмерно отвлекается.
3. Попросите всех моделей сделать какое-то общее действие: прокричать «Ура!», спеть песню, помахать рукой – это привлечет к вам внимание.

Композиция и позы

Это самая важная часть съемки. Именно от композиции и постановки позы будет зависеть, удалось ли вам передать единство группы. В первую очередь, нужно определиться, насколько строгие требования предъявляет клиент. Нужен ли ему групповой портрет, где всех хорошо видно, и все смотрят в кадр, либо он согласен на творческие фотографии, и у вас будет больше свободы?

Позы

Сложнее всего даются группы, в которых есть люди с большой разницей в росте. Например, дети и взрослые либо мужчины и женщины различного роста. Для этого случая можно попробовать несколько различных схем.

1. Самых высоких моделей можно рассадить на скамьи/стулья/кресла, на руки высоким моделям посадить детей. Таким образом решится вопрос большой разницы в росте. Тех, кто на колени уже не помещается, можно расставить за спиной у сидящих. Итак, мы получим три ряда: сзади модели среднего роста, посередине – модели высокого роста, сидящие на стульях/скамье; на переднем плане – модели низкого роста на руках у сидящих. Моделей низкого роста также можно не садить на колени, а снять стоя. Вот пример такой постановки:

Сама фотография не очень удачна, но наглядно иллюстрирует позу.

2. Высокие взрослые – на заднем плане, стоя; взрослые низкого роста – на переднем плане, по краям; дети – на переднем плане, посередине.

3. Взрослые – сидя, дети – стоя.

Если фотографируемые приблизительно одного роста, расставить их в одну строгую линейку – самый худший вариант. Кто-то должен сидеть, кто-то – стоять, либо, при съемке на улице, в местах, где есть ступеньки или другие возвышения, способные создать разные уровни – нужно непременно эти возвышения использовать:

Если речь идет о съемке в домашних условиях, лучше всего создать атмосферу для непринужденного снимка, использовать по максимуму имеющуюся в доме мебель, чтобы фотография смотрелась естественно. Например, те же ручки кресел и диванов, на которых обычно сидеть не принято, можно отлично использовать для моделей:

Наконец, не будьте скучным фотографом. Творческий подход к съемке только порадует клиентов:

Типичные примеры постановок для семейных фотосессий можно посмотреть в этом видеоролике:

Тонкости

При съемке группового портрета обязательно следите за тем, чтобы никто из моделей не заслонял собой сзади стоящих – все лица должны быть хорошо видны.
Просите моделей не наклонять голову – это поможет вам избежать двойных подбородков.
Групповой портрет лучше снимать без головных уборов. Если клиенты все же настаивают на шляпах или кепках, установите камеру чуть ниже уровня их глаз и используйте для подсветки теней – обычно шляпы и другие головные уборы с бортами создают тени на лицах.

Фон лучше подбирать таким образом, чтобы он не доминировал над моделями. На фоне не должно быть много мелких отвлекающих деталей, он должен быть более-менее равномерным, но не скучным. Красивая лестница на фоне неба – отличный вариант. Также подойдут лесные пейзажи, дизайны городских экстерьеров и так далее.

Композиция

1. Основной, самый простой принцип построения композиции в групповых портретах состоит в том, чтобы при расположении людей в группе сочетание их лиц формировало треугольник или другую геометрическую фигуру.

Примеры из живописи:

Пример фотографии:

2. Другой принцип – расположение лиц по диагоналям. При построении моделей в портрете друг под другом или рядом лица выстраиваются по вертикали или горизонтали, и композиция получается более скучной. Более выигрышно она смотрится, если лица удается расположить по диагонали. Хорошо смотрятся сочетания горизонталей и диагоналей. Диагональ может быть даже слабо выраженной, но она будет смотреться лучше, чем горизонталь.

3. Кроме лиц необходимо обязательно следить за руками. Обратите внимание на групповые портреты выше – руки везде подчеркивают позу или чем-то заняты, а не просто висят в бездействии вдоль корпуса. Руки также могут подчеркивать общность группы. Обратите внимание на эту картину – руки здесь связывают композицию воедино.

4. Используйте различные ракурсы. Можно не только расставить группу на разных уровнях (например, на ступеньках лестницы), но и самому подняться по лестнице, чтобы получить верхний ракурс. Это особенно актуально для больших групп.

Верхний ракурс:

Нижний ракурс:

5. Используйте разные планы. Кого-то из моделей можно расположить подальше, других — расставить ближе к камере.

Если у вас появились какие-то вопросы или дополнения по теме группового портрета, пишите мне в комментариях, не стесняйтесь, я внимательна к критике и просьбам читателей.

Фотографам, даже самым начинающим, довольно часто приходится фотографировать группы людей. Это и друзья на вечеринке, и собственная семья во время выезда на природу, и многие другие ситуации. У некоторых в этом случае встает вопрос: как эту группу красиво, интересно и грамотно организовать. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Первым делом нужно знать, что понятие «групповой портрет» - понятие достаточно ёмкое.

Это, конечно же, в первую очередь общий снимок большого количества людей - например, лица присутствующие на каком-нибудь совещании или другом серьезном мероприятии. Обычно это достаточно большие группы, человек 15-20 и более. Эта группа должна быть организована, так сказать, официально.
Вторая категория групповых снимков - это неформальное фотографирование друзей.
Третья - добрые семейные отношения. Папа, мама, дети, бабушки, дедушки…

Теперь перейдем к рассмотрению конкретных примеров.

1. Общая фотография большой группы. Руководить каждым из все группы у вас, скорее всего, не получится. Контролировать позу, поворот головы, выражение лица у всех невозможно. При съемке таких групп главное - добиться того, чтобы было видно всех, чтобы пышная прическа какой-нибудь дамы не перекрывала наполовину лицо соседа, чтобы ухо одного не занимало место глаза другого. И не забудьте обратить внимание на общую композицию сложившейся группы. В данном случае она выступает как единый, цельный объект съемки. Повнимательней присмотритесь к фону. Если группа снимается на фоне какого-нибудь баннера, обратите внимание на текст - его кусок, вырванный из общей фразы, может оказаться смешным и неуместным на официальном фото серьезных людей. На фоне может оказаться и портрет. Например, президента… Нехорошо, если на снимке будет только его рот или ухо (в советские времена за такой снимок «неполного» Ленина или генсека можно было и срок получить.

2. Еще один пример фотографии в схожем стиле - большая группа людей, стоящих в полный рост. Ученики школьного класса, студенты одной группы, общее фото коллектива предприятия… Тут советы те же, что и в пункте первом. Главное, чтобы всех было видно, и чтобы группа смотрелась цельным объектом, естественно и органично. Есть такое понятие - «лесенка дурачков». Это когда каждый правый выше левого и так далее. Старайтесь уйти от этого. Как? Да хотя бы, поставив более высоких во второй ряд.

3. Если имеется возможность снимать с верхней точки - не бойтесь и не смущайтесь. Снимки будут очень интересными. Так хорошо делать свадебные фотографии.

4. Пример для съемки группы, у которой есть явный лидер. Это и коллектив во главе с руководителем, и школьный класс с учителем, и музыкальная группа со своим солистом. Впереди ставим лидера. А все остальные - как бы на его фоне. Так можно снимать и группу присутствующих на свадьбе. Лидеры - конечно же, жених и невеста. Всё остальное - фон, лишь оттеняющий их красоту и значимость.

5. Самый простой, но, в то же время и интересный способ съемки троих друзей. Один, стоящий в центре, обнимает за плечи двоих, находящихся по бокам от него.

6. Способ, похожий на описанный выше. Но друзья стоят ещё ближе друг к другу и их головы чуть наклонены к центру композиции. Красивые получаются фотографии.

7. Необычный и веселый пример. Фотограф лежит на спине на полу или на травке, а группа друзей образует над ним круг. Замечательно!

8. Лидер или просто тот, кто покрупнее, посолиднее других, стоит впереди/в центре. А все остальные как бы наваливаются на него, выглядывают и из-за этой «глыбы», и из-за своих соседей, стоящих рядом. Тут можно и смеяться, и обниматься, и строить всяческие гримасы… Всё можно. Чтоб весело было.

9. Практически то же самое, что и в пункте 8. Только фотографирующиеся не наваливаются гурьбой на одного, а просто выглядывают из-за него. Тут можно поработать с глубиной резко изображаемого пространства. А для этого - снимайте с различной диафрагмой.

10. Очень интересный и веселый способ фотографирования дружеской группы. Друзья берут друг друга за руки, и весело бегут в строну фотографа, при этом смеясь и дурачась!

11. Необычное, поэтому и интересное решение композиции группового снимка товарищей. Сфотографируйте их крупно в профиль, раположенными в ряд. Профиль каждого слегка перекрывает соседа. Хорошо будет, если этот снимок вы сделаете с широко открытой диафрагмой, и тогда те профили, которые расположены дальше, будут слегка размыты. Это очень интересно. А если кому-то из друзей не захочется быть нерезким - снимите группу еще раз, поставив обидевшегося последнего на первый план.

Третий, последний вид групп. Групповой портрет семьи .

12. Первым делом - самый простой способ, который можно назвать классическим. Этот способ старинный, придуман давным-давно, но прекрасно работает и по сей день. Если его правильно применить, получится очень хорошая семейная фотография. Заключается он в следующем: самый старший член семьи (ну или самый уважаемый и заслуженный) сидит в центре. А вокруг него или даже на его коленях - внуки и правнуки… Взрослые дети стоят сзади или по бокам. Хорошо, если главный человек на этом фото будет «при параде» - с медалями, например, в военном мундире… Это будет служить своеобразной доминантой. Тут важно, чтоб в поле кадра не попали лишние предметы - шкафы разные, стулья, веселые картинки на стене… Главное на этом снимке - собственно семья. Сосредоточьтесь именно на этом.

13. Вариант для съемки семьи во время летней загородной прогулки. Все её члены сидят на лужайке, поджав под себя ноги. Как принято говорить, по-турецки. И обнимают друг друга за плечи. Тут нужно учитывать маленький нюанс. При съемке людей, сидящих на земле, фотокамера должна находиться на уровне их глаз.

14. Вся семья ложится на землю и беззаботно со счстливыми лицами смотрит в объектив фотокамеры. Такой снимок можно сделать и на природе, на травке, и дома, на ковре. Особенно хороши тут молодые родители и дети лет 10-13.

15. Папа лежит на полу, на широкой кровати или же на земле. А на нем гурьбой все остальные члены семьи. И чем больше детей, тем лучше! Вот оно, настоящее, неподдельное семейное счастье!

16. Папа располагается на большом диване или сидит, откинувшись в уютном кресле, а по бокам - мама и дети. Фотография получается теплой и по-семейному уютной.

17. Дети на плечах у родителей. Весело и беззаботно. Такой снимок можно сделать и на природе, и в квартире.

18. Семейный портрет в полный рост. Сзади - папа, обнимающий впередистоящую маму. Мама, в свою очередь, положила руки на грудь ребенку, стоящему перед ней.

19. Мама, папа и дети, взявшись за руки, идут в сторону фотографа. Очень красиво и символично. Особенно если у папы на руках еще один малыш. Рука ребенка в руке взрослого - это символ верности и семьи.

Удачи вам в творчестве!

Данный урок фотографии мы начнем с важного первоначального условия: при съемке группы людей фотограф должен обращать внимание на то, что каждый индивид визуально подключается к другому человеку на фотографии. При этом следует соблюдать правило фотографирования группы людей: лица должны располагаться достаточно равномерно друг от друга, но люди соединяются между собой перекрытием корпусов тел.

Обратите внимание на отсутствие "пробелов" между отдельными членами семьи на этом семейном портрете.

Другой популярный метод для группового портрета заключается в том, чтобы сфотографировать людей, образуя так называемую пирамиду, когда позирующие расположены таким образом, что снизу снимка формируется более широкое основание, а вся композиция как бы стремится к единой вершине. Это, конечно, не настоящая форма египетской пирамиды, но можно заметить, что широкое основание, базовая часть фотографии уравновешивает и удерживает верхнюю.

Пробуйте расположить людей так, чтобы объекты в снимке взаимодействовали друг с другом, вместо того, чтобы просто смотреть прямо в камеру.

Но не следует забывать, что используя данный способ, в дополнение нужно обязательно следить за тем, чтобы все лица, которые повернуты в сторону от камеры, все-таки были хорошо видны и различимы. Просите всегда слегка разворачивать головы в направлении объектива.

Еще одним дельным предложением будет служить следующее: используйте геометрические фигуры в расположении значимых точек на ваших групповых или семейных снимках.

Например, вы можете создать свой семейный портрет с помощью треугольников. Это не должны быть визуальные равносторонние треугольники, они могут различаться и формой, и размером, но создавать для глаз зрителей такую возможность, чтобы переходить от одного лица к другому.

Руки - одна из важнейших частей в портретной фотографии. Никогда нельзя забывать о них - ни тогда, когда создаете одиночный образ, ни даже тогда, когда фотографируете групповой портрет. Большой ошибкой считается, если все люди на вашем снимки располагают руки одинаково. Меняйте положение рук своих моделей, чтобы улучшить общую позу портретируемых.

Лучшее настроение для семейного портрета - когда показывается любовь и привязанность членов семьи друг к другу. Выстраивайте композицию таким образом, чтобы лица ваших моделей располагались близко друг к другу. Очень часто такое расположение приводит к тому, что члены семьи начинают естественно улыбаться, потому что видят перед собой любимые лица и наслаждаются близостью и ощущают как никогда тесноту связи.

И вы как фотограф обязательно почувствуете как семья делится радостью от общения друг с другом, а это непременно отразится на общем настроении снимка.

Старайтесь оценивать фотографии с точки зрения профессионального фотографа - критичный подход всегда помогает сосредотачиваться на достоинствах и недостатках того или иного портрета. Набирайтесь опыта и "критической массы восприятия", когда рассматриваете снимки других фотографов, чтобы автоматически ловить наиболее удачные спонтанные моменты на фотосессиях, ведь ваши фотографии должны радовать людей не один день.

И о технических деталях групповой фотографии...

Конечно, в идеале необходимо творчески и индивидуально подходить к каждой фотосессии. Но никогда не помешает действенный и уже наработанный опыт других фотографов. Например, семейный портрет, где есть двое детей, может быть "круговым". Расположите своих моделей голова к голове на траве по кругу, чтобы они держались за руки.

Групповой портрет отличается тем, что допускает использование стандартного широкоугольного объектива. Фотографу вполне может хватить собственного роста, чтобы захватить полностью в кадр все семейство, в ином случае придется воспользоваться лестницей или какой-нибудь приступочкой.

Фокус выбирайте по центру изображения и используйте среднюю глубину резкости (Напоминаем, что использование диафрагмы 2,8 и шире не годится для съемки групповых портретов, так как все лица должны находиться в зоне резкости и если нет задумки размыть или размылить кого-то, то вне конкуренции будет открытие диафрагмы от f/8 до f/16.)

При работе с большими семьями старайтесь располагать людей вместе таким образом, чтобы они образовывали группы: рослые и молодые люди на заднем плане, пожилые в центре и дети спереди. Также помните о нюансе - самые высокие люди находятся по краям фотографий, как бы замыкая всю групповую композицию.

Не полагайтесь на волю случая и на произвольное правильное размещение людей в кадре, а также избегайте распределения "высокий-низкий-высокий-низкий".

Не бойтесь пользоваться , чтобы подсветить тени и "заморозить" лица для проработки большей глубины резкости, чтобы все абсолютно попали в зону резкости в кадре.

Отличная идея - подсказать моделям, чтобы они обнялись. Это покажет эмоциональную близость семьи. Хороший снимок можно получить, если наглядно продемонстрировать очевидные возрастные различия, например, бабушки с внучкой.

Правильными в настройках камеры для подобных моментов в портретных фотосессиях будут короткие выдержки. Нельзя заставлять моделей "держать улыбку", она получится искусственной и придаст неестественный эффект фотографии.

Напомните своим подопечным перед съемкой, чтобы подобрали одежду похожих оттенков и одинаковую по стилю. Не бойтесь экспериментов с расцветками, но избегайте яркого красного, он может испортить вам все кадры.

Параметры для семейных портретов разнообразны. Фотографу всегда необходимо стремиться к тому, чтобы получить сбалансированное и четкое изображение, поэтому используйте вспышку при необходимости для получения оптимальной выдержки (не менее 1/125). Рабочей должна быть диафрагма f/11-f/22, если имеете дело с большой группой, чтобы все находились в фокусе. Однако, если в фотосессии участвует три модели или меньше, используйте малую глубину резкости (f/2-f/5,6), чтобы сохранить фон размытым.

Еще одна небольшая профессиональная хитрость - любой групповой портрет стоит снимать с помощью серийной съемки. Делайте сразу несколько кадров, так потом будет проще выбрать фото, где никто не моргает. Когда фотограф снимает одну модель, то вероятность моргания невелика, и если моргнет - можно тут же заметить и переснять. Чем больше группа людей, тем выше вероятность, что кто-то не вовремя закроет глаза.

В случае, когда вы снимаете против солнца очень пригодится один из дельных советов, о которых мы писали в статье . Попросите всех закрыть глаза и открыть их только по вашей команде. Первое время люди не будут ничего видеть, так как глаза привыкли уже к темноте, и пока не адаптируются, щуриться не будут.

Не бойтесь творчески подходить к делу. Ключевой вопрос в семейных фотосессиях заключается в количестве людей, которых вы будете фотографировать. Большое количество народа всегда можно разбить на небольшие группы, а затем даже смонтировать при постобработке в один кадр. Самое главное, чтобы на снимке чувствовалась атмосфера единения между людьми. Тогда фотосессия может считаться удавшейся.