Обшивка корпуса модели корабля планками. Парусный моделизм

Я обещал, что отдельно расскажу об основном материале, используемом для постройки модели парусника - древесине. Конечно, модели старинных парусных кораблей строят и из бумаги, и из пластика...Но наш разговор о "классической" модели.

Набор корпуса, обшивка бортов и палуб, резные украшения, рангоут и элементы такелажа (блоки, юферсы) - все это вплоть до 19-го века на кораблях изготавливали из дерева. По большому счету, модель старинного парусного корабля должна строится именно из деревянных деталей и элементов, как и копируемый оригинал. Классическая модельная школа предполагает использование при постройки модели парусника именно те сорта дерева, из которого изготовлялись элементы оригинального корабля. Более того, русская и французская школы судомоделизма основаны на имитации окраски модели путем подбора цветов древесины!
Потому моделисту крайне важно правильно подобрать текстуру, цвет, твердость древесины, которую он будет использовать в работе. От этого зависит не только внешний вид будущей модели, но и технологии изготовления элементов модели, масштабные возможности и многое другое.
Наконец, есть еще один, весьма важный для любого (а в особенности, для начинающего) моделиста, нюанс - возможность приобретения достаточного количества необходимого дерева.

Начнем с пород древесины, применяемой для постройки моделей кораблей.
К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований.
Модельная древесина должна быть прочной, способной устойчиво сохранять заданную форму и, в то же время, легко обрабатываться и обладать достаточной степенью гибкости.
Древесина должна иметь мелко-слоистую структуру, что важно при постройке моделей малого масштаба, мелкую не рыхлую текстуру и разнообразную цветовую гамму.
Отобранные для постройки модели деревянные заготовки не должны иметь сучков, трещин и пустот,проходов жучка-древоточца, гнили и т.пр.

При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:

ТЕКСТУРА. Древесина для модели не должна иметь ярко выраженных годовых колец (лучше, если они вообще не будут заметны). Текстура дерева должна быть как можно более мелкой, что бы даже маленькая деталь выглядела масштабно.

ЦВЕТ. Древесина отличается широкой гаммой цветов - белый, желтый, коричневый, красный и оттенков. Для своей модели моделист должен подбирать те цвета, которые максимально соответствуют цвету древесины прототипа (если, конечно, на модели не предполагается изготовление окрашенных узлов и элементов).

ТВЕРДОСТЬ (прочность). С одной стороны, при изготовлении модели предполагается значительная механическая обработка (пиление, строгание, сверление, шлифовка и т.д.) деревянных заготовок. С другой стороны, масштабность модели предполагает высококачественную шлифовку всех деталей для достижения масштабности текстуры поверхностей. По-этому, для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей следует отдать предпочтение твердым породам дерева, которые хорошо шлифуются, не дают ворса и меньше повреждаются при случайном механическом воздействии. Для сложных по форме или мало ответственных деталей можно и удобно применять древесину мягких сортов, которая легко механически обрабатывается, но нуждается в последующей финишной отделке (пропитке, покрытии лаком) для укрепления поверхностного слоя.

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЦВЕТОВ. Реальные корабли, как правило, строились из одного-двух основных типов древесины, которая после длительного воздействия атмосферных факторов (в случае, если деревянные элементы не окрашивали) приобретали однородный сероватый цвет. Исключение может составлять палуба, которая в результате постоянного мытья и скобления была заметно светлее. В любом случае, для палубного настила следует выбирать более светлую древесину, чем для обшивки бортов или изготовления элементов палубного оборудования (дельных вещей). В то же время, желательно исключить при этом чрезмерную контрастность.

Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:

ЛИПА (ольха,молодой клен, береза белоствольная).

Липа

Древесина липы имеет однородную, мягкую структуру различных оттенков - от белого до светло-сливочного и даже розового. Она легко обрабатывается в продольном и поперечном направлениях, благодаря чему широко применяется для долбления цельных корпусов, составных шпангоутов, обшивки бортов и палубы (чаще всего - черновой). Из липы режут носовые фигуры и элементы декора. Обшивочные рейки из липы достаточно легко гнутся не ломаясь, особенно при пропаривании.
Однако мягкость липы является в то же время и ее недостатком. Поверхности из липы легко повреждаются, края распилов и отверстий могут осыпаться, очень сложно сохранить ровные грани на детали из липы.
По-этому при работе с этим материалом требуется аккуратность и последующее укрепление поверхностного слоя пропиткой и лакированием.

Ольха по своим характеристикам близка к липе.

Другие мягкие породы древесины - береза, клен не столь практичны, по-скольку некоторые их характеристики при старении ухудшаются, что затрудняет их обработку.
Положительной характеристикой этих пород, прежде всего березы и клена, является равномерность цвета (на одной рейке не будет биения оттенков) и прямослойность древесины. Клен и береза дают достаточно прочную и гибкую заготовку цвета, близкого к белому, что делает их предпочтительными для изготовления палубного настила. Эту древесину можно также использовать для шпангоутов, обшивки подводной части корпуса, рангоута.

Клен

СОСНА (ель).

Сосна

Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.
Наиболее применима сосна для изготовления прямых корпусных деталей - стрингеров, реек, черновой обшивки корпуса.
Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).

ОРЕХ.
Орех

Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.

ГРУША (яблоня, абрикос, слива)
Груша

Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.

Вишня

Твердая древесина желто-красного цвета.Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.

Дуб

Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.

Кедр

Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.

Обратимся теперь к "экзотическим" сортам.

Самшит

Самшит считается "королем" материалов для тонкой резьбы. Его очень плотная, древесина с однородной структурой и выразительным цветом от сливочного до яркого желтого позволяет резать, к примеру, растительные завитки на декоре размером до 2 мм. Твердость самшита затрудняет резьбу, но, за то, он не колется, позволяет прорезать очень острые грани, что оправдывает его достаточную редкость и высокую стоимость. Используется самшит также для изготовления мелких такелажных элементов - блоков, юферсов, нагелей.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сандал, манила, мербау, венге)

Красное дерево

По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.

БАМБУК.
Бамбук

Прямослойная легко раскалываемая древесина, позволяющая изготовить тончайшие рейки - до 0,3 мм. Подойдет для изготовления мелких прямых деталей - рам кормовых окон, решеток, нагелей или деревянных гвоздиков.

Я, к примеру, построил модель пакетбота Витуса Беринга "Святой Петр" в масштабе 1:180, практически полностью из бамбука.

Итак, что же именно выбрать начинающему моделисту для своей модели.

Для изготовления набора корпуса (килевая рамка, шпангоуты,основания палуб) вам потребуется фанера различной толщины от 1 до 8, а то и 10 мм(все зависит от масштаба вашей модели). Принципиальной разницы в материале фанеры нет - можно брать ее в мебельных магазинах или в кладовке - со старых посылочных ящиков. Но я бы отдал предпочтение липовой или ольховой фанере, которая благодаря своей мягкости легко подправляется ножом при сборке набора.

Для обшивки бортов можно заготовить: на черновую обшивку - липовую или ольховую рейку сечением в пределах 1 на 5-6 мм; для чистовой обшивки и палубного настила - грушу, яблоню или орех толщиной от 0,5 и шириной 3- 6 мм.

Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.

Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.
Мелкие детали такелажа вырежем из груши.

Я представляю, как начинающий моделист озадаченно чешет затылок - большую часть из перечисленного, тем более в крупном городе достать крайне сложно.
Тем более, что даже обрезки мебельного производства (если у вас по-случаю, под боком есть мебельная фабрика) следует еще распустить на мини-пилораме до реек нужного размера.

К счастью, на сегодняшний день есть Интернет. А в интернете есть модельные сайты с интернет магазинами, торгующими как материалами для моделизма, так и готовыми заготовками, и даже, готовыми деталями из различных сортов древесины (например "Верфь на столе - https://www.shipmodeling.ru/).
Кроме того, необходимые материалы можно найти, в буквальном смысле, под ногами: кроме уже упоминавшихся посылочных ящиков, в дело пойдут ящики из-под фруктов и шпоновые лукошки для клубники, которые можно встретить на рынке; отличным источником материала являются ученические деревянные линейки; на рынках зачастую можно встретить китайскую кухонную утварь (в частности, скалки), изготовленную из груши.
Своего "Святого Петра" я строил из бамбуковых реек, на которые распускал бамбуковые "шпажки для шашлыка", зубочистки и старые китайские шторы-жалюзи.
так что стоит просто внимательнее смотреть по-сторонам.

После гакаборта решил закончить обшивку фальшбортов. Для этого надо было сделать стойки под перила. У "Авроры" эти стойки не всегда являются топ-тимберсами (верхушки шпангоутов). Всего этих вертикальных палок 78 штук. Забегая вперед скажу, что делал я их дольше, чем всю обшивку до этого.

Первым делом размечаем положение стоек на борту и врезаем бруски на 3-5 мм. Стойки должны быть 3 мм шириной. Я врезал бруски 5х5 мм. Сначала обтачивал внешнюю сторону (стойки не прямые!), а потом по ней тыльную.

Затем согнал по ширине, сверяясь с вертикалью с помощью простой штуки.

Получается такая красота. Попутно вклеил доски между стойками. Несложно, но муторно.

Примерка правильного положения бимсов. Корпус сделан по теоретическому чертежу, имеющему расхождения со всеми остальными. Перебил, где надо, новые отверстия под них.

Стойки на баке имеют свои подводные камни. Расходятся веером, самые крайние "заваливаются" почти на 45 градусов.

Внешнюю сторону прикидывал по шаблонам.

И... начался квест. Чтобы сориентировать бушприт и пробить для него отверстие в корпусе, надо построить переборку между мачтовыми битенгами, в которой он закрепляется. Битенги проходят сквозь палубу (вертикальные бруски на фото), врезаются в бимс бака, при этом они строго вертикальны. В них уже потом врезаются кницы якорного битенга (на фото валяются дальше на палубе).

Битенг врезал. Оказалось, что фальшборт в носу ниже на 4 мм, чем нужно. Нарастил липой борта и недавно выровненные стойки. Благо на черном грабе стык потом практически не заметен.

Теперь же, чтобы выровнять все стойки, пришлось городить хитрую конструкцию. Штука прикольная. Два бруска лежат на борту, соединяются конусообразной в сечении деревяшкой с нужным углом, а уже к ней сверху приклеены бруски одинаково нужной ширины, которые и есть необходимые нам направляющие.

Ну вот, все ровно. Примерка бимсов на баке.

В носу нужно положить 6 реечек внутренней обшивки. Нижние на расстоянии в три сантиметра гнутся во всех трех плоскостях! Парил-гнул-ломал, пока не сделал шаблон из бумаги, выпилил кривулину и легко погнул ее всего лишь в двух плоскостях (гы-гы.). Вот этот стремный червяк.

Зашлифовал и пробил отверстие под бушприт.

Перешел к пушечным портам на квартердеке. Они круглые. Делаем кольца на фрезере

и врезаем в борта.

Зашиваем изнутри.

Поскольку все стойки врезаны, заканчиваем внешнюю обшивку, оставляя паз под фигурные рейки, с которыми будет отдельная история.

Положил утолщенную обшивку в носу. Решил сделать ее черной и открыл порты.

Для последнего пришлось использовать весь инструмент, что на переднем плане.

Почему мы соскучились? Конечно, гвоздевание. Снова размечаем, сверлим, вставляем.

Медленно появляется вид корабля.

Делаем имитацию врезки "подоконников" пушечных портов. Где можно просто прочерчивал ножом, где нельзя - врезал кусочки.

Догвоздевал черную часть обшивки. Впереди меня ждали фигурные рейки, которые реельсы.

Медленно, но верно движется обшивка корпуса «Виктории». Подошла очередь обшить низ корабля планками «американского ореха». К концу ноября обшил небольшую часть корпуса. Планки еще не шлифовались — на фото кажется, что они «гуляют». После обработки все будет ровно.

Обшивка на корме

Обшивка носовой части

Как известно, в журнале предлагают сделать одинарную обшивку. После прочтения различных форумов, выяснилось, что в журнальной версии описан не совсем верный вариант укладки планок обшивки. После изучения вопроса оказалось, что у англичан в деревянном судостроении планки укладывались следующим образом:

Английский вариант укладки обшивки

Различные варианты концевых планок

Еще на западных форумах нашел такую инструкцию по укладке планок обшивки:

Различные варианты концевых и вставочных планок

Заодно нашлась и инструкция по укладке планок:

Инструкция по укладке планок

В итоге, по шагам, получилась такая инструкция:

Шаг 1: Отмерить 2,5 мм от последней уложенной планки у носа, (это минимальное расстояние, необходимое для планки, поскольку целая планка имеет ширину 5 мм и узкая часть планки не может быть уже половины целой части) Поставить отметку карандашом.

Шаг 1: отмечаем 2.5 мм

Шаг 2: Прижать верхнюю из укладываемых планок к корпусу, следя за тем, чтобы планка плотно прилегала к нему. На другом конце планки следует использовать разделительную планку шириной 5мм.Если становится видна отметка из шага 1, необходимо сдвинуть планку выше. Отметить на корпусе и на планке области, где планка начинает заходить на предыдущую планку, и где она перестает соприкасаться с ней. Планку следует отрезать по линии, по которой она соприкасается с предыдущей уложенной планкой.

Шаг 2, Этап 1: поиск места соприкосновения с ранее уложенной планкой

Шаг 2, Этап 2: отметка места пересечения на корпусе и планке

Шаг 3: Теперь надо отметить 2.5мм на корпусе и на нижней укладываемой планке в месте пересечения верхней укладываемой планки с ранее уложенной планкой на корпусе. От этой точки следует отметить клин того размера, который необходим. Размер клина, возможно, придется откорректировать под размер.

Шаг 3, Этап 1: отмечаем 2.5 мм в месте найденного пересечения

Шаг 3, Этап 2: повтор предыдущих шагов, но для нижней укладываемой планки — поиск места пересечения с ранее уложенной планкой на корпусе

Шаг 4: Обрезать и приклеить нижнюю планку.

Шаг 4: От найденной точки пересечения с ранее уложенной планкой до середины планки в точке из шага 2 срезаем укладываемую планку наискосок и приклеиваем ее на место

Шаг 5: Повторить предыдущие шаги, но уже для верхней планки. Т.е. отметить 2.5мм на конце планки (конец планки должен находиться на отметке из шага 2) и обрезать, отметить клин от места пересечения с уложенной планкой из шага 4, обрезать, подогнать по месту, приклеить.

Шаг 5, Этап 1: отмечаем место пересечения с предыдущей планкой

Шаг 5, Этап 2: срезаем планку наискосок от найденной точки пересечения до середины планки в точке, найденной в шаге 2 и приклеиваем планку на место

Шаг 6: Вырезать клин у концевой планки из отрезка, полученного после обрезания верхней укладываемой планки в шаге 2. Протестировать концевую планку на предмет схождения и обрезать/подогнать по месту. Приклеить на место.

Шаг 6, Этап 1: изготовление концевой планки

Шаг 6, Этап 2: концевая планка на месте

Похожим образом уложил планки и в кормовой части. Руководствуясь этой инструкцией почти доделал чистовую обшивку.

К шестому января чистовая обшивка почти готова — осталось уложить несколько рядов

Начинаем черновую обшивку корпуса. Рейки смазывал клеем ПВА и сразу же сажал на гвозди. Так как гвозди очень маленькие и забивать их неудобно лучше всего применять гвоздарь. Такого инструмента в моем арсенале до сих пор не было, так что пришлось его изготовить самому. После этого работа пошла гораздо быстрее и я на радостях натворил кучу ошибок (о которых скажу чуть позднее). Для того, чтобы в местах резких изгибов рейка не треснула и не сломалась ее нужно замочить в горячей воде около часа. Можно загибать и над паром, но мне так показалось удобнее, так как заготавливаю сразу несколько реек и работа идет быстрее. Отметил первую рейку, чтобы потом было видно откуда начинать обшивку темным деревом.

Пушечные порты зашил рейкой сначала наполовину, чтобы потом не искать в каком месте у меня были окошки, и дал клею просохнуть. Потом прорезал в рейках заклеенные проемы и продолжил обшивку доверху.

В местах, в которых нет шпангоутов и некуда забить гвоздь, рейки прижимаем струбцинами. В данном случае очень помогли бы неодимовые магниты. Это очень сильные магниты, несмотря на их очень малые размеры.

Доведя обшивку до верха я начал обшивать рейкой от киля . Из-за того, что размоченная рейка ложилась на гвоздях очень легко, я просто стыковал рейки одна к одной не делая клиньев. В принципе рейки легли нормально, не учитывая рисунка спереди. Но я решил, что для черновой обшивки это не важно. И это скорее всего тоже ошибка, так как при чистовой обшивке мне пришлось заранее просчитывать какие рейки зауживать на концах , чтобы получить красивый рисунок обшивки на корме и на носу корпуса. Вторая моя ошибка - я не везде очень плотно подгонял рейки между собой, оставляя небольшие щели и перепады по высоте, в расчете на то что потом я это сравняю напильником и наждачной бумагой.

В настоящее время постройка своими руками деревянных моделей судов возможна несколькими способами.

1. Первый вариант - находим в сети или в книгах чертежи или подробные рисунки кораблей, добываем, находим, покупаем материал - фанеру, рейку, металл, клеи и краски и многое, многое другое, обзаводимся большим количеством разнообразного инструмента и приспособлений, выделяем для всего этого помещение - придется пилить - строгать - сверлить, будет много шума и мусора. Теперь, если первоначальный запал ещё не иссяк, можно приступать к выпиливанию киля и шпангоутов.
2. Второй вариант - заходите на сайт интернет - магазина (например, ), в разделе "Модели судов " находите понравившуюся вам модель судна - парусник или пароход, торговое или военное, современное или историческое - выбор очень велик. В разделе инструмент выбираете нужные приспособления, оформляете заказ - и через несколько дней можно приступать к склейке каркаса.

Сразу можно сказать - при втором варианте шума и грязи будет меньше. Основными инструментами станут модельный нож, кусачки, пинцет, надфили, шкурник, сверлилка и гвоздарь. А в результате - удовольствие от постройки своими руками уменьшенной копии настоящего, до мельчайших подробностей, судна.

Что же мы получаем в коробке с деревянным набором (англ. wooden kit) модели судна?

Подробные чертежи и схемы - обычно на нескольких листах большого формата в масштабе 1:1, пошаговые фотоинструкции либо описание сборки отдельных узлов со множеством иллюстраций. Спецификации с наименованиями всех деталей, количеством, размером, материалом и местом расположения. Также схемы вязки, проводки, крепления такелажа, как обвязать десятки блоков, юферсов, схемы обвески - всё очень подробно.

Каркас корпуса модели

Самые крупные в коробке - детали корпуса судна - киль, шпангоуты, палубы и т.д. Эти части модели уже вырезаны из фанеры. В зависимости от резки, применяемой производителем (лазерной или механической), фанерные детали находятся либо в листах и требуется отделить их, перерезав перемычки, либо детали уже отделены и упакованы. У некоторых производителей корпус судна может быть цельнодеревянный (небольшие модели производителя Mamoli) или пластмассовый под покраску (напр., у Billing Boats)

При традиционной конструкции корпуса сборку модели, как правило, начинают с подготовки килевой рамки и шпангоутов к установке, обработки шкуркой, снятия малки (см. ), подготовки посадочных мест, взаимного выравнивания и склеивания каркаса корпуса. На этом этапе успех во многом зависит от правильного взаимного расположения деталей каркаса. Значительно облегчит задачу судомодельный стапель . Он позволит надежно закрепить килевую рамку на рабочей поверхности, выставить перпендикуляры при помощи шпангоутного щитка, установить палубу и т.д.

Первичная (черновая) обшивка корпуса

Но вот каркас корпуса собран, и следующим большим и очень важным этапом постройки модели будет черновая обшивка корпуса. Производители комплектуют наборы рейкой различной ширины легко обрабатываемых пород древесины (чаще липовой, реже других неценных пород - бальза, сосна и т.п.) Первичная черновая обшивка корпуса обычно выполняется из более толстых реек (иногда до 2 мм толщиной). Иногда производитель комплектует наборы двойным комплектом реек для черновой обшивки (например, липа и бальза) и дает таким образом "право на ошибку", возможность исправить огрехи.

Задача первого слоя - получить правильные обводы корпуса модели, придать ему необходимую жесткость. Достаточная толщина входящих в набор реек позволит при обработке корпуса шкуркой (затирке) избежать истончения материала и создать идеально ровную гладкую поверхность для последующей чистовой обшивки тонкими рейками.

Модели же для начинающих (1-2 звездочки на странице товара в интернет-магазине) часто имеют несколько упрощенный такелаж и рангоут, паруса и флаги входят в комплект - новичок-моделист получает в результате полностью оснащённое судно.

При проводке такелажа необходимо воспользоваться прилагаемыми чертежами - разобраться новичку в хитросплетениях, имеющих к тому же сложные названия "канатов" (в набор могут входить несколько видов нитей) поначалу будет сложно.

Постройка модели судна - сложное и увлекательное занятие. Для многих моделистов важно видеть результат своего труда. Модели "из коробки" позволяют с минимальными затратами времени и сил на подготовительные мероприятия и поиск необходимых комплектующих реализовывать стремление строить своими руками образцы прекрасных судов, радующих людей и украшающих собою нашу жизнь.